Guia CNC Brasil - Tudo sobre CNC, Router, Laser, Torno e 3D Print
MATERIAIS ALTERNATIVOS => Anodização => Tópico iniciado por: os_sanches em 04 de Outubro de 2006, 23:08
-
Ola
caros amigos alguem conhece algum processo facil e de baixo custo para a construção de um sistema de tratamento uimicod e metais e anodização de aluminio? pode ser algo semelhante ao que os ourives utilizam para a foleação de anéis em ouro e prata.
tipo anodização colorida.
-
Vê se ajuda
http://www.geosn.com/SG/Anodize/Adodiz.htm
http://www.shadowguarddev.com/alex/anodizing/
http://www.focuser.com/atm/anodize/anodize99.html
http://teachingtreasures.com.au/sciencenames/anodizing.htm
-
Aqui tem algo também:
http://forum.caswellplating.com/photopost/showgallery.php/cat/503
Uma pankada de coisas pena que é em EN
http://forum.caswellplating.com/forumdisplay.php?f=11
-
Pera ai deixa eu etender?????
É um processo que eu coloco uma camada (pode ser colorida) em um metal (catodo) partindo de algo que esta ligado no "Anodo" dentro de uma substancia liquida (acido sufurico 96% e Água em 1acid/6agua)...
Uhm!!! isso siginifica q eu posso fazer isso nas peças do meu carro??? se for isso to comprando os componentes pra fazer a placa da pagina 2 ai ontem rsrsrs..!!!
Falando sério... eu vi achei super interessante cara, sempre quis dar esse aspecto a peças de metal...
-
Mastiga, testa e depois passa pra gente hehhe
-
Reinaldoaf,
Este processo se aplica ao alumínio, que é um dos materiais mais adequados a esta técnica...
Abre o olho porque não é assim tão simples...e outra - vai mexer com quimicas - cuidado sempre é bom...
-
Pergunta,
Anodizar... existe alguma tolerancia? tipo sei lá vai colocar no ácido... ai vc tem um mancal de rolamento q entra o rolamento na pressão... ai vai que corroe 3 centésimos... e depois... o rolamento nao vai entrar mais na pressão, ou vice versa... vc tem o aluminio q vai grudar a tinta... logo.. depois o rolamento nem vai entrar dirieto.
Alguém sabe se influencia?
-
Brenk,
Sim, influencia e muito...
O que se faz no casio específico onde se deve manter certas tolerâncias, é de cobrir a área afetada com cêra e deixar o resto da peça a descoberto para que funcione a anodização...
Note que este tipo de acabamento é decorativo e deve ser usado com parcimônia...
-
Deem uma olhada nestes sites, tem tudo para folheação ...
http://cardinale.com.br/cci.html
http://www.toquedemidas.com.br/root/empresa_13.asp
-
nossa Mac_RC o sistema mais barato de uma empresa dessas ai é 980,00, se eu tivesse essa grana disponivel arrumava uma amante.
hehehe
eu quero saber como é o parto, pra eu tentar fazer um.
mesmo assim valeu
-
Reinaldão meu rei ... já testou ?? hehehe ... você que é meio maluko mete a mão na massa ai .. digo no acido .. brincadeira !!!
Não de ve ser nada complicado se tomar cuidado com os recipientes e o descarte depois ... deve ser uma meleka danada !!!
E tem que sakas os tempos de mergulho e tal.
Abraço e boa sorte hehe
-
Pessoal to pensando em testar com um Eliminador de pilha de 15v 500mha... colocar nas pontas Jacares (sei o nome disso nao, os bonner eu aprendi faz poco tempo) e tentar anodizar uma peça qualquer de ferro passando caracteristicas do aluminio pra ela....
Obs.: MAC no site q o Villas passou tem umas fotos de umas tampa de valvula de carro anodizadas, e se bem me lembro nao é aluminio tampa de valvula... será q funciona com qualquer material ferroso?
Outra coisa... em um dos sites que o amigo villas passou, eu andei entrando em contato com os caras via chat e meu belissimo ingreis britaniquiu, e o kit fica por 65 dolares com frete pro brasil já incluso, é um quit com eliminador de pilha, ou seja dai a minha ideia ;) o que vc´s acham... eu to com medo de dar "sucu biscuito" quando eu colocar os fiozim dentro do acido e voar acido pra tudo q é lado :( 15v 0.5A vc recomendam quanto de solução???
abraços
-
Bicho ... tu é o nosso MITHBUSTER !! hahaha ...
Tenta com aluminio mesmo cara. Mas tenta com algo de menor potência como baterias de carro meio velha, pilha comum etc .. ai se der zica da puca faisca, ou seja, queima só um pouquinho a mão e o choque é leve hahahah !!!
Senta a pua !
-
Com Pilha rsrsrs... kra com pilha nao faz nem eletrolize em tubo de ensaio pra separar H de O na agua com sal kkkkkkkkkkk... vo fazer o teste, assim q eu receber pra comprar algumas coisinhas legais....
desse jeito vo virar o novo JackAss
-
Nao vai ter problemas nao, pode colocar que nao explode, só vai borbulhar, tenta usar 24 VCC e quanto mais amperes, mais rapido ...
Nao vai enfiar 110 VCA que ai o Buumm é certo ... heheheee
OBS: Se nao der certo é porque saiu algo errado ... heheheee
-
ehehe somente corrente continua entao.... agoraaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa simmmmmm
-
Oh, aprendiz de incendiario,
Se voce colocar corrente alternada, vai ser assim :
Semi ciclo positivo põe aluminio no ferro ... semi cilclo negativo o aluminio é quem vai levar o ferro ... heheheeee
Um põe e outro tira, não vai pratear nada ... heheheeee
-
Por esta razão é que medidores de nível, para líquidos, são feitos com AC, para evitar oxidação dos eletrodos ... hehehee
-
grande Reinaldo MAC,
Vou testar com um eliminador de pilha de 15v 500mha...
agora a soluçao... no site recomenda-se H2SO4 + Agua na proporçao de 1/6, sera q so funciona assim...
pois acido sufurico e meio complicado de encontrar, :( e o pigmento pra "coilorir" sera que so serve um pedaço de aluminio ja colorido ou se eu colocar algum tipo de pigmente ele "pega" tb, tipo tinta pra aluminio!!!!
abraços
-
Pow ... mas e sobre o post original? ... to querendo pretejar aço 1020 pra não oxidar ... fui ver o preço do tal de OXIBLACk d quimatic e um frasco custa 100 pauladas !!!!
-
Villas... eu acho que com esse processo, da anodização consegue-se transfirir as propriedades superficiais do aluminio pro aço... eu vi lá no site dos gringos eles pintaram até motor por esse processo... pq nao pintariam aço 1020 :S mais num sei nao... ainda tenho q testar...
alguem pode me dizer aonde compro acido sulfurico?????
h2so4
-
Po legau isso ai!
eu vo dah uma falada com meu professor de qumica sobre esse assunto e depois eu posto alguma coisa aki
tenta dah uma olhada aki http://www.casquimica.com.br/
flw pro6!
-
Villas,
Fui hoje pegar umas peçinhas da minha máquina nova em uma empresa que conhecí hoje mesmo, e eles tem um banho em metais ferrosos para deixar preto que nem pneu!!!
O melhor - custa 10 reais peças até 2 Kg de peso...é o preço mínimo do lote :D
Mandei zincar uma buchas, e ficou classe A...Eles tem Zinco "branco (parece cromo), zincagem "amarela" e este tratamento que chamam de zincagem "negra" - gostei de ver...
-
Anodização que eu saiba é só em aluminio...
-
reinaldo, pode fazer com o eliminador sem medo, pois fiz com uma bateria automotiva somente para limpeza da peça e ficou show de bola, os sites que o VIllas postou aqui são dez.
-
sim é verdade é parecido como os ourives fazem. mas quando eu quero dar uma banho de ouro ou prata ou rodio que é o usado no ouro branco. o liquido é uma solução de ioes possitivos do metal a banhar, e antes de balhar o que quer que seija deve-se passar em deseengurdorante. tambem por o prossesso de eletrolise e depois passar em agua destilada e em agua acidulada para acelarar o processo. mas agua da torneira para limpar a sopreficie tambem serve, o desengordorante é que é obrigatoriro se nao em umas partes agarra melhor que noutras entao nao vai ficar omogenio.
-
Daew gurizada tive falando com o loco ...
o processo é chamado Galvanoplastia usado em peças de caminhões
feitas de aço, pistões hidráulicos ...
a solução pode ser de acido sulfurico e acido nitrico (funciona como desengordurante) 1/6 respectivamente.
Quanto maior for a corrente mais rápido será o processo
foi dificil pro professor fala alguma coisa (segredo de industria) mas eu vo pescando ele e vo conseguindo alguma informaçõesmais uteis...
abraços té mais!!!
-
Longhineck,
" Segredo de indústria"; aperta ele, provoca ele . . . obriga ele a pesquisar, e não conta para ele esta sua fonte aqui de informações . . . he, he, he!
Deixa ele encontrar!
-
Choque no saco, alicate nos testículos, palito de dente debaixo das unhas - faça de tudo para arrancar estas informações do inimigo...
-
uma namorada minha uma vez... ela tava com raiva de mim por nao lembro o q (pulada de cerca) e na hora do bem bom e tals ela tirou uma liguina nao sei de onde de deflago um tiro certeiro na cabeça do meu melhor amigo.... kra te juro q chorei de dor..!!! acho q é a pior cosia do mundo... contrata uma "prima" e poem ela pra fazer isso com o kra, ele fala até o q nao fez rsrsrs
-
Hehehehe eu vo tentar todos esses metodos hehe!!!
tem uma empresa aqui em vacaria que faz galvanoplastia quem sabe eu consiga alguma iformação com eles...
vou tentar qualqér novidade eu posto aki...!!!
abraços té mais!!!
-
Tá ai uma receitinha pra vcs!
1 tanque de PVC ou Polipropileno
1 trafo com saida retificada ( 1A/ dm² de material a ser galvanizado)
barramentos de cobre
Anodos
Zincagem
Zinco alcalino
Oxido de zinco----13g/L
Soda Cáustica----130g/L
Zinco ácido
cloreto de potássio----220g/L
ácido bórico----20g/L
cloreto de zinco----70g/L
Antes de começar o processo é necessário lavar a peça com desengraxantes quimicos e eletroliticos
Após o processo lavar a peça com ácido nitrico a 5%
-
OPA,
O Villas vai colocar fogo na oficina quando ver isso!!! :)
-
Moisés,
A sessão de tortura para conseguir a informação foi longa ou foi curta!
-
Hehehe Não foi complicada digamos!!!
consegui com um piá que trabalha em um empresa que faz galvanoplastia muito legau o cara!!! o professor é muito pnc hehe!!!
flw !!!
-
OPA,
O Villas vai colocar fogo na oficina quando ver isso!!! :)
:evilbat: :bazooka: :eggface: :tomcat:
rrrrrrrrrrrr ... rolando ..............
-
mas o que vem a ser Zinco alcalino e Zinco acido? ... ta muito pouco mastigado isso viu !!!
E onde eu vou achar tantos acidos assim ... daqui a pouco ta mais barato comprar o OxiBlack a 100 paus o litro.
-
Villas,
E o prazer de ver o circo pegar fogo???
Zinco ácido (ou alguma coisa que o contenha...)
http://www.galtron.com.br/produto/zinco/processorf.htm
Veio daqui:
http://www.galtron.com.br/index.htm
Mais um:
http://www.rbpersonnal.com.br/tratamento.html
Zinco Alcalino:
http://www.alphagalvano.com.br/index.php?c=117&s=162&lang=16
Foi só o quer eu achei - confesso que não procurei muito, e em conmpensação isto também não é muito...
De qualquer forma, acho que só vale a pena se feito em escala maior, e ainda vale dizer que deve-se tomar cuidados com os Cianetos...
-
Acho que a formula citada pelo longhineck serve para banhos de zinco (galvanoplastia), não para enegrecer aço.
Nunca tentei zincar nada, mas já suei a camisa tentando dar banhos de cobre com acabamento liso brilhante sem usar cianetos. Não é fácil. Uma arte.
Quanto a anodização, os sites do Villas são realmente ótimos. A única coisa que eu acrescentaria é que é possível usar cobre como catodo, desde que ele não fique lá mergulhado no ácido o tempo todo. Depois de terminar, tira e lava com água corrente.
Como fonte de alimentação, sugiro uma de computador velho. Fornece bastante corrente em 5V.
Detalhei o bê-a-bá aqui:
http://www.tecnotacho.com/projeto22.htm
-
Olá Tacho,
Gostei das explicações do seu sítio - realmente muito interessante...
Tenho algumas dúvidas e gostaria se possivel de uma explicação sua:
1) Logo na primeira foto você comenta da necessidade de se usar um "catodo" de chumbo, mas usa um de cobre...
- O que devo usar? chumbo ou cobre?
Qual o impacto do cobre no processo? e do Chumbo?
2) É comentado que a peça de alumínio foi deixada por 3 horas no banho de anodização, e suponho com a tensão ligada...
Este tempo influencia em que? qual a relação entre tensão, corrente e volume das peças a serem tratadas?
3)Sobre os corantes - notei que foi comentado que as peças polidas não absorveram o corante...
Será que não foi o processo de polimento usado? digo, se foi usado algum tipo de "massa de polir", estas tem uma espécie de "cêra" na sua formulação, e tal cêra tem a função de tapar poros além de ser o veículo do material abrasivo que promove o acabamento...
Por acaso você experimentou algum outro corante que não as tintas de caneta hidrográfica?
4) no caso de uma superfície "fosca", você comenta que mergulhar a peça em solução de soda cáustica...
Qual a concentração recomendada?
O que pode ser usado para "selar" a superfície e obter aquele acabamento "acetinado" que vemos em peças industriais?
Desculpe o pergaminho, mas não pude deixar de perguntar e parabenizar pela forma que aborda os assuntos...
-
Fábio,
Meus conhecimentos de anodização são empíricos e servem apenas para fazer alguns trabalhos pequenos, mas como o processo me parece mais simples do que acreditam alguns, resolvi mostrar meus resultados para estimular outros a tentarem.
Para suas perguntas eu tenho opiniões, não respostas:
1- O chumbo é tradicionalmente usado pois é o material "clássico" para resistir ao ácido sulfúrico. Os equipamentos para produzir este ácido são revestidos de chumbo. O cobre, entretanto, é muito mais fácil de obter e manusear (o chumbo é tóxico). Qualquer amador tem um pedaço de fio de cobre em casa. Achei que o cobre não reagiria com o ácido por dois motivos: primeiro, qualquer estudante de química sabe que para fazer sulfato de cobre, não basta misturar cobre e H2SO4, simplesmente não há reação. Segundo, esta reação seria uma oxidação (quimicamente falando) e no catodo ocorrem reduções, não oxidações. O cobre estaria "sob proteção catódica".
Resumindo: o chumbo é o remédio de marca, e o cobre é o genérico. Não acredito haver diferença para o amador.
2 - Quanto mais tempo, mais espessa a camada de óxido. O amador que dispuser de uma fonte de corrente constante pode buscar um trabalho mais preciso pesquisando na internet o número de amperes/hora/cm2 ideal. Como a maioria dos amadores está limitado a fontes de computador ou de 12V, não há muito que escolher. Liga e descobre o tempo ideal por tentativa e erro. O amperímetro serve para não passar do limite da fonte, para acompanhar o andamento e para comparar os resultados.
3- Não sei. Usei os corantes que tinha à mão: hidrográfica e alimentares. Mesmo entre os de hidrográfica, alguns tingem bem outros não tingem nada. No caso da peça polida, você tem razão, pode ter sido a composição da massa.
4- Usei a solução que mantenho sempre à mão, de concentração indefinida. Acho que teve ter uns 100 gramas de NaOH por litro. Acho que a concentração não é tão importante, alterando apenas o tempo de reação.
Nunca entendí o processo de selamento. Por que a água fervendo vai alterar a estrutura de uma coisa dura e pouco reativa como óxido de alumínio? Sei lá, mas funciona.
Quanto ao acabamento profissional, está bem fora dos meus conhecimentos. Não vou nem dar palpite.
-
Tacho,
Obrigado pela sua explicação... acho que ajudou em muito a clarear as coisas...
Nesse interim, procurei algumas coisas sobre o assunto, e fiquei impressionado com a dificuldade, ou mesmo falta de fontes de informação aqui no Brasil, só mesmo encontrando alguma coisa fora...
Existem basicamente 3 categorias de anodização chamadas de tipos "I", "II" e "III" e tem a haver com a temperatura dos banhos...
Achei alguma coisa sobre as ligas ideais (oou mais adequadas) à anodização, que são algumas ligas da série "6000" como 6060, 6063, 6262 e a liga 1100 (normas ABNT)
Outra coisa que encontrei foi que a alimentação dos banhos (comerciais) gira em torno de 14 a 20V e a intensidade deve ser de 1,5 Ampere/dm2 (decímetro quadrado)...
Esta intensidade tem a tendencia de aquecer o banho, que deve ser mantido a uma temperatura controlada entre 18 e 20 graus através de sistema de refrigeração (tipo "I")...
Existe um tipo de anodização (chamado de "LL-WM80 L" - que deve ser o tipo "II") que parece que oferece mais resistência da camada anódica, e é executado em temperaturas entre 25 e 30 graus Celsius...
Me parece que este tipo (LL-WM80 L) na verdade é um composto comercial que já vende pronto , e é composto por um ácido orgânico e sais metálicos...
Achei entre outras coisas este sitio e achei interessante:
http://astro.neutral.org/anodise.shtml
do lado esquerdo há links para mais 4 ou 5 páginas onde o autor explica bastante bem sobre o processo, inclusive o porque se ferve a peça para "selar" os poros do óxido......
O quye achei interessante foi que ele usou corantes de tingimento de roupas com bons resultados...
-
Realmente fiquei surpreso com a pouca informação sobre anodização caseira que se encontra em português.
Estes dois sites em inglês tem informações adicionais para aqueles que querem algo mais do que um trabalho amador:
http://www.bikepro.com/products/metals/alum.html
http://w3.uwyo.edu/~metal/anodizing.html
Pontos que achei mais interessantes:
A corrente típica é entre 13 e 17 miliamperes (0,013-0,017A) por centímetro quadrado, corroborando o que você disse. Os tempos típicos seriam entre 15 e 25 minutos se a peça não se destinar ao tingimento e entre 45 e 60 minutos para peças que serão tingidas. Em outro local é citada uma regra geral de 1 ampere por centímetro quadrado x minuto. Com esta regra cada centímetro quadrado recebendo 15mA deveria ficar anodizando por aprox. 67 minutos (10cm2 receberiam 150mA pelos mesmos 67 minutos).
Corantes de tecidos (para lã ou algodão) são, de fato, os mais usados por amadores. Há uma unanimidade sobre suas qualidades. Alguém disse que faz a selagem fervendo a peça na própria solução de corante depois que já foi tingida. Tingir de preto, entretanto, parece ser mais difícil, precisando de corantes especiais.
Peças fundidas normalmente são feitas de uma liga com muito silício, tornando muito difícil ou impossível a anodização.
Quanto mais baixa a temperatura e mais baixa a concentração do ácido, mais densa a camada de óxido. Quanto mais alta a temperatura e mais concentrado o ácido, mais macio e poroso o revestimento.
Para quem interessar, a fervura em água sela o alumínio porque transforma o óxido de alumínio alfa na forma hidratada chamada boehmita (boehmite). Só pode ser a temperatura, pois a água estava lá o tempo todo, logo, vapor também deve funcionar.
A anodização "dura" é cinza (pelo que entendi não pega cor) mas é muito mais densa e resistente. No Japão é feita usando uma solução, não de ácido sulfúrico, mas de ácido oxálico a 3%, muitas vezes com corrente alternada (faz sentido,pois o alumínio no eletrólito se comporta como um diodo)com corrente entre 10 e 20 amperes por pé quadrado (aprox. entre 10 e 20 miliamperes por cm2), e temperatura entre 23 e 35 graus celsius. Nos Estados Unidos usa-se para anodização dura uma mistura de ácidos sulfúrico e oxálico, a temperatura é entre 1 e 10 graus celsius, a corrente é entre 25 e 35 miliamperes por cm2 e a voltagem entre 75 e 100 volts. Esta voltagem tão alta indica que a solução deve ser bem diluída.
Para uma selagem mais rápida que não "lava" o corante, se fala em um banho de acetato de níquel, mas eu recomendo manter distância de sais de níquel, pois são tóxicos e suspeitos de serem cancerígenos. Gostei mais da idéia de ferver no próprio corante, ou ainda colocar a peça no vapor, talvez suspensa na panela.
Este site http://www.artmetal.com/project/TOC/finishes/anodize.html fala da anodização do titânio (!) em eletrólitos diferentes de ácido sulfúrico. Achei particularmente interessante para o amador o sulfato de magnésio, que é tão inofensivo que pode ser comprado em qualquer farmácia com o nome de "sal amargo" (sais de epson).
Não tenho experiência com nada disso, apenas traduzi o que me pareceu interessante.
Mas olha que algumas coisas são tão interessantes que acho que já tenho o que fazer no final de semana.
-
Pow .. só aluminio? ... e aço cumé que fica? ... toco fogo no bichin ai fica preto? :eeeeek:
-
Então Villas,
É como eu te falei em uma outra mensagem - eu levo umas peças da minha s máquinas em uma empresa aqui na minha cidade, e eles oferecem 3 tipos de acabamentos: (em metais ferrosos)
Niquel Prateado, dourado e negro...
Lí que também são galvanicos, mas não descobrí muita coisa...
Juro que estou tentando achar algo, pois também me interesso...
-
Juro que estou tentando achar algo, pois também me interesso...
relax ... tb to procurando e não achando hehe
-
Acima eu falei que o alumínio pode se comportar como um diodo no eletrólito, isto pode ser verdade em eletrólitos de bórax ou de bicarbonato de sódio como aqui: http://home.earthlink.net/~lenyr/borax.htm mas não sei se funciona em ácido oxálico. Para piorar, descobrí que tem gente que usa alumínio em vez de chumbo como catodo: http://forum.caswellplating.com/showthread.php?t=3123
Villas,
fiz uma pesquisa rápida na internet sobre tratamentos QUÍMICOS para escurecer o aço comum e, se fosse eu, tentaria uma solução de 3 gramas de tiossulfato de sódio (fixador fotográfico, o da Kodak deve servir se você não conseguir o produto puro) em um litro de água destilada aquecida a 90ºC. Limpa bem a peça tirando todo o óleo (todo mesmo, limpa bem) e mergulha. Talvez tenha que repetir a limpeza/mergulho algumas vezes. O processo é um pouco lento. Conforme o resultado inicial, tentaria uma solução mais concentrada do tiossulfato, talvez 5 g/l.
O enegrecimento não protege contra ferrugem, e a peça tem que ser coberta com óleo normalmente.
Só traduzi o que me pareceu mais frequentemente citado. Não sei se funciona e não tenho tiossulfato para testar.
Aparentemente as soluções comerciais são a base de ácido selenoso. Nunca ouvi falar.
-
Que coisa irritante - essa falta de informação clara e concisa nesse paiseco...liguei para umas empresas, e não conseguem me responder, ou eu devo falar em uma língua ininteligível!!!
Que dificuldade para as pessoas responderem a questões simples...
Parece que elas tem medo ou de mostrarem a simplicidade do processo, ou de perderem espaço no mercado, ou os dois juntos aliados a uma enorme má vontade e uma enorme falta de competência....
Que saco!
-
Gilii,
Você tentou:
http://www.italtecno.com.br/
Aqui acho que também pode ser pesquisado:
http://www.abal.org.br/
www.anvisa.gov.br
http://www.alcoa.com/brazil/pt/home.asp
http://www.alcan.com.br/Brazil/alcan/Corporate/SiteBrasil.nsf/wInstitucional?openform&sitealca
nbrasil&institucional&Historia
http://www.anodont.com.br/anodizacao.htm
http://www.linhaformula.com.br/glossario.htm
-
Sei que eu to entrando no assunto sem pedir licença.... mas eu acho que posso contribuir de alguma forma, pois muito do que esta sendo discutido faz parte do meu projeto de iniciação cientifica.
1. Os tratamentos que estão sendo discutidos, galvanoplastia, banhos quimicos, etc. são conhecidos no meio acadêmico como RECOBRIMENTO. Esses nomes todos são apenas apelidos das diversas técnicas que existem para conseguir revestir um material com outro material, com aderencia molecular;
2. O banho químico é uma técnica muito utilizada industrialmente para se tratar areas extensas. Tambem é conhecido como Deeping;
3. O problema de se conseguir informações sobre as técnicas de recobrimento é bem simples: segredo industrial. O recobrimento é usado praticamente em todas as áreas da tecnologia, de uma ponte a um processador, praticamente tudo hoje tem um pouquinho disso, por isso, vale mu$$$$$$ ito!
4. Não é aconselhavel a tentativa de manipulação de alguns quimicos no hambiente doméstico, alías, alguns ácidos que foram discutidos soltam vapores que te matam se vc perceber. TODA MANIPULAÇÂO QUIMICA DEVERIA SER FEITA EM UM EQUIPAMENTO DE LABORATORIO CHAMADA "CAPELA", pois este equipamento possui exaustores, anteparos de vidro e agua corrente, para proporcionar alguma segurança.
5. Uma alternativa simples, segura e que pode surpreender e a técnica de recobrimento eletrolítico, da pra recobrir alguma coisa com cobre ou zinco, materiais conhecidamente resistentes a oxidação, pode ser feita em casa. O problema é que não funciona com alguns metais, e somente com peças pequenas.
Futuramente vou postar um meio simples de fazer isso, vou preparar o material.
-
" Alguma segurança" é ótima hein . . .
-
Enquanto o meu método não vem...
Vou deixar aqui o link do site do nosso amigo aqui do forum, Tacho, que ta recheado de coisas legais, inclusive esse método caseiro de anodização do alumínio.
http://www.tecnotacho.com/projeto22.htm
-
Então Villas,
É como eu te falei em uma outra mensagem - eu levo umas peças da minha s máquinas em uma empresa aqui na minha cidade, e eles oferecem 3 tipos de acabamentos: (em metais ferrosos)
Niquel Prateado, dourado e negro...
Lí que também são galvanicos, mas não descobrí muita coisa...
Juro que estou tentando achar algo, pois também me interesso...
Espero poder contribuir um pouco.
Minhas peças (fabrico "Moringas" = bloco de resfriamento para cpu = water cooler) que mando tratar com um sujeito bem acessível e ele me contou que o processo eletrolítico envolve várias etapas.
Mesmo o material que levo sendo composto por partes de cobre, latão e solda prata ele tem dar um primeiro banho (eletrolítico) com cobre - para aderir as outras camadas, depois um banho de níquel - dá brilho e flexibilidade e, por fim o banho de cromo, que confere dureza superficial.
O "segredo" é que não dá para se produzir facilmente a solução do banho - elas são vendidas por uma (ou duas) grande empresa de SP na forma de "sais de banho" que são adicionados a ácidos muito fortes e passam pela transferência eletrolítica já descrita por vocês: uma fonte de corrente contínua de aprox. 25 V mantida sob resfriamento para conseguir um banho "limpo" e adquirir um brilho natural - mesmo assim passa por um polimento final.
adicionando um link http://www.caswellplating.com/kits/triple.htm
-
Pessoal fugindo do assunto em pauta e voltando a tratamento térmico, se eu pegar uma barrinha de aço 1045 L=24mm x C=75mm e Alt=10mm e meter o pela-porco a glp boca grande tipo este:
(http://www.cripton.ind.br/fotos_produtos/solda/macarico.jpg)
Até avermelhar (ficar meio rosa) e imediatamente mergulhar por completo em óleo ficaria temperado ??? .. pelo menos um pouco temperado???
-
Fábio ... e a minha pergunta lá atraz sobre o "pela-porco" ?? será que tempera pelo menos um poucomais que a dureza do 1045?
-
Villas,
Para controlar a temperatura pela cor é meio sudjetivo...
Que eu me lembre, mas posso estar errado, a temperatura de têmpera de um aço 1045 gira em torno de 550 a 660 graus, mas é preciso levantar estes dados em tabelas...
A cor a esta temperatura é um pouco mais viva que a cor de cereja - chega ao vermelho-alaranjado...laranja é em torno de 700, o que é muito, pois passa para um outro estado do aço...
Acredito que o resfriamento deva ser relativamente rápido (médio), e deve ser feito em óleo, e não em água...
Resfriamento lento = serragem ou areia
resfriamento "médio" = óleo
resfriamento rápido = água
Prometo que vou procurar nos meus manuais quais as temperaturas de têmpera...
O que me lembro também é que mesmo sendo um aço 1045, que significa que ele tenha em torno de 4,5% em carbono na sua composição, talvez seja necessário usar de um truque para que ele tempere...
Normalmente só os aços com grande quantidade de carbono dissolvido na sua composição aceitam a têmpera bem - como se trata de um aço "pobre", pode-se "cementar" primeiro e depois temperar...
A cementação irá adicionar uma quantidade bastante grande de carbono na estrutura, e o aço aceitará melhor o processo de têmpera...
O produto de cementação se compra em lojas especializadas, e dá para ser feito em casa,m pois não é baseado em cianeto, extremamente venenoso e letal...
-
Em tempo,
Se o maçarico não for capaz de alcancar estas temperaturas, dá para usar dois dicos juntos, o que ajuda...
A lata de óleo deverá estar bem perto do processo, de formna que quando for retirar a peça do fogo, que ela mergulhe o mais rapidamente no óleo para que não perca temperatura no ar e oxide menos...
Cuidado - o óleo costuma se incendiar ou pode espirrar - usar EPI é mandatório...
-
Villas,
Você que é moderador, o que acha de dividir este tópico que está se desvirtuando?
-
Pois é Villas ... com o calor senegalesco de Sampa, tá chegando lá fácil, fácil ...
Quanto a têmpera, sim, tempera.
Tem uma frescuras a mais e tal, mas o básico é exatamente isso. Tem uns tutoriais por aí ... se eu tropeçar em algo aviso. Tinha aqui, mas a tragédia do HD, blá, blá, blá ...
Editado: é das frescuras do Fábio que eu falava, só agora vi a msg dele ... he, he, he ...
-
Tópico subdividido WATERCOOLER+aquecimento de PCs
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=770
Tá bom assim Fábio ??
-
Ficou ótimo Villas, obrigado :)
-
Achei um link interessante e não poderia deixar de postar (não li nem a metade ainda)
http://www.focuser.com/atm/anodize/anodize.html
-
Bom só para esclarecer, segue o que eu quero temperar com o pela-porco. São aquelas peçinhas para fixar na mesa da fresadora feitas em aço 1045 que tem de medidas aproximadas: 75 x 25 x 10mm(alt).
Será que precisa ??? ... em 1020 eu tinha feito duas peças um poucomenores e entortou.
-
Villas,
Tenta temperar em um pedaço desse material com seu maçarico mesmo (sem cementar)...para testar depois se "pegou" ou não, passe uma lima - se el "escorregar" temperou...
Se der certo, parte para estas peças...
-
Boa ... assim será mas você acha que precisa temperar pelas medidas e por ser aço 1045?
-
Villas,
Não entendí - voce diz que em aço 1020 sem temperar elas não aguentaram...1020 pra 1045 não é tanta diferença assim não... claro - são materiais diferentes, mas se o braço da ferramenta e o braço de quem aperta a porca forem muito fortes, nem com 8640 indeformável dá pé :)
Tempera estas então uai!
-
É isso que eu queria saber
obrigado
-
Olha um JAPA fazendo mais ou menos o que eu quero fazer:
http://homepage2.nifty.com/masamoto/Quenching.htm
Só que depois do primeiro mergulho no óleo ele bota as peças num forno a 150 graus e não sei por quanto tempo que não entendo lhufas de japones mas deve ser para revenir.
Ele cita algo como HRC60 e HRC65 e eu acho que foi a dureza atingida no final
PS.: tem um pdf em japones tb mas eu entendi uma figura que tem lá que seria a cor do aço por temperaturas.
-
Alguem entende japones ai ??
-
Villas,
Provavelmente a peça retorna a um forno para ser revenida mesmo...
Me lembro no tempo da escola que após a têmpera, a peça adquiria uma coloração escurecida. Esta peça era escovada em um moto-esmeril com um disco de cerdas de aço para expor a coloração tradicional do aço (cor clara prateada).
Para o revenimento, era colocado na forja um bloco de aço de mais ou menos 100 x 100 x 50 mm e era deixado lá por uns 10 ou 15 minutos.
Este bloco era então retirado da forja e colocado sobre uma bigorna.
Usando uma tenaz para segurar a peça temperada, esta era colocada apoiada sobre o bloco quente, e se observa a coloração do aço recém escovado.
Em poouquíssimo tempo ele começava a ficar "marrom-amarelado" - esta é a cor certa.
Se deixar mais um pouco sobre a peça quente, a cor começa a se tornar levemente "azulada", e neste momento deve ser rapidamente retirada e se deixa esfriar em ar...
Sua peça estará revenida...
Sobre a dureza, eu acredito que é dificil alcançar uma dureza assim com um 1045 que não passou por outros tratamentos prévios (cementação por exemplo), mas deve ser possível algum resultado razoável, pois é um aço um pouco "pobre" em carbono...
-
Aproveitando o tema do tópico, to com um orçamento de uma fresa especial para veneziana (madeira) no anexo (copiado de uma que ele tinha) e vai cortar um rasgo
Ele quer com 75mm total de comprimento com 8mm de haste e 10mm na parte mais grossa.
O causo é o seguinte: a que ele tinha era temperada acredito de aço 1020 ou 1045 talvez .. o que acham? não consegui saber que material era.
Pretendia fazer com um bits HSS redondo de 10mm e rebaixar para 8mm no torno a parte da haste (tem que ser 8mm) ... e o resto fazer com a fresadora.
Que tal? quanto eu cobro disso ?
PS.: O cara precisa de 2 pra ONTEM !!! e não faço idéia de quanto ele paga.
-
Villas,
Acredito que o melhor é fazer em HSS, pois mesmo fazendo de 1045 não ficará nada bom - digo, não acredito na durabilidade...
O problema será usinar esse rebaixo de 8mm no HSS - o ideal seria poder retificar esta redução de diametro.
-
Villas,
Acredito que o melhor é fazer em HSS, pois mesmo fazendo de 1045 não ficará nada bom - digo, não acredito na durabilidade...
O problema será usinar esse rebaixo de 8mm no HSS - o ideal seria poder retificar esta redução de diametro.
Ai é uma redução de 10mm para 8mm em uns 50mm de comprimento. Não dá pra fazer com pastilha de videa com suporte? Ai no caso essa haste de 8mm vai num mandril manja?
Retificar no torno eu não tenho um dispositivo para girar o rebolo no torno mas já pensei nisso.
-
E com um 8640 e depois mandar temperar só a ponta para uns 55/60 RC?
-
Villas,
Eu acho que nem com pastilha de metal duro...mas tenta...
Pensa sériamente em fazer um dispositivo de retifica para seu torno - é uma mão na roda...
E a têmpera das pinças de fixação? deu certo?
-
Villas,
Sobre o 8640 pode ser, mas deixa te perguntar outra coisa?
O desenho desta ferramenta - é assim mesmo?
-
Caramba ... um cara de uma loja disse que com pastilha de metal duro comeria o eixo sem problemas.
E a têmpera das pinças de fixação? deu certo?
Ainda não fiz. O meu maçarico tem rosca para bujão pequeno (rosca fina) e o mesmo está vazio mas vou comprar um adaptador para rosca grossa e testo até o final de semana.
-
Villas, Sobre o 8640 pode ser, mas deixa te perguntar outra coisa?
O desenho desta ferramenta - é assim mesmo?
Pois é achei muito esquisita também mas copiei de uma que ele comprou numa loja especializada em marcenaria. A unica coisa que eu mudaria e ele me disse que já tinha visto isso, foi aquele segundo chanfro que seria concavo (ou convexo ... deu branco hehe) para extrair os cavacos melhor mas ele disse que funciona.
-
Pensa sériamente em fazer um dispositivo de retifica para seu torno - é uma mão na roda...
Fábio ... pensei em prender um rebolo na placa giratório ... é isso ? Que diâmetro? 6pol?
-
Villas,
Acho que será dificil usinar o HSS com pastinha, mas não impossível...
Penso que como o diametro é pequeno e o comprimento delativamente longo (50mm), os esforços na hora da usinagem poderão deixar i eixo cônico, mas só experimentando pra ver, nãoé???
Comentei sobre o formato, pois acho que não tem saída de material, mas como sempre tem umas novidades no mundo, fico quieto... :)
-
Ha .. achei esse dispositivo do anexo mas a minha maquininha (retifica xing ling master) acho que não aguentaria o tranco.
http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2935&category=
-
Villas.
O suporte para retifica deve ser feito como se fosse um eixo de serra circular onde de um lado se coloca o rebolo e do outro recebe o acionamento de um motor eletrico.
O eixo seria montado em um suporte que vai fixado sobre o carro transversal do torno, no lugar do porta-ferramentas...
Este suporte deve ter um formato que permita que o rebolo fique a uma certa distancia do centro do torno e que tenha campo de ajustes através do movimento do carro superior do torno...
Faça o torno girar na velocidade baixa e não se esqueça de protegem bem o barramento, pois o pó abrasivo tenderá a penetrar onde não desejamos...
-
Pode ser assim também...
-
Fábio ... então fazer aquele chanfro num bits de HSS não daria pra fazer na fresadora ? não come??
-
O suporte para retifica deve ser feito como se fosse um eixo de serra circular
Agora lembrei que Já vi esse dispositivo ... saquei !
-
Villas,
Sua fresadora é leve - acho que vai vibrar muito, mas tenta...
-
Talvez a melhor opção seria o 8640 depois temperar só no corte não ?
-
tenta...
-
Bom ... decidi por fazer em VC131 pois o que me disseram é que bits de HSS teria que ser retificado mesmo com dito aqui tb.
A miha primeira opção foi fazer em 8640 porém um especialista me disse que este não pega "fio" (afiação) e que o VC131, além de ser mais adequado para uma ferramenta de corte, pega têmpera muito mais fácil.
A dica é temperar só a face de corte pois como a ferramenta é fina e meio longa (75mm mais ou enos) se eu meter o maçarico nela toda deitada, ela poderia entortar.
No caso de temperar a ferramenta toda, a dica seria pendura-la para não haver deformação.
Decidi fazer como o JAPA sugeriu:
- Temperar só a face de corte
-Meter o maçarico nela até avermelhar e notem a dica master: PEGAR UM IMÃ E TESTAR SE PEGA, ESQUENTAR ATÉ QUE O IMÃ NÃO TENHA MAIS EFEITO... em seguida derrubar no óleo.
- REVENIMENTO: aquecer com maçarico até ficar na cor "PALHA" , após limpar a superfície que deve ficar escurecida, e deixar esfriar no ar.
Bom ... já fiz a ferramenta no VC131 ontem só que me ocorreu uma coisa que por inexperiência não sei porque: quando eu estava nas ultimas passadas da redução de 12,7mm para 8mm, a ferramenta estava no meio da haste deixando a superfície bem brilhante tirando algo como 2 decimos e já estava na medida correta, então ela deu uma comida além e ficou riscada....
Parece que a ferramenta estava só polindo a superfície e derrepente começa a comer.
Seria afiação ??
-
Villas,
O aquecimento deve ser feito lentamente, pois senão corre-se o risco de empenamentos e fraturas por tensões internas...
Com certeza é afiação...
-
Villas,
O aquecimento deve ser feito lentamente, pois senão corre-se o risco de empenamentos e fraturas por tensões internas...
Com certeza é afiação...
Aquecimento você se refere ao revenimento posterior ou na têmpera propriamente dita? (lembrando que vou fazer isso com maçarico manual a gas GLP)
-
Não - antes da têmpera.
Aquecer devagar é uma técnica importante, pois faz com que o material fique com a mesma temperatura na superficie e no miolo...
O ideal seria fazer o que se chama de "aquecimento de pré-têmpera", ou "revenimento de distenção"...
O ideal seria verificar em uma tabela qual a temperatura e o tempo de pré têmpera, mas se esquentar devagar, dá certo também...
Devagar que digo é devagar mesmo - cerca de 15 a 20 minutos se puder
-
Vamos ao assunto "TEMPERADO" :lol:
Já colhidos todos os depoimentos e lidas as dicas e truques disponíveis, munido de um maçarico aqui já citado e mais 3 tijolinhos refratários, fiz uma quina com os mesmo para meter fogo nas peças que queria temperar.
Você que ia gostar fábio !!! foi ilário :onfire:
Preparação:
- maçarico pela porco devidamente ligado sem vazamentos num bojão GLP grande.
- meia lata cortada de cerveja devidamente calçada para não virar.
- óleo sae 90 de câmbio o suficiente para cobrir as peças
- um fio de arame rigido e curvo na ponta pra derrubar as peças.
Tudo preparado então acendi o maçarico ... e ai minha mãe já ficou preocupada com o barulho da pressão do gas vai vendo !
No total de aquecimento acho que não deu mais que 15 minutos para que as peças ficassem totalmente avermelhadas.
Desliguei o maçarico, movi a lata de óleo par a posição encostada na beira do tijolo refratário de base e com o arame, derrubei a primeira peça no óleo.
UMA FUMAÇA QUE PARECIA PNEU PEGANDO FOGO ... IMPRESSIONANTE !
Quaaaaando fui derrubar a segunda peça, a fumaça aumentou e o óleo começou a espirrar e borbulhar ... então o óleo pegou fogo ( ai minha mãe ficou no desespero ... a véia só faltou chamar os bombeiros ...)
Ninguém havia me falado que o óleo poderia se incendiar ... e pra apagar ??? o troço queimava feito os poços de petróleo no iraque !!! :hothot: :hothot: :hothot: :hothot: :hothot: :hothot:
Pena não ter maquina fotográfica la nesta hora pra pegar a cara do povo hahahaha ...
Na verdade era um foguinho que se apagou com um pano abafando e boa ..
Bom ... as peças ficaram com uma crosta preta que, após eu esfria-las com agua uns 20 minutos depois do óleo, removi com um processo de lixamento / polimento.
É isso ... sei lá que dureza ficou mas deve ser o suficiente pra não entortar os fixadores ... experimentei derrubar no chão para ver se a tempera máxima poderia deixá-las quebradiças mas não foi o caso.
.. E até a próxima aventura neste mesmo batcanal hahah
-
Villas,
Hilária sua descrição :D
Para experimentar se pegou alguma têmpera, experimente passar a lima - se ela "agarra" é porque não temperou, ou temperou bem pouco.
S ela "escorregar", pode bater palmas :cheers:
-
Uma dica,
Quanto mais volume de óleo tiver, mais rápido a peça esfria (pois o óleo demora mais a esquentar) e o risco de incendiar a casa é menor...
Se for temperar muitas peças, use um balde grande de óleo...
-
Segundo meu Pai, NÃO AGARROU !
-
Se não agarrou,m provavelmente está temperado...
Fez o teste do imã durante o aquecimento?
-
haha .. esqueci cara !!! ... caramba
Eu descrevi ontem o processo para um amigo que manja um pouco e ele me descreveu tudo exatamente como pareceu ter acontecido do tipo: quando o aço ficou vermelho, parece que quase descascava a superfície e parecia que dava pra ver dentro da peça ou coisa assim ...
Ele disse que tá beleza. A única coisa que ele citou e que eu demorei um pouco (15 segundos) foi o tempo ra derrubar a segunda peça, que segundo ele, teria que ser rápido.
...é que a fumaçeira era taaaaanta que demorei um pouco pra mergulhar.
-
Também com tanta emoção como lembrar de todos os detalhes.
Mas Villas a sua reportagem de como tudo aconteceu me fez rir muito . . . você provavelmente tem uma veia de humor!
-
Mas Villas a sua reportagem de como tudo aconteceu me fez rir muito
Serrão .. se tivesse visto a cara dos meus pais você ia rolar !!!!
Sem sadismo ... claro !!
-
Fez o teste do imã durante o aquecimento?
Que é isso, Gilii?
A casa do cara pegando fogo, a mãe e o pai gritando apavorados e correndo para procurar os bombeiros e ...
... Gilii ainda queria que ele procurasse um imã... kkkk
-
A casa do cara pegando fogo, a mãe e o pai gritando apavorados e correndo para procurar os bombeiros e ...
Bicho ... foi assim mesmo .. só vendo !! mas realmente na preparação eu não contava com fogo no óleo e me esqueci mesmo de deixar o imã ao lado como todos os outros materiais que preparei antes hehe.
Uma coisa que me distraiu muito e colaborou foi o vazamento do adaptador do bojão de gas que me "encheu os pikuas" ... o maçarico é rosca fina e precisei de um adaptador ... ai eu acho que me esqueci do imã !
-
PS.: foi mais ou menos como no dia que descobrimos na casa de meus pais uma infestação de cupins e eu comecei a fazer a fogueira ... imagina a véia gritando comigo quando o fogo chegou a certa altura ......
-
Villas
Este é pra você...e tem muita informação no site também
http://www.britishblades.com/home/articles.php?action=show&showarticle=31
-
Landa,
Vou te falar que minha mãe tem um forno muito parecido com esse so que maior, pelo menos dentro a construção é a mesma, ela usa pra dar a queima da pintura nas porcelanas que pinta.
-
Gustavo,
Gostei da tua nova assinatura...
-
Patz .. legal esse site ein Landa ?!?!?
Muito bacana mesmo ... adoro facas !
-
Villas
Este é pra você...e tem muita informação no site também
http://www.britishblades.com/home/articles.php?action=show&showarticle=31
Landa .... impressionante o cara fazendo umcanivete de uma lima !!!
http://www.britishblades.com/home/articles.php?action=show&showarticle=87
Esse tipo de coisa me deixa ENTUSIASMADO hahaha
-
Landa,
Muito legal este link que você postou...
Pode ser uma alternativa interessante para fazer uma pequena forja, se bem que penso que uma forja com aquele formato e soluções dos tijolos, mas com maçarico deve ser um pouco mais economica de operar...
-
Se voces gostaram do outro link, deem uma olhada neste
http://www.foundry-fopars.co.uk/
-
Villas,
Que côsa guri. Acho que além da veia humoristica você também tem algo de Piromaníaco. Cara que loucura. Para apagar combustível o melhor é a velha areia. Joga em cima e fim de papo. Quanto ao que estava vermelho e parecia descascando, era óxido se formando e sendo consumido pelo calor. O aço para estar em pré fusão tem que adquirir uma cor meio rosa-amarelada e você não consegue mais delinear o contorno com grande precisão. Aí, com certeza ele não possui mais propriedades magnéticas pois suas moléculas estão se agitando em grande velocidade.
De qualquer forma, não li ainda o site inteiro mas conforme a cor da peça, será o grau da têmpera que vc poderá obter. Eu me lembro disso porque meu falecido pai foi chefe de aciaria na Siderúrgica Dedini em Piracicaba e quando eu estava de folga ia lá pra pentelhar o pessoal. Cara aqueles caras eram f****. Você já viu um forno com 150 toneladas de aço liquido com a abóboda levantada?
Sds.
Sds,
-
Paulo ... valew pelas explicações.
Mas voltando ao tratamento quimico, eu leveu uma "chapoletada" quando fui cotar os preços de cromeção ou niquelação para 17 pinos (só pra figurar a imagem em anexo e o amarelo é uma rosca) de 32mm de comprimento por 8mm no diâmetro maior.
O cara me orçou em 2,35 cada pra cromar ou niquel preto. Niquelar normal pediu 1,76 cada.
Fiquei puto da vida pois este custo inviabiliza o produto, ai fui a um cara de médio tamanho que faz pinturas eletrostáticas a pó e liquida.
Pediu pelo menos o custo de meio litro de tinta preta = 60 paus pra fazer as 17 pecinhas justificando que teria que lavar a pistola com thiner que é caro bla bla bla ...
Bom ... ai eu pensei: pagar 40 paus ou 60 pra fazer, logo lembrei do tal OXIBLACK (100 pilas o litro + o Quimox pra fosfatizar antes + Quimatic 190 pra proteger contra ferrugem depois do Oxiblack)
Mesmo assim a brincadeira não sai barata e nem sei o acabamento que fica o Oxiblack depois de tudo isso.
Que caraka !!!!
-
Villas,
Aqui em Atibaia tem uma empresa que eu mando peças para fosfatizar, e pago em torno de R$ 10,00 reais o Kg...
Ele tem um acabamento "branco" (cor de niquel) "amarelo" ou "preto"...
Se você quiser, amanhã levanto o endereço e te passo
-
Ele tem um acabamento "branco" (cor de niquel) "amarelo" ou "preto"...
Mais importante que isso seria saber se protege contra ferrugem e uma foto do acabamento ... teria que ficar preto brilhante ou fosco bem acabado manja ?
-
Villas,
Vou ver se encontro alguma coisa e posto aqui...
Para o acabamento "branco", dê uma olhada em algumas fotor da minha máquina (seção Projetos de Usiários) e veja as colunas de fixação dos motores de passo...
-
Não sei se serve, mas o polidor, que croma, niquela e prateia peças para mim, deu uma dica que estou experimentando: mandei galvanizar os eixos que comprei para minha cnc - o custo é de R$ 1,00 por quilo da peça - assim 2 eixos de 22mm com 84 cm de comprimento pesam 4 kg e custaram R$ 4,00 para a galvanização.
A dica dele é: polir as peças antes, mandar numa galvanização que tenha o banho aquecido e limpo e depois polir novamente.
Fica totalmente protegido contra corrosão e o acabamento fica parecido com cromação, com um custo em torno de 10% da cromação.
-
Bom .. comprei o tal do Oxiblack e os demais aditivos.
Vou experimentar e depois coloco as fotos dos resultados.
-
Transcrição de chat com QUIMATIC - dúvidas na aplicação de OXIBLACK + aditivos (QUIMOX para ativação antes e QUIMATIC 190 - protetivo após)
Baseado nas instruções do verso da embalagem:
(http://www.quimatic.com.br/images/img_instru_oxiblack.jpg)
fonte: http://www.quimatic.com.br/oxiblack_verso.htm
Leiam e tirem as suas conclusões:
.:: Atende Rápido::. - Você está dialogando agora com patricia
Eduardo: Bom dia
patricia: Bom dia Eduardo!
patricia: Em que posso ajudá-lo?
Eduardo: Eu comprei o OXIBLACK e gostaria de esclarecer alguns pontos é possível?
Eduardo: voce é da area técnica?
patricia: Pois não.
patricia: Sim.
Eduardo: eu comprei o QUIMOX + OXIBLACK + QUIMATIC 190
Eduardo: eu notei que o quimatic 190 estava com um odor meio azedo e da cor marrom ferrugem claro .. é isso mesmo ?
Eduardo: detalhe: data de validade para este mês masx me falaram que não teria problema algum
patricia: A cor desse produto é mesmo alaranjada, mas por favor, verifique o número de lote e o prazo de validade, pois temos amostras de todos os lotes de produtos que
patricia: são enviados a nossos clientes.
Eduardo: neste momento eu não posso verificar isso que está na oficina m se a cor é esta mesma está OK ...
patricia: Poderei assim verificar a possibilidade de utilização do produto
Eduardo: Bom ai vai algumas duvidas de aplicação OK ?
patricia: O que não está correto é o odor que me descreveu, por isso prefiro realizar análise do lote.
Eduardo: as peças são de aço 1020 torneadas com dimensão de um parafuso pequeno mais ou menos
patricia: to a aplicação, vamos lá....
Eduardo: comprimento mais ou menos de 32 mm
patricia: Qual sua dúvida quanto a aplicação.
Eduardo: preciso lavar com sabão antes do quimox pois a peça sai engordurada pelo liquido de corte ?
patricia: Não há necessidade, há não ser que exista crosta de graxa. Se houver, o ideal seria lavar para que seja arrancado mecanicamente a graxa.
Eduardo: não é o caso
patricia: Depois poderá ser utilizado o QUIMOX normalmente.
Eduardo: O Quimox eu deixo quanto tempo ... as peças ao recem torneadas sem nenhum ponto de oxidação ?
Eduardo: pelo que li são de 5 a 10 minutos ?? seria esse o tempo ?
patricia: Quanto ao tempo no QUIMOX, não seria necessário 10 minutos. O tempo varia de acordo com a necessidade de limpeza da peça. Se não há oxidação, deverá ficar o
patricia: suficiente para remover apenas o óleo. Esse resultado você poderá observar impiricamente.
Eduardo: ok ... depois eu retiro do quimox e lavo com agua corrente certo ?
patricia: Após a utilização do QUIMOX, lave a peça de modo a remover todo o ácido contido na fórmula.
Eduardo: na aplicação do OXIBLACK eu notei que alguma superficie fica mais escura que a outra observando quando imersa no liquido ... não etendi quando retirar do OXIBL
Eduardo: quanto tempo devo deixar ??
patricia: Após secagem, mergulhe a peça no OXI BLACK, deixando de 30 segundos a 30 minutos, de acordo com o que espera de resultado
patricia: Quanto mais deixar, mais negra ficará a peça.
Eduardo: eu quero preto forte e brilhante ...
patricia: Porém, o tempo de imersão NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR 30 MINUTOS,
patricia: pois caso isso ocorra, a peça ficará com uma cor azulada, indesejável para quem quer a oxidação.
Eduardo: se a peça encostar no fundo do vasilhame plastico tem problema ou devo pendurar durante o banho no OXI??
patricia: Não, não há problemas em encostar no fundo da vasilha no momento da aplicação.
Eduardo: uma coisa que notei durante o OXI é que alguma coisa se desprende da peça ??? é normal isso ?
Eduardo: tipo uma casquinha preta
patricia: O ideal é que ela não tenha contato com nada enquanto estiver secando.
Eduardo: como assim ?? depois do OXI ?
patricia: Você misturou bem o OXIBLACK
patricia: Sim, depois de aplicado o OXI BLACK, o ideal é que ela fique suspensa até a secagem e após, que seja feita a aplicação do protetivo, que poderá ser
patricia: PROTETOR 190 ou o QUIMATIC 30.
Eduardo: hmm ... tem que misturar então ? .... foi mal .. eu apenas "chaqualhei" o vasilhame ... fiz a mistura de uma quantidade pequena só pra testar (01 tampa de OXI e mais 3 partes iguais de agua claro)
patricia: O ideal é que o produto seja muito bem misturado, pois o agente de oxidação tenderá ficar no fundo do pote, ocasionando essas " casquinhas" que você viu no líq
patricia: Sendo bem misturado, ele deverá formar um líquido homogêneo. Nada deverá ficar em pedaços.
Eduardo: OK .. seguindo o passo a passo - após o OXI eu lavo com agua corrente e logo depois mesmo molhada a peça, eu coloco no 190 por 2 segundos é isso ?
Eduardo: como se estivesse pintando por imersão .. e deixo secar pendurado certo ?
patricia: Não. Após a aplicação do OXI, vc deverá deixar a peça suspensa para secagem por 24h. Só após esse tempo deverá ser aplicado o protetivo (protetor 190)
Eduardo: Nossa .. mas isso não está nas instruções !!! tem certeza?? eu li essa da peça moçhada por isso que falei !!
patricia: Outra coisa, após o OXI BLACK, você não deverá lavar a peça novamente.
Eduardo: AI .. mas está escrito na embalagem do OXI ... tem certeza?
Eduardo: agua fria com desenho e tudo
patricia: Você lavará a peça em água corrente após a aplicação do QUIMOX.
Eduardo: mas que esta escrito la na embalagem está ... desculpe a insistencia
Eduardo: http://www.quimatic.com.br/oxiblack_verso.htm
patricia: Eduardo, vamos iniciar a aplicação:
Eduardo: ok
patricia: Primeiro passo: Mergulhar a peça a ser oxidada no QUIMOX, por cerca de 5 minutos (no seu caso que é para retirada do óleo)
patricia: Após o banho de imersão no QUIMOX, neutralizar o efeito do mesmo com água.
Eduardo: 4- É necessário enxaguar em água corrente, a fim de parar o processo de oxidação
Eduardo: ok
patricia: Segundo passo: Mergulhar a peça (nesse caso poderá se ainda molhada) no OXI BLACK, onde deverá permanecer entre 30 segundos e 30 minutos,
Eduardo: desculpe ... a técnica aqui é você hehe ... segue o bonde
patricia: de acordo com o resultado que deseja obter.
Eduardo: ok
patricia: IMPORTANTE: NÃO DEIXAR EXCEDER 30 MINUTOS.
Eduardo: ok
patricia: Terceiro passo: Aí sim, após a aplicação do OXI BLACK, neutralizar o efeito do ácido com água fria, esperando a peça secar por 24 horas para a aplicação do
patricia: protetivo.
patricia: Quarto passo: Com a peça já seca SUSPENSAMENTE por 24 horas, deverá ser aplicado o protetivo e poderá ser imediamediatamente armazenado ou utilizado.
Eduardo: o protetivo seca na mesma hora??
Eduardo: digo minuto?
patricia: Não seca. Ele ficará com um aspecto "molhado mesmo", mas não terá problemas quanto a utilização da peça.
patricia: É como um óleo que depois que você passa na peça, manterá a peça com um aspecto de molhado.
Eduardo: Patricia ... desculpe mas isto que está me falando vai totalmente contra as instruções impressas na embalagem tanto do OXI quanto do 190 ...e me parece que está trocado então pois no protetivo 190 diz pra deixar secar por 24 horas ????
Eduardo: lá fala até que o teste de aderencia com uma flanela devera ser feito apenas pos 24 horas
patricia: Eduardo, onde vc se encontra?
Eduardo: estariam erradas as instruções nas embalagens???
patricia: Por favor, me envie seu telefone para que possamos nos falar melhor.
patricia: Te ligarei em seguida.
Eduardo: ok .. fico no aguardo.
Bom ai conversamos por telefone e ela me passou que o uso do OXIBLACK é muito impírico e vai depender de tentativas e erros conforme o acabamento desejado e o tipo de material a aplicar.
No meu caso com aço 1020 polido, ela me disse que após os técnicos acompanharem inúmeras vezes, laboratórios feitos em clientes, ficou estabelecido que um melhor resultado seria conseguido alterando as instruções onde, após o banho no OXIBLACK, deixar secar por 24 hs e só então viria o protetivo 190.
Vou testar e logo terei fotos.
Espero que sirva para alguém.
-
Olá Villas tudo bom?
A respeito de oxidação do aço tem várias fôrmulas que poderão ser feitas.
Eu tenho algumas que amigos me passaram.
Eles usam na oxidação de facas e restauração em armas.
Já adianto se vc quiser uma oxidação que dure essa da quimatic não é ideal.
Eu estava para comprar também para oxidar umas peças de faca mas me alertaram que essa oxidação não tem durabiliddade.
Um amigo faz oxidação em suas facas de damasco e ele usa um preparado de uma empresa do Sul. E tem ótimos resultados.
Empresa
Clean tic
(051) 34700100
Falar com Rosane.
Para fosfatização negra ele usa dois produtos
Fosfati 501 e o reagente 714
Ele falou que esse produto dura muito e vem bastante produto.
Produz uma oxidação com uma boa camada e protege bastante.
Estou para comprar esse produto para oxidar minhas peças.
Tenho fôrmulas caseiras também se quiser eu posto aqui.
Grande abraço
Rodrigo Rabello
-
Rodrigo ... no meu caso eu gostaria de algo que desse bom acabamento.
Esses caras da Clean tic tem site?? não achei no tio Google?
-
Villas, o acabamento vai depender do polimento que vc vai dar em suas peças antes de fosfatizar.
Nas peças de cutelaria nós lixamos com lixas até grão 600 para um acabamento acetinado.
Mas se vc quiser pode lixar com lixas mais finas. Despende do resultado esperado
Eu costumo lixar mihas peças com lixa d`agua com bastante óleo fino.
Aumenta a durabilidade da lixa e remove mais material.
Vc pode lixar com água também mas quando vc está lixando aço carbono isso favorece a oxidação da peça.
Nas operações de lixamento é muito importante mudar o sentido da lixa a cada troca de grão, isso facilita ver os riscos anteriores da peça.
Não sei se eles tem site.
Grande abraço
Rodrigo Rabello
-
Opa ... Obrigado pelas dicas rodrigo mas vai ser difícil ser novidade pra mim pois eu sou técnico em abrasivos a 15 anos.
Na verdade eu ñunca preparei metal para fosfatização. Alias nem sei como fica um metal fosfatizado. Cromo e niquel eu já sei como fica mas fosfatizado não.
To notando que você mexe com cutelaria não ? ... eu adoro o tema e andei estudando um pouquinho sobre aços e tempera.
Inspirado naquele site que o cara fez um canivete de um pedaço de lima KF eu já separei um lá velho que eu tinha pra tentar fazer hehe.
-
O polimento perfeito brihante em aço é mais fácil, após ter dado o perfil exato na peça e após lixas finas (600, 1200 e mais se quiser) pode ser atinjido com roda de pano e pasta em bastão(tijolo) geralmente em duas granulometrias: marrom mais grossa e para brilho, a branca.
Funciona maravilhosamente também em aço inox porém existe uma lixa que em 3 granulometrias atinge brilho espelhado sem qualquer outro aditivo e é muito usada pelo pessoal que fabrica próteses para ortopedia (placas, instrumental, e tudo que precisa de brilho espelhado). Ela é especialmente desenvolvida para aço inox.
A lixa é a NORAX da Norton e geralmente recomendada para uso mecanizado.
Abraço
-
Caramba to falando demais rsrsrsrs. Essa lixa é muito boa mesmo e bem cara rsrsrsrs.
Eu sou designer e a cutelaria vamos dizer que é uma segunda profissão.
Faço poucas peças por ano mas primo por uma acabamento refinado nas minhas peças e isso demanda muito tempo em acabamento como vc conhece bem de abrasivos vc sabe que lixar aço temperado na mão é dose rsrsrssr.
Vc já tem forja? Se não tem seria, interessante vc fazer uma.
É uma baita ferramenta na oficina, além de vc poder conformar e modelar o aço vc pode temperar e destemperar as peças. Para fazer ferramenta é uma beleza. Vc consegue fazer uma forja com pouco dinheiro, o ítem mais caro seria a ventoinha.
Esse tipo de forja que estou falando ela usa gás GLP, ela chega até 1200º + ou - para vc ter idéia dá para vc caldear dois materiais na forja, seria como soldar uma peça. Essa é uma técnica que os antigos ferreiros usavam e que foi se perdendo com o tempo
Se vc quiser eu dou mais detalhes da construção da forja.
Tenho alguns pdf´s e fotos.
Desculpe o longo post.
Grande abraço
Rodrigo Rabello
-
Rodrigo, tb tô interessado, mande o que tiver aí ...
-
Como faço para postar aqui no fórum arquivos pdf e fotos?
Posso mandar para o e-mail de alguém e vcs colocam aqui?
Eu posso tirar fotos da minha forja também esses arquivos que eu tenho aqui eu tirei da net.
Grande abraço
Rodrigo Rabello
-
Como faço para postar aqui no fórum arquivos pdf e fotos?
Posso mandar para o e-mail de alguém e vcs colocam aqui?
Eu posso tirar fotos da minha forja também esses arquivos que eu tenho aqui eu tirei da net.
Grande abraço
Rodrigo Rabello
OPA ... interessa sim a forja !
Manda tudo pro tópico ou depois abrimos um só pra este tema que é demis interessante !
Para enviar fotos e arquivos basta responder um post qualquer ou abrir um novo e vai ver logo abaixo "Adicionar um Anexo" ... aperte o botão e se abrira a mesma janela com o famoso botão "Procurar" ... ai é mel na chupeta.
Qualquer outra duvida me manda PM que eu explico
-
lixar aço temperado na mão é dose rsrsrssr.
Ai é que está o lance.
Se for lixar, seria legal mecanizar isso pra não sofrer tanto e usar a lixa certa. A Norax é cara mas se comprar 3 cintas pequenas para uma lixadeira, de grãos progressivamente diferentes vai encurtar os caminhos.
Agora se for usar pedra pra polir, aqui no BR infelizmente não temos opções boas como nos EUA e ai sim custa carissimo. Pedras boas para polimento de aço temperado chegam a custar U$ 1.000,00.
-
Rodrigo, neste link tem um pequeno tutorial de como anexar arquivos ou foto no fórum
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=255&highlight=anexar
um abraço
e caso queira abrir um topico e so avisar aos moderadores (Villas, Jorge, Reinaldoaf entre outros)
um []
Jost Dayan
-
Continuando o capitulo OXIBLACK
Fiz o que a moça mandou: quimox + agua + oxiblack + agua e deixar 24 horas para secar.
Ficou ma porcaria tudo amarelado de ferrugem. Liguei lá e outro atendente do SAC me retornou com a "solução do problema". Quimox 10 min + agua + Oxiblack e secar com um pano e logo em seguida mergulhar no quimatic 190 ... o resultado vou ver só amanhã mas a foto tem umas 3 ou 4 horas de aplicado. Parece que o 190 realçou o preto.
-
Villas,
Legal você relatar suas experiências com estes materiais...
Em breve vou ter que fazer algumas coisas assim, e penso em usar estes produtos...
Me diz uma coisa - quais os volumes dos produtos que vem neste "kit"?
Qual a durabilidade que você estima? e o custo?
-
fábio ... conversei com o técnico da quimatic e ele me relatou algo que vi que pra meu uso este não vai servir.
Ele foi categórico que se bater na peça depois mesmo do 190, vai descascar o verniz de proteção antiferrugem ... ou seja .. eles garantem que protege de ferrugem "SE" não for mexer com a peça hehehe .... ele mstrou que os caras passam isso em armamento mas eu duvido.
Peguei uma informação com o cara da abafix e ele me disse que pra ferramentas e outras coisinhas mais, é fosfatização mesmo como já citou o Rodrigo e depois um óleo protetivo especial ... sai uns 10 paus o kilo mais ou menos.
Qual a durabilidade que você estima? e o custo?
O custo é impraticável ....sai o kit a uns 170 paus e nem sei o que faço com isso agora .... jogo fora talvez hehehe
-
Rodrigo e Villas,
Mas é fostatização quimica?
Como funciona?
-
Eu entendi pelo que o cara me passou que é química sim com banhos e tal.
-
Villas,
Você encontrou o tal estande que lhe falei, eles estavam fazendo e demonstrando esse processo ou era outra técnica que estavam demonstrando . . .
-
Você encontrou o tal estande que lhe falei
Encontrei sim ... era fosfatização mas o fornecedor do tanque e na hora que fui lá nada acontecia.
-
Fabio, é fosfatização química como o Villas falou.
Ela cria uma camada bem protetora mas mesmo assim ela oxida tem que passar óleo mas seura bem a oxidação.
O oxibkac com certeza não aguenta atrito, por isso que mencionei que o melhor seria a fosfatização que tem uma camada muito mais protetora.
Com aqueles produtos da empresa que passei dá para afzer em casa, é um banho a quente. É o mesmo processo feito em armas.
Grande abraço
Rodrigo Rabello
-
Este site e pra engembrador caseiro http://www.tecnotacho.com/index.htm.
pena que parece estar fora do ar http://216.239.51.104/search?q=cache:rBBJLV8pL1UJ:www.tecnotacho.com/projeto22.htm+www.tecnotacho&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=5&gl=br
-
Pesquisando encontrei este tutorial acho pode servir? Caso contrário melhor destino a ele.
Saudações
Joca
(http://img402.imageshack.us/img402/6253/galvano1wu5.th.jpg)
http://img402.imageshack.us/my.php?image=galvano1wu5.jpg
http://img402.imageshack.us/my.php?image=galvano2tb6.jpg
http://img402.imageshack.us/my.php?image=galvano3ra9.jpg
http://img402.imageshack.us/my.php?image=galvano4of1.jpg
http://img240.imageshack.us/my.php?image=galvano5xt3.jpg
http://img240.imageshack.us/my.php?image=galvano6es1.jpg
http://img240.imageshack.us/my.php?image=galvano7sr8.jpg
http://img240.imageshack.us/my.php?image=galvano8hu0.jpg
-
Jocadatoca,
Obrigado
-
Sei que tem um tempo que não postam aqui mas ai vai...
Achei esse kitzinho na net...
será que funciona??? Alguém já usou algo parecido
http://www.ares-server.com/Ares/Ares.asp?MerchantID=RET01229&Action=Catalog&Type=Product&ID=83083
-
Parece que isso é para cromar, Gustavo e parece interessante para pequenos trabalhos.
-
É então para cromar mesmo...
Será que funciona bem? É bem barato não...
-
É então para cromar mesmo...
Será que funciona bem? É bem barato não...
Hehe ... esse produto vem só pela UPS segundo o site ... deve sair mais caro que o produto!
-
Ahh sim claro eu digo eu compraria apenas se estivesse lá... ou se não fosse gastar com o envio
-
Alguém conseguiu anodizar o alumínio?
Estou tentando e o máximo que consegui foram pequenas peças com cores fracas!
-
Ahh sim claro eu digo eu compraria apenas se estivesse lá... ou se não fosse gastar com o envio
Brenck,
Veja que eles informam UPS e USPS (Sedex Americano). Veja a simulação que fiz:
Item# Description Qty Price Total
83083 PLUG N' PLATE COPY CHROME PLATING KIT(+) 1 $45.50 $45.50
Cart Sub Total: $45.50
Tax:
International Shipping
$24.51
Total $70.01
Sobre os 70,01, vindo por USPS que é a preferência deles, você vai pagar 60% de imposto, portanto fica em US$ 112.01. Em 01 semana está no Brasil e fica mais umas 02 semanas na Receita Federal. Sendo liberado da RF o Correio te manda um aviso para comparecer ao posto do Correio mais perto da sua casa, pagar o imporsto (os 60%) e levar para casa.
Abraços,
Yuri - SCS -SP
-
Diego,
Poste aqui os resultados, e se puder um breve descritivo do que fez, pois o processo é relativamente simples,mas com parametros estreitos...
-
Estou usando como eletrólito a água de bateria, na fonte estou usando um carregador de bateria de 50A. No catodo uso uma chapa de cobre, e na hora da eletrólise o ácido está esquentando demais, por isso estou criando um trocador de calor, usando água potável a qual será movimentada por uma bomba através de uma serpentina de cobre que irá ficar dentro do ácido, com isso ela irá absorver a caloria do ácido, e depois passará em um mini radiador com uma ventoinha para resfriá-lo. Ufa, é para funcionar mais ou menos assim...
-
Só estou com uma dúvida, se alguem puder me ajudar!
A ventoinha do radiador ela deve puxar ou empurrar o ar?
-
Diego,
Procurei nas minhas anotações do tempo de escola, mas no encontrei nada que pudesse ajudar muito...
Ao meu entender - e eletrônica definitivamente não é minha praia - acho que se o eletrólito está esquentando demais é por excesso de corrente...
O aquecimento por si só não é tanto o problema, mas sim pode estar ocasionanado um efeito colateral, que é a geração de gases durante o processo, e isso sim é nocivo não só para a peça ( eseu acabamento) mas para a saúde inclusive...
Acredito que você deveria fazer algum tipo de controle de corrente, pois há um equilíbrio entre corrente e tensão de acordo com o volume do sólido e/ou a área a ser coberta...
-
Em tempo,
Acho que tanto faz se a ventoinha sopra ou puxa o ar, - contanto que haja troca eficiente num radiador, acho que o sentido do ar não importa...
-
Estou pensando em fazer esse esquema do trocador de calor usando uma bomba de água de máquina de lavar, um radiador de ar condicioando de carro, e uma serpentina de cobre para que haja uma troca de calor bem mais intensa. Vou montar na seguinte maneira: bomba, serpentina, radiador, e reservátorio.
-
Desculpe pelo desenho! Estou sem Auto-Cad em meu pc.
Alias, essa bomba que eu comprei é bem barata e estou pensando em fazer uma máquina pequena para lavar peças com óleo diesel ou querosene. Dá até para fazer uma unidade de óleo soluvel para usinagem!!! Paguei 24,00 por ela...
-
Como eu já havia dito em algum post, a anodização enfraquece o alumínio... claro que para o tipo das nossas aplicações, isto pode ser irrelevante, mas para outras, onde o material é elemento estrutural as coisas mudam.
Segundo um forum gringo, para uso em que a proteção a corrosão é importante, mas o material deve manter suas propriedades, NUNCA faça a anodização pelo método Sulfúrico; o indicado é o método Crômico:
Tipos de Anodização: http://www.ihccorp.com/IHC-Anodize.htm
Mensagem sobre tal método:
" I am sure that most of you have now read the article in Sport Aviation about
the control tube that failed because of anodizing. What the article failed
to point out is that there are 3 basic types of anodizing. Chromic,
Sulfuric, and Hard. Our club president had a conversation with the author
of the piece and found out that the part that failed was done using the
Sulfuric method. I am told that aviation applications are done in is the
Chromic method which according to the specification has the least effect on
fatigue failure. This is not to say that it will not increase the fatigue
failure it is just not as severe as the others.
This brings me to my question, which I have never asked anyone until now.
Does anyone know what method XXX uses and have they done an analysis on
the spar fatigue failure? I heard that they no longer ship the spars
anodized. Is this true?
Given that there are now several XXX planes out there with hundreds of
hours on them I don't think this is something to panic about I am just
curious as several people asked me tonight about it and I even had one
potential XXX builder asking. I would like to be able to get back to them
with an informed answer. "
-
olá
meu nome é ellen karoline e estou no 1º semestre de engenharia mecanica.
gostaria muito de saber ao certo o que é tratamento químico em metal.
se alguem puder me ajudar ficarei muito grata
esperro resposta
-
Ellen,
Seja bem vinda ao fórum...
Tramentos térmicos e/ou quimicos não são a minha área, mas talvez o pouco que sei possa te ajudar.
Existem alguns tratamentos quimicos em metais basicamente voltados à proteção, como a anodização nos alumínios, zincagem em aguns aços, etc...
Em alguns casos certos tratamentos também podem conferir certas características mecânicas em alguns materiais como por exemplo a nitretação nos aços, que confere maior resistência à abrasão...
Alguns tratamentos são aplicados À frio e outros à quente, em ambientes controlados ou mesmo através de eletrólise.
-
Oi Pessoal
Vai haver a feira de empresas de Tratamento De Superficie em Maio
EBRATS 2009 de 7 a 9 de Maio 2009 no Transamerica Expo Center SP.É um evento da Associação Brasileira de Tratamentos de Superficie www.abts.org.br , e reune as maiores empresas do setor.
Roberto
-
A anodização dependendo da concentração do ácido e da corrente, é claro, que se for extrapolado os limites de cada liga, iso acarretará uma dissolução do aluminio, que nada mais é do que o "derretimento" dele.
Estou aprimorando umas técnicas de anodização caseiras, com ótimos resultados, mas o investimento está ficando alto (controle mais preciso da temperatura dos banhos, e da corrente elétrica, tanques de inox, nylon e pvc para evitar corrosão, controle do ph dos banhos, exaustores para eliminação de gases do ambiente local, e por ai vai...
A anodização desde que bem feita cria uma camada mais dura em volta do aluminio, que pode ter coloração desejada, e dificulta a condução de eletricidade!
É isso ai, qualquer coisa estou de volta....