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MATERIAIS ALTERNATIVOS => Diversos => Tópico iniciado por: Carlos Koehler em 11 de Setembro de 2008, 11:43
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Faço alguns trabalhos em fotocorrosão, se a turma que gosta de fabricar as PCI's precisar de alguma dica usando esse processo, posso tentar ajudar.
Coloquei uma foto com troféus que confeccionamos com base de resina, tubos de alumínio e texto e desenhos corroídos em placas de inox 0,6mm.
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que legal pode me ensinar a fazer fotocorrosao
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Parabens Carlos.
Eu tinha uma pequena máquina que fazia um serviço bastante parecido.
Eu usava um líquido que era passado sobre a peça através de um processo eletrico e entre uma tela (parecida com silk sreen) com o desenho ou escrita que eu precisava.
É esse o método que voce utiliza?
Por favor se puder passe maiores detalhes, tenho interesse em aprender.
Abraços.
Rubens
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. . . se a turma que gosta de fabricar as PCI's precisar de alguma dica usando esse processo . . .
Toda e qualquer dica é sempre bem vinda, eu também gostaria de aprender o processo.
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já somos 3.
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Meus Caros
Vou preparar um material e postarei em seguida. Posso adiantar que é tudo muito simples e será um prazer passar para vocês.
Carlos
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Valeu.. mais uma coisa pra aprender..
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Pessoal, demorou mas saiu.
Estou publicando as fotos do processo de modo básico, sendo que existem mais detalhes que se alguém precisar, posso ir ajudando.
Alguns equipamentos são artesanais e os principais são: Impressora laser, mesa de luz, centrífuga, forno, corrosora e guilhotina.
Os produtos usados no processo são: papel vegetal ou laser film, percloreto de ferro, ácido crômico, tinner, lixa, pó de pedra pomes,
tinta automotiva.
Obs: as fotos estão na sequencia da execução do processo
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Parabens Carlos....
Material realmente bastante didático.
Agradeço pelas informações repassadas.
Voce faz isso profissionalmente?
Existe uma empresa aqui em SP onde já fiz alguns trabalhos desse tipo, que vive disso a mais de 50 anos, e olha que os valores não são muito pequenos (para pequenas quantidades).
O valor despenca se quiser quantidade.
Será que é esse sistema que eles utilizam ou existe algo diferente.
Lembro que eu tinha uma máquina eletrônica que queimava aço inox (catodo - anodo), mas precisava de um molde vazado (muito parecido com silk screen) através do qual se aplicava um líquido fornecido pelo vendedor dessa máquina.
O molde isolava a parte que não queriamos "oxidar".
Era para aplicações em pequenas áreas. Logotipos, nunerações e afins.
Abraços.
Rubens
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Olá Carlos;
Schow de bola; valeu!!!
Abraços...
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Valeu marcomartim.
.......
Respondendo ao Rubens
- Voce faz isso profissionalmente?
Não é minha atividade principal, mas montamos uma pequena empresa familiar de confecção de troféus personalizados, diferente dos tradicionais de plástico metalizado. No início fabricávamos apenas as placas para identificação dos trabalhos, mas o campo de trabalho logo se estendeu para placas de identificação, homenagem, até fotos podem ser gravadas.
- Existe uma empresa aqui em SP onde já fiz alguns trabalhos desse tipo, que vive disso a mais de 50 anos, e olha que os valores não são muito pequenos (para pequenas quantidades).
Realmente é um trabalho bem caro, porém além de um aspecto muito bonito, a durabilidade com relação a outros materiais é incomparável.
Em São Paulo conheço a Harpia-tec que vende equipamentos profissionais para produção industrial e a Fazarte de Ourinhos que vende produtos e equipamentos menos sofisticados como os que eu utilizo.
- O valor despenca se quiser quantidade.
Realmente, mas mesmo assim compensa.
- Será que é esse sistema que eles utilizam ou existe algo diferente.
Aqui em Vitória a grande maioria trabalha com equipamentos artesanais
De uma olhada nesses sites WWW.harpia-tec.com.br e WWW.autoemprego.com .br
- Lembro que eu tinha uma máquina eletrônica que queimava aço inox (catodo - anodo), mas precisava de um molde vazado (muito parecido com silk screen) através do qual se aplicava um líquido fornecido pelo vendedor dessa máquina.
Acho que conheço esse processo, porém até onde sei ele é mais apropriado para logomarcas , pois o custo da matriz é elevado e a gravação é apenas superficial, como você mesmo disse.
Valeu..
Abraços
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Carlos....
Muito obrigado.
A FazArte eu já havia acessado.
Abraços.
Rubens
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Mais um capixaba no forum!!!
Valeu pelas informações amigo.
eu ja conhecia esteprocesso de uma maneira diferente,
A parte da queima nao estava no meu manual.
A proposito,você ja construiu sua cnc?
Moro na Serra,se eu puder ajudar estou ás ordens.
ACastro
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carlos gostei muito do seu trabalho bom mesmo
para fabricar as pci limpa se com lixa e o pó e aplica a resina, voce podia detalhar como se aplica a resina , o po vai junto com a lixa?
a revelação 10 segundos no acido cromico ,e um pó e dilui como
a lavagem e com thiner?
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Acastro
Montei uma pequena CNC e estou pretendendo iniciar outra e qualquer ajuda será sempre bem vinda. Estou em Manguinhos , e você está em que bairro?
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Obrigado pelo tuto, muito bacana! ;) Se eu puder ajudar em algo é só gritar...
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Valeu
Acompanho bastante o fórum e aprendo bastante com vocês, portanto eu que tenho à agradecer. A postagem do tutorial foi uma maneira que encontrei de retribuir e também colaborar para deixar o fórum interessante.
Sds
Carlos
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Carlos, mande uma apostilha deste mateial pra mim, amigo
[email protected]
(fotocorrosão)
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Carlos,
Gostaria que me tirasse algumas dúvidas:
Após limpar a placa inox, você passa o liquido revelador nela como se fosse fazer uma tela de Silk Screen.
Qual a função da queima no forno?
Você pulou a parte do Percloreto de Ferro. Quanto tempo de permanência no percloreto e em que faze ele é feito.
A tinta automotiva é para preencher os baixos relevos deixados pela corrosão?
Abraços
Edson
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Olá Edson
- A queima tem a função de fixar na placa o líquido revelador ou emulsão . A base dessa emulsão é cola branca (cascorex), que depois de queimada se torna uma camada plástica sobre placa, deixando exposto a parte que será atacado pelo ácido percloreto.
- Realmente pulei a parte da exposição ao ácido, mas ela acontece logo após a queima e pode se usar um recipiente comum, fazendo movimentos tipo gangorra, fazendo que o ácido vá lavando a placa de um lado para o outro. No meu caso construí uma movimentadora usando um motor de limpador de parabrisa e tanque de 40 litros. Nesse processo gasto uns 40min para corroer a placa.
- A tinta automotiva tem essa função mesmo, ou seja preencher as letras e desenhos em baixo relevo, depois é só lixar retirando a camada mais exposta da tinta.
Um abraço
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Carlos,
Grato pelas informações. Interessante esse preparado de cola que utiliza. Pensei que seria um revelador comprado pronto no comércio.
Enviei uma MP para você solicitanto uma cópia daquele manual.
Caso puder enviar, agradeceria muito.
Abraço
Edson
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Não conhecia esse processo...mais achei fantástico!!
parabens!!
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Olá Carlos! Estou querendo fabricar uma máquina corroedora, será que vc poderia me ajudar?
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Enviei o manual
Walterpop
Depende de que máquina você esta querendo construir, posso te ajudar com uma máquina simples do tipo gangorra. Existem jateadoras mais complexas que utilizam bombas apropriadas para trabalhar com ácido e nesse caso já fica complicado. Eu mesmo construí tudo que utilizo no processo, porém minha produção é limitada ao meu próprio consumo na identificação dos troféus que fabrico.
O que você pretende com essa corrosora?
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. . . Enviei o manual . . .
Eu também gostaria de receber o manual!
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Existem jateadoras mais complexas que utilizam bombas apropriadas para trabalhar com ácido e nesse caso já fica complicado.
Liquidos corrosivos podem ser facilmente bombeados usando bolhas de ar (usando a técnica do "air lift") e um compressor de ar de aquário barato. Além de aquários, isso é muito usado em algumas aplicações, em que não pode haver contato da bomba com o líquido.
O ar também poder ser injetado no banho corrosivo junto à placa, para aumentar a agitação do liquido, promovendo a retirada dos produtos de corrosão, do mesmo modo que a "gangorra". E também injetar oxigênio, que também ajuda na reação química de remoção do cobre.
[attachthumb=1]
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Carlo,
Recebi o manual e é muito bom, deu pra entender muito.
Só por curiosidade:
Se alguém quiser compras o sensibilizante de serigrafia, ele é vendido na Galeria onde está sendo gravada a novela das 19:00 horas da Globo. Largo do Paissandu, São Paulo
Abraço
Edson
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É importante tomar alguns cuidados com o manuseio do ácido, pois elé é muito corrosivo, mancha tudo que tiver contato se não for lavado de imediato. Deve ser evitato contato com a pele, usar proteção para olhos e respiratória, ou seja todos os cuidados normais para lidar com ácidos.
Complementado a informação dos Sr Gil, para ser ter melhor resultado é importante aquecer o ácido até 45º, mas os cuidados neste caso tem que aumentar, pois ácido aquecido é mais perigoso ainda.
O ácido que utilizo é solução e não aquele em pó vendido para corrosão de PCI. Um fornecedor é "Boreto e Cardoso" de SP.
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Justamente procuro uma opção para fazer PCI por processo fotográfico e mais em conta. Muito bom este tópico.
Carlos, por favor, poderias mandar o manual para mim também.
Fico muito agradecido.
[email protected]
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Carlos
Gostei bastante do assunto, se puder me enviar o manual o meu email é [email protected], uma coisa que percebi é o uso da luz Uv, que voce deve tomar cuidado, pois ela pode prejudicar a visão e mata as células, use um vidro ou um acrílico amarelo como proteção. Há muito tempo atraz eu fiz algumas telas de silk, onde usava apenas lampada fluorescentes ou fotoflood (aquelas de estúdios fotográficos).
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Olá carlos, Eu estou começando no ramo de placas e brindes em minha cidade, sou cabo do exército e estudo design, Tenho uma demanda muito grande para fazer nos quartéis, pois logo estarei dando baixa e quero aprender mais sobre foto corrosão.
Você poderia enviar um Manual desses para o meu e-mail?
Vou ficar muito agradecido se você enviar um desses para mim.
Gostei muito do assunto
valeu cara..
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Nobre Mário...
Formei alguns cabos no tempo de quartel.
Se estás em manaus, deve ser algum infante, estou certo?
Seja bem vindo.
Abraços.
Rubens
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RSRSRSRS
Não sou infante amigo, sou comunicante, comunicante combatente e atuo na área de comunicações visual, mas é assim mesmo somos militar depois retornamos a vida civil, aí temos que está preparado para a rotina manter sempre a familia e você sabe como que é, e aqui os militares gostam dessas placas de homenagem, por isso vou ganhar uma grana com isso, desde já obrigado Carlos pelo Manual, pois isso vai garantir meu futuro, e do meu filho.
É só usar a imaginação
Obrigado vcs por tudo mesmo, e mantenha sempre ligado, pois esse blog é show, gostei muito e quero ser colaborador.
Obrigado amigos
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Parabéns pelo belo trabalho. E obrigado principalmente pela disposição em servir. Isso é muito louvável.
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Gil eu gostei desse seu invento do air fly, e gostaria de saber se vc pode me ensinar a montar uma corrosora feita caseira por algum tipo de bomba ou motor.
Eu sei que pode sair um custo alto mais eu estou disposto a isso.
Obrigado e aguardo respostas
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Alguém pode me ensinar um jeito de fazer uma corroedora bem simples de fazer e um tanto complexa, pois estou tentando começar neste ramo de fotocorrosão e essa do meu amigo de fazer com bomba de aquário é boa, tem como explicar todo o processo de montagem.
Grato
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Amigo Mario te enviei uma Mp de resposta a tua.
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Pessoal,
Ouvi dizer algo a respeito de esquentar o acido para melhorar a corroção, mas esquentar como se ele corroe metal? Teria algum outro sistema para fazer tal prática.
Obrigado,
Carlos
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Tverm,
Foi você mesmo quem fez o tanque, poderia dar umas orientações a respeito do mesmo.
Achei um site alemão que tem um igual ao seu.
http://saemann-aetztechnik.de/aetzanlagen/index.html
Abraços,
Carlos
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mas esquentar como se ele corroe metal? Teria algum outro sistema para fazer tal prática.
Use uma pistola de ar quente...
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Use uma pistola de ar quente...
[/quote]
Pelas pesquisas recentes um aquecer de aquario
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Aquecedor de aquario ou tubo de plástico circulando agua quente
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Aquecedor de aquario ou tubo de plástico circulando agua quente
Então um boa ideia seria fazer um tanque dentro do outro e o externo com agua e uma resistência para aquece-la.
O Acrilico suporta até qual temperatura será.
Carlos
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Tenho uma experiência bastante razoável com a coisa, já testei diversos métodos e o que eu acho que reune as melhores virtudes é um aquecedor semelhante aos de aquários. Eu costumava fazer os meus substituindo a areia por óleo mineral, que apresenta impedância térmica muito inferior, mas os de aquário, com areia, ou mesmo aqueles sem preenchimento funfam muito bem tb.
Não testei, mas cogitei em aquecer o banho em forno de microondas, para o caso de uma única plaquinha. Com os devidos cuidados, acho que é viável.
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Alguém pode me ensinar um jeito de fazer uma corroedora bem simples de fazer e um tanto complexa, pois estou tentando começar neste ramo de fotocorrosão e essa do meu amigo de fazer com bomba de aquário é boa, tem como explicar todo o processo de montagem.
Grato
Mário,
Você me pediu o manual de Foto corrosão por e-mail e eu já te enviai.
Quanto a ensinar a alguém a fazer alguma coisa profissional já pronta, é muito difícil e creio que ninguém tem a fórmula certa para isso, a não ser comprar pronta.
O melhor método é fazendo e aprendendo. Todos nós concordamos que uma das matéria prima desse processo é muito perigoso, porém não quer dizer que devemos nos afastar do projeto, mas, sim, usá-lo com cuidado.
O percloreto é um ácido corrosivo perigosíssimo e, aquecido, será muito mais perigoso. Portando, devemos, primeiramente, conhecer esse produto um pouco melhor.
Comece com um projeto de foto corrosão bem simples que não necessite de maiores parafernálias. Inicie encontrando uma forma correta para imprimir as letras no papel e transpassá-la para a chapa de inox, isso também requer algum conhecimento e prática. Quando estiver bem craque comece a corroer essa placa e garanto que aos poucos você vai descobrir métodos que facilite ainda mais essa corrosão, (Para aquecer a solução existem muitos métodos, e alguns já foram ditos aqui nesse tópico, você poderá usar até vapor despejado por uma mangueira plástica dentro da solução. (Como obter vapor? peça emprestada uma panela de pressão e faça a adaptação no furo da válvula na tampa da panela)
Atente bem que esse processo de vapor, além de aquecer a solução, também fará a agitação dessa mesma solução.
Apesar de eu ter escrito muito e falado pouco, o importante é fazer. E nunca se esquecer de postar suas experiências aqui no Forum.
Abraços
Edson
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Jorge,
Não testei, mas cogitei em aquecer o banho em forno de microondas, para o caso de uma única plaquinha. Com os devidos cuidados, acho que é viável.
Placa de metal no forno de microondas? Isso poderia gerar centelhamento por tensões de RF elevadas não? Uma placa de metal possui menores perdas e acho que não aqueceria tanto, apesar de centelhar devido a RF presente. O material a ser aquecido deveria apresentar perdas elevadas (p.exemplo: água) para poder aquecer mais não é?
Acho a idéia da resistência de aquário (de chuveiro elétrico, aquecedor de chimarrão,...) aplicada num banho mais segura. A resistência poderia até estar mergulhada na solução eletrolítica, desde que a parte elétrica não entrasse em contato com o banho (usando um tubo de vidro, cerâmica vitrificada, ...).
Ou então pre-aquecer o ar de um compressor de aquário (após o compressor, é claro) e injetá-lo. Poderia agitar e aquecer a solução ao mesmo tempo.
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Placa de metal no forno de microondas?
De onde vc tirou isso, Gil ?! Eu falei em aquecer o banho, não foi ?
De qualquer forma seu comentário é oportuno, não se deve mesmo colocar objetos metálicos no forno.
Ou então pre-aquecer o ar ...
Ar quente é muito mal negócio, a eficiência é muito baixa e muita energia é desperdiçada, a menos que se use um trocador de calor mais elaborado, ou seja, mais complicado, caro e muito mais sujeito a falhas. Resistências mergulhadas no banho funcionam muito bem, a eficiência é de 100%, são simples e baratas, adequadas tanto a pequenos quanto a grandes lotes.
A sugestão do Alebe é válida para o caso de quem vá fazer uma plaquinha ou duas devezemquandomente, pra quem pretende produzir placas com regularidade, é um tiro no pé.
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O percloreto é um ácido corrosivo perigosíssimo e, aquecido, será muito mais perigoso. Portando, devemos, primeiramente, conhecer esse produto um pouco melhor.
Edson, um pequeno reparo: o percloreto de ferro é um sal, não um ácido. Uma de suas aplicações é no tratamento de águas e esgotos, onde é utilizado como floculante. Não é uma substância classificada como perigosíssima, embora tenha que ser manipulada com os devidos cuidados, é um corrosivo, não é algo isento de riscos e é mesmo importante conhecer suas propriedades.
Quando tenho que lidar com essas coisas costumo procurar aquelas folhas de dados utilizadas para orientar o transporte e manipulação de substâncias químicas, aqui está uma:
http://tinyurl.com/y4bj39w
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boas
eu sempre usei recipientes de pirex, seja no forno, por cima de resistencias, ou mesmo no queimador do fogão.
abraços
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Edson, um pequeno reparo: o percloreto de ferro é um sal, não um ácido. Uma de suas aplicações é no tratamento de águas e esgotos, onde é utilizado como floculante. Não é uma substância classificada como perigosíssima, embora tenha que ser manipulada com os devidos cuidados, é um corrosivo, não é algo isento de riscos e é mesmo importante conhecer suas propriedades.
Lamentavelmente classifiquei o percloreto de ferro como ácido e não sal. Degolem-me.
Quanto a não ser classificada como perigosíssima, creio que mais perigosíssimo é não colocar um puco mais de medo, ou melhor, cuidado às pessoas que não tem nenhum conhecimento desse produto. Melhor prevenir que remediar. (o ácido clorídrico também não tem seus perigos mas é sempre bom mantê-lo longe de nós).
Muito bom o arquivo postado, já tá baixado...
Abraços
Edson
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Degolem-me.
Nah, não tão fácil ... os faltosos aqui são entregues à sanha de L´Impalatore he, he, he ...
Mas apesar da falta de sal, vc não faz jus ao castigo ... ;D
Entendi usa intenção, mas comentei sobre seu "perigosíssimo" pq acho que a informação objetiva funciona melhor que o "terrorismo" ... o medo não deixa de ser um fator protetor, mas tem o inconveniente de ser tb paralisante ...
Há algum tempo soube de um colega de uma lista de discussão sobre eletrônica que desistiu de confeccionar suas placas - e não é o primeiro caso - tão impressionado ficou com as advertências ... o cara deve estar em penitência, ajoelhado no milho até agora, acreditando que envenenou a família toda, incluindo a maritaca ...
Melhor prevenir que remediar.
Certamente.
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Alguem tem alguma dica de como fazer o aerador na parte inferior.Só com mangueira e com furos. Qual será o diametro do furo necessário para uma boa borbulha.
Alguma coisa houvi falar sobre a pedra pome para fazer o aerador, tem fundamento?
Obrigado,
Carlos
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Alguem tem alguma dica de como fazer o aerador na parte inferior.Só com mangueira e com furos. Qual será o diametro do furo necessário para uma boa borbulha.
Alguma coisa houvi falar sobre a pedra pome para fazer o aerador, tem fundamento?
Realmente não sei qual seria a função desse aerador? Esquentar a solução? agitar a solução?
Penso ser completamente desnecessário. O objetivo seria a agitação ou circulação dessa solução, e se usar uma mangueira simples colocada estrategicamente obterá um resultado excelente. Talvez o Jorge tenha algo para esclarecer que eu desconheça.
Observem minha imagem. É o famoso barquinho Pop-Pop, movimentado com o vapor produzido por uma pequena vela. Quando o vapor sai pelo tubo traseiro o barco é impulsionada para a frente, se segurarmos o barquinho com as mãos a água será impulsionada para traz sendo agitada. Podemos trocar o vapor por outro material, água quente, por exemplo, porém a solução iria enfraquecer a medida que a água iria jorrando. Por isso prefiro o vapor, que além de aquecer e circular a solução não interferiria na proporção dos componentes da solução.
Poderíamos usar um trocador de calor dentro do recipiente, mas só iria encarecer o projeto, pois, teríamos que acrescentar um agitado extra no projeto.
Entendi usa intenção, mas comentei sobre seu "perigosíssimo" pq acho que a informação objetiva funciona melhor que o "terrorismo" ... o medo não deixa de ser um fator protetor, mas tem o inconveniente de ser tb paralisante ...
Há algum tempo soube de um colega de uma lista de discussão sobre eletrônica que desistiu de confeccionar suas placas - e não é o primeiro caso - tão impressionado ficou com as advertências ... o cara deve estar em penitência, ajoelhado no milho até agora, acreditando que envenenou a família toda, incluindo a maritaca ...
Corretíssima sua afirmação, tanto é que, no mesmo poste, eu incentive nosso amigo a continuar com o projeto.
O melhor método é fazendo e aprendendo. Todos nós concordamos que uma das matéria prima desse processo é muito perigoso, porém não quer dizer que devemos nos afastar do projeto, mas, sim, usá-lo com cuidado.
Jorge, receber sua atenção naquilo que escrevemos é um grande prazer.
Abraços
Edson
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Uma boa cortina de bolhas no meu caso acelerou o processo e muito.
Eu fazia as minhas placas numa taça de plástico com solução de perclorato de ferro temperatura ambiente agora com a mesma concentração e a mesma temperatura mas no tank que mostrei em cima no video e com a cortina de bolhas demoro em media uns 5-10 min por placa o que antes levava uns 30-45 min.
Posso estar enganado mas me parece que o ar das bolhas acelera a corrosão.
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Realmente não sei qual seria a função desse aerador? Esquentar a solução? agitar a solução?
A idéia é agitar a solução, o que acelera o processo pela remoção das partículas que já reagiram. Há diversas maneiras de agitar a solução, é comum movimentar uma bandeja como uma gangorra, manualmente ou com um motorzinho, por exemplo. A agitação é realmente eficaz, acelera consideravelmente a decapagem. A aeração tem outra vantagem, que é oxigenar o banho, o que acelera ainda mais as reações químicas. Minha química tá enferrujada demais e não vou me atrever a deitar falação sobre isto, mas há alguns artigos por aí que descrevem essas reações e quando tropeçar em algum publico aqui.
Penso ser completamente desnecessário.
Não é absolutamente necessário, mas a gente acaba agitando o banho quase que instintivamente e até pq é preciso acompanhar o processo.
É o famoso barquinho Pop-Pop
Adorei ! ;D
O aquecimento tb tem a função de acelerar o processo. Ao longo de muitos anos acabei preferindo a agitação mecânica e aquecimento por resistências do tipo que se usa em aquários, aquelas que parecem tubos de ensaio. A coisa fica rápida e tão limpa, simples e barata quanto possível. Para utilização com pequenos lotes tá de muito bom tamanho.
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Acrecentando
Quem pretende aquecer o percloreto, precisa se preocupar também com o controle da temperatura , que deve ser no máximo 45ºC, pois o excesso provoca a retirada da película (emulsão) da placa. No meu caso só precisei aquecer a solução quando pretendia vazar a placa. E utilizei aquecedores de aquário passando por um termostato. Para fabricação apenas de PCI acho desnecessário aquecimento.
Sds
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Eu quero montar o meu para a corroção de latão e Inox, mas chapas pequenas de 0,30 no máximo de espessura.
Não é para placas de CI.
Carlos
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Caro Amigo Carlos, gostaria de saber se é mesmo necessário o ácido cromico na petrificação da emussão, e se pode ter outra fórmula de petrificar a emussão com outro produto.
Só mais uma pergunta. a cola cascorex eextra é aquela cola usada na carpintaria?
Acrecentando
Quem pretende aquecer o percloreto, precisa se preocupar também com o controle da temperatura , que deve ser no máximo 45ºC, pois o excesso provoca a retirada da película (emulsão) da placa. No meu caso só precisei aquecer a solução quando pretendia vazar a placa. E utilizei aquecedores de aquário passando por um termostato. Para fabricação apenas de PCI acho desnecessário aquecimento.
Sds
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Olá Mario
- O ácido cromico é necessário sim, caso contrário a emussão poderá se desprender na hora da corrosão.
- Não conheço outro método de fixação da emussão.
- A cola é cascorex mesmo (cola branca).
Pode perguntar sem problemas
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Muito obrigado Carlos, eu já terminei de montar minha mesa de luz, ficou com 75cm de comprimento e 55cm de largura e 30cm de altura, já revelei uma tela para silk e ficou show de bola,hoje mesmo andei a procura de bomba para aquário e observei o inalador do meu filho com o ar dentro de uma esponja e ficou do jeito que eu vi no you tube, agora só falta encontrar o ácido cromico, pois tudo aqui tem menos esse ácido que ainda não encontrei, pow as i´deias que vcs me deram está valendo muito a pena, pois com elas já faturei até uma grana montando certos objetos e vendendo, agora só falta as placas de aço, assim que fizer minha primeira placa eu te aviso e envio uma foto dela,
Desde já obrigado pela força.
Olá Mario
- O ácido cromico é necessário sim, caso contrário a emussão poderá se desprender na hora da corrosão.
- Não conheço outro método de fixação da emussão.
- A cola é cascorex mesmo (cola branca).
Pode perguntar sem problemas
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Ok Mario , e sucesso.
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Gostaria de saber se alguem conhece a receita para um decapante para ser utilizado para remover a película (emussão) após a corrosão. Muitos fazem a limpeza com Tinner, e sei que existem decapantes industriais. Alguem conhece algo diferente?
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Bom dia a todos
Vários produtos que podem interessar:
http://www.cpacorantes.com.br
Josafá
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ola carlos,as fotos ficaram muito boas e esclarecedoras, mas gostaria se possivel de receber o manual de fotocorrosão
para poder estudar melhor , [email protected], desde ja obrigado
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Aí vai a imagem de um tanque de 1000 Litros com um motor de giro em cima, ligado na chave (pode ser um motor de ventilador potente), com um cano de pvc todo furado e uma palheta na ponta, a placa fica no canto do tanque em pé, quando liga o motor a palheta chupa o percloreto de ferro e sobe no cano, e vai jorrando o ácido pelo cano furado, pois o liquido sobe no cano com a força do motor e a velocidade da palheta, ele sai melando a placa e corroendo com perfeição.
Qualquer dúvida é só perguntar.
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Algum dos amigos teria o MANUAL para me enviar, por favor?
Desde já, OBRIGADO.
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Olá amigos gostaria de saber quanto tempo eu deixo a emulsão no ácido crômico, E como posso fazer para ficar daquele tipo espelhado?
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Olá pessoal me desculpem por pegar o bonde andando , tenho certo conhecimento teórico sobre o assunto más pouco conhecimento prático, gostaria de saber dos amigos se com o percloreto consigo vazar uma chapa de aço ou galvanizado de 1mm ? Aguardo e Parabenizo a todos pelo excelente tópico!!!
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- A placa deve ficar 10 segundos no acido cromico.
- É possível vazar uma placa de 1mm, porém o preparação para corrosão deve ser muito bem feita, o percloreto deve ser jateado e de preferencia aquecido.
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Muito obrigado Carlos, pois você merece pleno reconhecimento de minha pessoa, pois são poucas as pessoas que revelam suas habilidades, muito menos quando se trata de profissão, talentos e recursos adquiridos com esforços.
Pois antes de conhecer este Fórum e o seu tópico, eu estava que nem cego no meio do tiroteio, hoje já tenho um conhecimento do assunto e um pouco da prática, e devo isso a você e ao fórum.
Meus parabéns Carlos.
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Se Alguém tiver interesse em fazer um corrosora é só me contactar, pois aprendi, uma e fica boa.
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Mário, que tal compartilhar com todos como construir uma?
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Com certeza irei compartilhar é só questão de tempo para elaborar um projeto e enviar aos amigos
Mário, que tal compartilhar com todos como construir uma?
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Quero elaborar um projeto com a corrosora e a centrifuga que será necessário para uma boa placa, eu só preciso de tempo para elaborar um video e uma apostila para enviar aos amigos, eu aprendi que devemos compartilhar nossas idéias ainda mais quando alguém estar disposto a te ajudar, pois aprendi tudo de graça com um amigo que me telefona e envia videos e me explica como sefaz uma perfeita emulssão e outros detalhes.
Assim que terminar eu posto falou?
Mário, que tal compartilhar com todos como construir uma?
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Segue fotos de alguns dos ultimos trabalhos utilizando fotocorrosão. A gravação da madeira do selo e da base dos troféus surf e windsurf foi feito com a maquininha tabajara da foto.
Um abraço a todos
Carlos
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Parabéns, Carlos e também ao Mário, que está fazendo um bom trabalho na área de Fotocorrosão.
Abraço a todos,
de um orgulhoso GuiacncENSE ;)
huber
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Obrigado Huber, seus elogios só motivam agente.
E pode crê eu irei postar tudo assim que terminar meus projetos.
Parabéns, Carlos e também ao Mário, que está fazendo um bom trabalho na área de Fotocorrosão.
Abraço a todos,
de um orgulhoso GuiacncENSE ;)
huber
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Obrigado também, Mário. Vejo que desse diálogo de vocês sai muita coisa boa. A gente aprende bastante...
huber
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Olá galera demorei mas voltei, estou terminando de fazer uma corrosora massa e super fácil de se fazer , só peço um pouco de calma aos amigos que em breve estarei postando ela.
Abraços Mário
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Por favor, se alguém poder me enviar a apostila de fotocorrosão, seria de muita valia para mim.
Obrigado.
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Ok Mario , e sucesso.
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Gostaria de saber se alguem conhece a receita para um decapante para ser utilizado para remover a película (emussão) após a corrosão. Muitos fazem a limpeza com Tinner, e sei que existem decapantes industriais. Alguem conhece algo diferente?
Amigo basta coloca-la em um tanque com soda caustica por duas horas depois e so passa uma espatula de plastico q ela sai com facilidade
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Olá amigos gostaria de saber quanto tempo eu deixo a emulsão no ácido crômico, E como posso fazer para ficar daquele tipo espelhado?
Bom dia amigo 10 segundos no maximo, mas muito cuidado ao manusear acido cromico ele e altamente cancerigeno use luvas e aveltal
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Por favor, se alguém poder me enviar a apostila de fotocorrosão, seria de muita valia para mim.
[email protected]
Obrigado.
boa noite aos amigos do forun!
primeiramente parabéns a todos os colegas que ajudam aos que precisam de informacoes; pois sou um desses.
se puder me enviar uma apostila dessas de fotocorrosão, fico muito agradecido.
obrigado a todos.
abracos .
Joel.
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Amigo basta coloca-la em um tanque com soda caustica por duas horas depois e so passa uma espatula de plastico q ela sai com facilidade
[/quote]
Bizado,
Poderia ajudar com relação de concentração ou mistura de soda caustica e água, gostaria de saber qual a proporção de cada um que você utiliza.
Não teria um modo de acelerar o processo, talvez aquecendo a solução?
Agradeço
Carlos
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Boa noite! Estou tentando gravar algumas placas de metal pelo processo de fotocorrosão, mas ainda não consegui bons resultados, se puder me ajudar, talvez uma apostila ou manual fico agradecido. Um grande abraço. Paulo
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Amigo basta coloca-la em um tanque com soda caustica por duas horas depois e so passa uma espatula de plastico q ela sai com facilidade
Bizado,
Poderia ajudar com relação de concentração ou mistura de soda caustica e água, gostaria de saber qual a proporção de cada um que você utiliza.
Não teria um modo de acelerar o processo, talvez aquecendo a solução?
Agradeço
Carlos
[/quote]
Carlos faço fotocorrosao a 2 anos aprendi e fiz maquinas e equipamentos profissionais, através de muita pesquisa na internet, e por eliminação de erros.
O tempo de reação da soda se da pelo aumento da concentração da soda, eu coloco soda (em escamas) na água ate ela ficar mais densa, isto pode variar de marca para marca. Cuidado também no manuseio da soda, depois que vc colocou a placa nela o acido crômico pode contamina-la, sempre, mas sempre mesmo use luvas avental e óculos de proteção. Fiquei com algumas manchas brancas na pele tipo vitiligo hj já estão sumindo com o tempo, por manusear (liquido fotosensibilisador, acido crômico, percoreto de sódio e soda caustica) sem tomar as devidas precauções.
Abs.
Jr.
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Valeu, Bizado
Agradeço pelas dicas do processo e pelo seu alerta com relação a segurança.
Um abraço
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Carlos aprendi a fezer uma emulsão que fica show de bola, utilizo 1kg de cola cascorex extra, coloco 300ml de água filitrada e 30% de sensibilizante, para fazer a revelação com mais perfeição e visibialidade utilizo corante vermelho daqueles tipo xadrez.
Com a centrifuga fica muito melhor emulsionar e com a corrosora posso fazer até dez placas em um mesmo momento, cara fica super show.
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Carlos aprendi a fezer uma emulsão que fica show de bola, utilizo 1kg de cola cascorex extra, coloco 300ml de água filitrada e 30% de sensibilizante, para fazer a revelação com mais perfeição e visibialidade utilizo corante vermelho daqueles tipo xadrez.
Com a centrifuga fica muito melhor emulsionar e com a corrosora posso fazer até dez placas em um mesmo momento, cara fica super show.
Bom dia amigo Mario
Eu uso emulsão para serigrafia da genesis violeta, tb uso uma centrifuga feita c motor de ventilador de teto a vantagem dele e vc ter controle de rotacao
O preco da emulsao aqui na minha regiao e R$16,00 com sensibilizador entao nao acho viavel para mim faze-la
Abracos
Jr.
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Olá Mário
Também utilizo essa mesma emulsão, porém não nunca usei corante. Qual a quantidade que você está adicionando?
Bizado,
Tenho uma centrífuga com motor igual ao seu com dimer para controlar a velocidade, porém estou fazendo uma redução com polias, para não perder força ou torque quando estou preparando placas maiores. Pretendo evitar que o peso maior das placas faça o motor parar em baixas rotações ou ter variações de velocidade sem controle.
Abraços
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Olá Mário
Também utilizo essa mesma emulsão, porém não nunca usei corante. Qual a quantidade que você está adicionando?
Bizado,
Tenho uma centrífuga com motor igual ao seu com dimer para controlar a velocidade, porém estou fazendo uma redução com polias, para não perder força ou torque quando estou preparando placas maiores. Pretendo evitar que o peso maior das placas faça o motor parar em baixas rotações ou ter variações de velocidade sem controle.
Abraços
Blz Carlos
Eu só trabalho com placas no Maximo 20 x 30 cm assim me atende com motor de ventilador de teto, posso controlar a velocidade e também inverter a rotação (uso como Freio)
Como vc precisa ter uma variação de rotação com motor com mais torque eu sugiro que use um motor de tanquinho ele e de baixa velocidade, vc pode também colocar nas extremidades dos dois eixos polias escalonadas q são usadas em furadeira de bancada, anexo foto, elas tem acho q 5 posições diferentes e so coloca-las invertidas no eixo assim de acordo c o tamanho da placa q vc estiver centrifugando e so mudar a correias de posição.
Abraços
Jr.
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Segue em anexo foto da centrifuga e mesa de revelacao
-
Carlos você pode ultilizar uma medida em que você começar a visualizar a emulsão, utilizo a vermelha, a emulsão fica meio rosado, pode colocá-la na medida que você conseguir visualisar ela, pois o corante não interfere na revelação.
Olá Mário
Também utilizo essa mesma emulsão, porém não nunca usei corante. Qual a quantidade que você está adicionando?
Bizado,
Tenho uma centrífuga com motor igual ao seu com dimer para controlar a velocidade, porém estou fazendo uma redução com polias, para não perder força ou torque quando estou preparando placas maiores. Pretendo evitar que o peso maior das placas faça o motor parar em baixas rotações ou ter variações de velocidade sem controle.
Abraços
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Bizarro qual tipo de corrosora você utiliza, é industrial ou caseira, se for caseira tem como postar fotos, eu tenho uma caseira feita de caixa d'água e motor de baixa rotação de 1/2 cavalo.
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Bizarro qual tipo de corrosora você utiliza, é industrial ou caseira, se for caseira tem como postar fotos, eu tenho uma caseira feita de caixa d'água e motor de baixa rotação de 1/2 cavalo.
Bom dia Mario
A minha tb e caseira, alias tds meus equipamentos para fotocorrosão foram eu q fiz, ela e de caixa d água de polietileno 100 litros, fiz um suporte de metalon acoplei na lateral da parte de cima dele um motor tb de baixa (tanquinho) uma correia para acionar duas polias a maior acho q e de 30 cm no centro do tanque e esta no eixo de metal de 25 mm fixado em dois rolamentos que tem como base a estrutura de metalon, na ponta deste eixo mandei usinar outro eixo de teflon 50 mm para entrar contato com o percloreto, a polia menor de 7 cm no eixo do motor para reduzir ainda mais a rotação. Na ponta do eixo de teflon eu modulei uma peca quadrada tb de teflon para ser a hélice, dei um rasgo no eixo de teflon para encaixá-la e como não podemos usar metal fixei ela com parafusos de plástico usados para caixa d água de descarga de vaso sanitário (foto abaixo) rs.
Depois coloco fotos detalhada da corroedora.
Estou tendo dificuldades para fixar a placa dentro da corroedora e ela não movimentar com a rotação se tiver alguma sugestão agradeço
Abraços
Jr.
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Valeu, Mario
Vou fazer um teste com o corante.
Bizado,
Achei muito interessante sua cetrífuga. Gostaria de saber que tipo de resistência você usou na construção e qual a temperatura máxima de trabalho. Eu utilizo um soprador térmico de cabelo e controlo a temperatura dentro da centrífuga no máximo em 35ºC.
Quanto a fixação das placas na corrosora, se você trabalhar com inox 430 (ferrítico) você pode fixar uns imãs de HD no lado externo da caixa que eles seguram as placas no lugar com facilidade e se for corroer placas inox 320 (puro), pode ser usado placas de teflow com pinos apoiadas no fundo como suporte para as placa de inox.
Gostaria também de saber de você e do Mario se estão utilizando Carbonato de Sódio (barrilha) para revelar as placas e como é feito, pois aqui sempre utilizei esponja macia em água corrente.
Abraços
-
Mario
vou responder sua mensagem aqui no furum.
Estou postando algumas fotos de corroedoras maiores caixa de 500 litros e uma de mesa de revelação, que não são minhas, foram tiradas da internet e de um cara de Timóteo –MG, quando me interessei por fotocorrosao cheguei a entrar em contato com esta pessoa para fazer um curso, mas ele me pediu R$ 1.500,00 por um dia de curso para ensinar a fazer estes equipamentos que estão na foto, optei por não fazer o curso pois achei muito caro e os equipamentos pelas fotos deixam muito a desejar através destas fotos comecei a criar minhas maquinas, vc pode observar nas fotos q postei anteriormente da centrifuga ficou bem profissional e funcional depois eu posto tb minha corroedora (modestia à parte) que ficou muito melhor q a dele rs
Abraços
Jr Bizado
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Valeu, Mario
Vou fazer um teste com o corante.
Bizado,
Achei muito interessante sua cetrífuga. Gostaria de saber que tipo de resistência você usou na construção e qual a temperatura máxima de trabalho. Eu utilizo um soprador térmico de cabelo e controlo a temperatura dentro da centrífuga no máximo em 35ºC.
Quanto a fixação das placas na corrosora, se você trabalhar com inox 430 (ferrítico) você pode fixar uns imãs de HD no lado externo da caixa que eles seguram as placas no lugar com facilidade e se for corroer placas inox 320 (puro), pode ser usado placas de teflow com pinos apoiadas no fundo como suporte para as placa de inox.
Gostaria também de saber de você e do Mario se estão utilizando Carbonato de Sódio (barrilha) para revelar as placas e como é feito, pois aqui sempre utilizei esponja macia em água corrente.
Abraços
Blz Carlos
Rapaz sempre procurei uma utilidade para meus HDs velhos e vc me deu a luz rs obrigado pela dica
Bom no início eu tb usava soprador térmico usado em serigrafia como a emulsão não pode ultrapassar 40º C tive problemas para controlar a temperatura, ai veio a idéia de centrifugar com aquecimento comprei uma resistência de forno elétrico industrial R$30,00 e liguei ela em um termostato tb de forno elétrico R$ 90,00 ( os fios tb tem q ser usados em forno para suportar altas temperaturas) e fiz a adaptação como vc pode ver na foto da centrifuga.
Eu aqueço antes a centrifuga ate atingir 40º c e só depois abro e coloco a placa, rotaciono cerca de 10 segundo com isto eu controlo qual a espessura eu quero da película de emulsão quanto mais tempo rotacionar mais fina fica (quando eu quero corroer com mais profundidade eu a deixo mais grossa porem na hora de revelar e mais difícil quando e so deixar a marca no inox eu a deixo mais fina), espero descansar por uns cinco minutos depois transfiro para uma estufa elétrica (sucata de dentista) já pré aquecida a 40ºc, eu uso a estufa para segar a emulsão para liberar a centrifuga para outras pecas, o tempo do forno depende na espessura da emulsão eu controlo olhando a peca quando ela perdeu o brilho e ficou c uma aparência meio acinzentada e porque já segou ai já transfiro para mesa de revelação em torno de 3 a 4 minutos com uma lâmpada halogena 500w na distancia de 35 cm ela já esta no ponto, obs comprei um timer usado em cozinha ai não preciso ficar preocupado c o tempo, programo para 3 minutos e ele bipa.
Sobre a revelação uso somente água e um rolo de espuma 15 cm de largura estes de pintor ele tem menos atrito c a emulsão e a revelação fica file
Caso vc venha a usar a lâmpada halógena 500w na mesa, a revelação e muito rápida e a mesa fica pequena ocupando pouco espaço ao contrario das lâmpadas florescentes, eu aconselho a usar um cooler de 80 mm ou maior de computador para retirar a caloria do refletor, pois ela esquenta muito tive problemas de superaquecimento o os suporte da lâmpada derretiam pode observar que na foto q postei da minha mesa de revelação ainda não tinha o cooler agora já tem
Abraços
Jr.
-
Bizado muito obrigado pelas dicas, eu realmente aprendi mais coisas por aki, eu fiz minha corrosora igual as fotos que você postou e não tenho dificudades com ela.
Carlos eu uso esponja também, mas vou seguir os conselhos do bizado, pois acho que a idéia do rolinho é boa.
Bizado você utiliza lixa ou pedra pome?
estou utilizando lixa mas quero saber se pedra pome é melhor.
-
Bizado por incrível que pareça, esse cara me cobrou 4.500 reais também, é um cara de minas também, mas achei um amigo que ofereceu uma ajuda totalmente grátis apesar dele me ensinar, ele me enviou videos, fotos e peças da máquina, fazendo com que tudo ficasse super fácil pra mim.
Ele faz seus trabalhos sem o ácido crômico, ainda não sei como é mas postarei assim que ele me informar, pois é um gasto a menos e precisamos gastar menos não é? rsrsrsrsrsr
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Valeu Bizado, agradeço pelas informações.
Quanto a utilização de carbonato para revelação, a vantagem é que não tem o atrito da esponja. O carbonato é fácil de conseguir, pois é a barrilha utilizada para tratamento de piscinas. Parece que a concentração é de 25g/litro . Vou fazer testes e informo.
Estou concluindo o acionamento de uma centrífuga, em breve postarei fotos.
Mario,
Você pode usar tanto a lixa fina quanto o pó de pedra pomes, porém o pó arranha menos a placa. Placas espelhadas sem pintura normalmente uso pedra pomes. Algumas pessoas ainda utilizam desengraxantes.
Sds
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Bizado muito obrigado pelas dicas, eu realmente aprendi mais coisas por aki, eu fiz minha corrosora igual as fotos que você postou e não tenho dificudades com ela.
Carlos eu uso esponja também, mas vou seguir os conselhos do bizado, pois acho que a idéia do rolinho é boa.
Bizado você utiliza lixa ou pedra pome?
estou utilizando lixa mas quero saber se pedra pome é melhor.
Mario já usei pedra Pone Bicabornato de Sódio e não gostei do resultado por arranhar o inox e depois para polir da um trabalhão danado
Só uso lixa quando eu quero dar um aspecto de aço escovado nele uso, lixa d água 180 com um lixador manual da 3m daquele q lanterneiro usa, lixando em só um sentido
Hoje para limpeza e aderência da emulsão eu uso um desengraxaste da AGABÊ HB 10 e estou gostando do resultado a emulsão fixa legal no inox apos limpar com ele, eu o aplico com um pedaço de estopa limpa diretamente na placa de inox depois eu levo ela para centrifuga já aquecida em 40ºc e deixo por uns 5 minutos para secar totalmente só depois eu aplico a emulsão
Site da agabe:
http://www.agabe.com/pt/hb10.php
Sobre o acido crômico não e tanto pela economia eu comprei um Kg por R$ 20,00 em escamas faco diluicào em agua para fixar a emulsão na placa não gasta muito e apos o uso pode ser guardado em uma garrafa Pet , o problema e o risco para saúde olhe um link com um pdf dele
http://www.higieneocupacional.com.br/download/cromico-iqbc.pdf
Então se tiver um jeito de eliminá-lo na produção seria ótimo se souber como me avise.
Talvez este seu amigo usa DRY FILM (FILME SÓLIDO) nunca vi o processo mas pelo q me informaram e uma pelicula adesiva vc cola ela no inox (precisa de uma laminadora) e revela a arte conversei com uma cara q tem uma empresa na cidade Timoteo ele me falou q depois q usou Dry film nunca mais ele pensou em emulsionar uma placa o problema e o custo so e vendido rolo c 30 metros R$ 2.000,00 so da para quem tem uma lnha de producao muito grande porque o dry film tem prazo de validade tb
O site de um fornecedor em SP
http://www.phototech-pci.com.br/44.html
Abrs.
Jr.
-
Bizado,
Excelente esse material sobre ácido crômico. Embora normalmente tomamos muito cuidado com as coisas, algumas vezes na preça relaxamos com a segurança, daí a importancia de estarmos bem cosncientes dos riscos que envolvem qualquer atividade.
Mais uma vez agradeço por suas dicas, esse tópico ficou bastante enrriquecido com sua participação.
Estou curioso de saber com que você trabalha, não ví se você fez uma apresentação formal. E gostaria de saber porque procurou esse fórum.
Sds
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Bizado,
Excelente esse material sobre ácido crômico. Embora normalmente tomamos muito cuidado com as coisas, algumas vezes na preça relaxamos com a segurança, daí a importancia de estarmos bem cosncientes dos riscos que envolvem qualquer atividade.
Mais uma vez agradeço por suas dicas, esse tópico ficou bastante enrriquecido com sua participação.
Estou curioso de saber com que você trabalha, não ví se você fez uma apresentação formal. E gostaria de saber porque procurou esse fórum.
Sds
Blz Carlos
Moro em Ubá MG meu nome e Júnior tenho uma Gráfica Expressa. Trabalho com confecção de cardápios em capa dura, catálogos de moveis e impressões em grande formato.
Fazendo um curso de Autoad em 2007 uma pessoa q tb estava fazendo o curso tem uma empresa q fabrica tanques de aço inox para indústria alimentícia, me perguntou se eu sabia onde confeccionar placas em inox para identificação dos equipamentos, apartir daí me interessei pelo assunto.
Com intuito de diversificar meu ramo de atividade comecei a pesquisar, mas defrontei com preços incessíveis de equipamentos, como tenho um pouco de experiência em solda, mecânica e eletrônica decidi eu mesmo fazer os equipamentos.
No inicio era hobby, hj forneço placas para grandes empresas como Itatiaia moveis, Parma moveis entre outras.
Sobre o site, sempre pesquiso na internet procurando novidades sobre fotocorrosão e achei este fórum, todos os demais q encontrei os temas eram confecção de PCI placas de circuito impresso com uma linguagem muito amadora, coisa do tipo imprimir em Glosspaper a laser e passar ferro elétrico para transferir o tonner para placa depois ficar raspando para sair o papel.
Neste fórum vi uma linguagem mais técnica mais profissional me enternecei e resolvi trocar conhecimentos
Vocês estão de parabéns
Abs.
Jr
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Bizado esse negócio de gastar muito, nunca foi meu forte, como esse tal de dry film custa muito caro prefiro usar emulsão mesmo, e em relação ao ácido crômico ele me informou que utiliza emulsão mesmo, só descartou o ácido. ainda não sei como é talvez amanhã eu ligue pra ele e pergunto, aí te informo direitinho.
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Bom dia a Todos
Recebi uma mensagem do nosso amigo Nilson com endereço de um site q vende Dry-Film em folhas A4, mandei uma e-mail solicitando orçamento.
Assim q tiver retorno posto aqui o endereço e:
http://www.microtecnet.com.br
Nilson fique à-vontade para postar no furum apesar de também ser novato aqui acho q posso responder pelos demais, o nosso objetivo e este troca de informações obrigado pela dica
Uma pegunta:
Você já comprou deles? Achei estranho não encontrei no site endereço nem telefone para efetuar a compra, somente e-mail
No site tem uma aba de tutoriais direciona para o youtube achei super interessante os videos explicativos e a facilidade de trabalhar com Dry-Film, aconselho a todos darem uma olhada :
O endereço e:
http://www.youtube.com/user/procontrolengenharia#p/u/2/EB--TdiHd3I
Abs
Jr.
-
Recebi retorno da empresa, foram ate rapidos, vou realizar a compra das folhas Dry-Film A4 posto aqui resultados depois
Sr. Euclides
Agradeço o contato e o interesse.
Segue abaixo a cotação dos produtos.
Pote com 50 gramas de Tinta Fotográfica Ácido Resistente Azul............... ................... ........... R$ 28,00
Pote com 50 gramas de Tinta Fotográfica para Máscara de Solda Verde.............. ..................R $ 28,00
Pote com 50 gramas de Tinta Fotográfica para Legenda de Componente Branca............. ..R$ 28,00
Kit FASTPCB contendo os 3 potes de tintas acima citadas............ ................... ................... .......R$ 78,00
Folha de Filme Fotossensível Negativo (Dry Film) tamanho A4................. ................... ..............R$ 3,40
Tintas para máscara de solda e legenda de componentes, acompanha catalizador.
Mínimo para compra do Filme Fotossensível Negativo (Dry Film), 5 folhas.
Para o cálculo de frete, favor enviar o CEP para entrega, quantidade desejada e a modalidade de envio preferida (PAC ou SEDEX)
O prazo de entrega é de até 15 dias úteis após a confirmação do pagamento (modalidade PAC).
O pagamento pode ser feito através de depósito bancário Bradesco
Qualquer dúvida estou a disposição!
Forte abraço,
David Coutinho
David Coutinho - Engenheiro de Aplicações
---------------------------------------------------------------------------------
Tel.:(+55) 11 3014-5344 - São Paulo - SP
Cel.:(+55) 35 9187-1265 - Poços de Caldas - MG
E-mail: [email protected]
Website: www.microtecnet.com .br
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Bizarro eu gostaria de saber se a emulsão pronta pode pegar temperatura alta, pois meu sogro deixou minha emulsão em cima da caixa do ar e ela acabou pegando a temperatura do sol, ao ver fui retirar a emulsão da caixa, quando abrir a garrafa a emulsão fiz um efeito tipo quando você abre a garrafa de coca cola saindo gás.
Hoje fui executar um trabalho e a emulsão até revela, mas não segura na placa, tem como me informar sobre isso?
Obrigado pelo link do dry film gostei muito.
-
Olá, Mario
A pergunta foi para o Bizado, mas acho que posso ajudar
A emulsão não pode pegar calor ou luz. Deve ser armazenada em recipiente escuro e em dias muito quente é aconselhável guardar na parte baixa da geladeira. Se ficar armazenada por mais de um dia, você deve misturar novamente e antes de usar, deve deixar descansar umas duas horas para sair as bolhas de ar.
Essa emulsão que você tem aí que pegou sol, aconselho a não perder o seu tempo e descartar, pois é muito provável que estragou.
Sds
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Olá, Mario
A pergunta foi para o Bizado, mas acho que posso ajudar
A emulsão não pode pegar calor ou luz. Deve ser armazenada em recipiente escuro e em dias muito quente é aconselhável guardar na parte baixa da geladeira. Se ficar armazenada por mais de um dia, você deve misturar novamente e antes de usar, deve deixar descansar umas duas horas para sair as bolhas de ar.
Essa emulsão que você tem aí que pegou sol, aconselho a não perder o seu tempo e descartar, pois é muito provável que estragou.
Sds
Bom dia Mario
Concordo plenamente com as dicas do Carlos Koehler sobre uso e validade da emulsão depois de preparada, mas descordo sobre guardá-la na geladeira, a não ser que tenha uma geladeira só para produtos químicos.
A emulsão e a base de PVA que não e nocivo a saúde, mas o sensibilizador e a base de (dicromato de amônia) no qual tem substâncias cancerígenas
http://www.casquimica.com.br/fispq/bicromatoamonio.pdf
Não e paranóia não gente, eu aplicava a emulsão na placa com os dedos e na hora da revelação não usava luvas para aplicar o rolo na placa, apareceram umas manchas na mão, fui ao dermatologista e ele falou q era o manuseio das químicas.
Hj não trabalho sem óculos luvas cirúrgicas, R$20,00 a caixa c 100, e avental, para enxugar peças uso papel toalha descartável não uso pano ou flanela.
Abraços
Jr.
-
Bizado,
Você está coberto de razão, me desculpem por recomendar algo tão absurdo que estaria colocando em risco a saúde até mesmo da família dos colegas. Uma das primeiras emulsões que usei aqui, o fabricante recomendava quardar na geladeira, mas nunca me atentei para os riscos envolvidos.
Agradeço sua orientação
Carlos
-
Bizado,
Você está coberto de razão, me desculpem por recomendar algo tão absurdo que estaria colocando em risco a saúde até mesmo da família dos colegas. Uma das primeiras emulsões que usei aqui, o fabricante recomendava quardar na geladeira, mas nunca me atentei para os riscos envolvidos.
Agradeço sua orientação
Carlos
Ai calos 3 x 0 Brasil hhehehe
Amigo espero que vc não me leve a mau pelo comentário
a intenção não e criticar e sim acrescentar informações
Abrs
Jr.
-
hehehe 3x0 mesmo que chocolate, que venha a holanda, aí vamos passar o rolo em cima deles também, hehehhe, mas vamos lá para o assunto.
Carlos e Bizado vocês me esclareceram muitas coisas mesmo, agora tenho uma curiosidade a perguntar pra vocês, pois sou muito novo no ramo da fotocorrosão, eu gostaria de saber se depois de aplicar o ácido crômico, há necessidade mesmo da queima da placa? se é necessário colocar no forno ou passar um soprador térmico?
Outra dúvida que tenho bizado e Carlos é como faço para armazenar melhor o ácido crômico? Pois eu comprei o ácido crômico e dilui em água e deixei dentro de uma garrafa de catchup daquelas grandes de 5kg, mas deixei o ácido destampado, há algum problema e se na hora de corroer ele fica fraco e faz com que se solte a emulsão?
Obrigado e vamos lá Brasil rumo ao Hexa.
-
É isso aí ... Incrível como o Chile começou parecendo que dominaria o jogo, mas logo a nossa seleção mostrou superioridade, controlando a situação. Nota 10 para a rapaziada.
Bizado,
Fique tranquilo, pode criticar, corrigir , sugerir...estamos aqui para isso mesmo.
Mário,
- Até onde sei , é essencial queimar a emulsão após aplicação do ácido crômico. Aqui deixo no forno elétrico por 4min a 200°C.
- A única orientação que me fizeram com relação ao ácido crômico foi para evitar exposição à luz, no mais, só acho que deve tomar todos os cuidados normais para substâncias perigosas. Tem que se tomar muito cuidado também com os fumos que saem do forno na hora da queima da placa.
Não sei se o Dry film necessita de queima.
Um abraço
-
Muito obrigado carlos, acabei de tentar fazer uma placa só que através de mergulho, pois a corrosora está com defeito, só estou tendo um probleminha, na hora que mergulho a placa no percloreto a placa começa a fazer umas bolinhas tipo borbulhas, sem contar que demora pra caramba pra fazer a corrosão você tem uma idéia disso, e eu estou usando percloreto em barra diluído em água, qual percloreto você utiliza e se já fez placas por mergulho e se teve esse problema também?
O que devo fazer?
-
Carlos as bolinhas ficam parecendo que o percloreto que faz isso, você tem uma idéia de como posso fazer essas placas por mergulho?
Estou usando chapa de 0,6mm, o percloreto que você utiliza é o liquido ou em pó?
E qual a melhor maneira de se fazer a corrosão por mergulho, quanto tempo demora, pois fiquei quase uma hora e não corroeu quase nada.
-
Mário,
Não entendi bem sobre as bolhas. Se estiver gerando bolhas, alguma reação indevida está acorrendo. Se você estiver imergindo a placa no percloreto, é necessário movimentação da solução sobre a placa, caso contrário a corrosão ocorre muito lentamente. Eu utilizo o percloreto solução, diluido, pronto para uso.
Se você postar imagens, fica mais fácil de te ajudar.
Sds
-
Carlos não tem mas como tirar fotos, mas as bolhas que falo, é da emulsão se soltando tipo umas verrugas, a situação do percloreto que acho que estar dificutando as coisas, vou tentar comprar percloreto já diluído, pois esse estar me dando dor de cabeça, mexo a solução fazendo um vai e volta, mas nada não sai realmente nada, parece que o percloreto não faz nem efeito, e a emulsão fica se descolando, mas vou continuar tentando até uma solução ou reconstruir uma corrosora nova.
Valew carlos.
Mário,
Não entendi bem sobre as bolhas. Se estiver gerando bolhas, alguma reação indevida está acorrendo. Se você estiver imergindo a placa no percloreto, é necessário movimentação da solução sobre a placa, caso contrário a corrosão ocorre muito lentamente. Eu utilizo o percloreto solução, diluido, pronto para uso.
Se você postar imagens, fica mais fácil de te ajudar.
Sds
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Carlos não tem mas como tirar fotos, mas as bolhas que falo, é da emulsão se soltando tipo umas verrugas, a situação do percloreto que acho que estar dificutando as coisas, vou tentar comprar percloreto já diluído, pois esse estar me dando dor de cabeça, mexo a solução fazendo um vai e volta, mas nada não sai realmente nada, parece que o percloreto não faz nem efeito, e a emulsão fica se descolando, mas vou continuar tentando até uma solução ou reconstruir uma corrosora nova.
Valew carlos.
Mário,
Não entendi bem sobre as bolhas. Se estiver gerando bolhas, alguma reação indevida está acorrendo. Se você estiver imergindo a placa no percloreto, é necessário movimentação da solução sobre a placa, caso contrário a corrosão ocorre muito lentamente. Eu utilizo o percloreto solução, diluido, pronto para uso.
Se você postar imagens, fica mais fácil de te ajudar.
Sds
Blz Mario
Já aconteceu isto também comigo perdi a placa de inox e também o cliente rs pois demorei a detectar onde estava o problema, também estava corroendo por mergulho usando percoreto em pó e depois diluía na água, e a placa demorava muito a corroer eu aumentava a quantidade do percoreto na água e nada adiantava, e a emulsão também ia se desintegrando, descobri q era o percoreto vencido estragado.
Desenvolvi uma técnica para perceber se esta estragado, eu faço a diluição separado por pacote 250 Gms se após a diluição ele ficar com tom meio esverdeado pode jogar fora vc vai perder tempo e material e se misturar com outro percoreto bom ele contamina o bom, o ideal e ele ficar com uma cor entre marrom claro e vermelho
Abs
Jr
-
Bom dia Carlos
Para acabamento e pintura vc usa serigrafia?
Estou fazendo testes com transfer a laser depois coloco aqui os resultados
Abs
Jr
-
Bom dia, Bizado
Eu não utilizo serigrafia, pois no meu caso como faço placas para identificação de troféus, o texto não é o mesmo, daí fica inviável a preparação das telas.
Esse processo com laser eu não conheço.
Estou aguardando também os seus testes com a película de Dry filme.
Um abraço
-
Amigo Edson
Trabalho com gráfica rápida e fábrica de carimbos e gostaria de conhecer mais sobre fotocorrosão, gostaria por favor que me enviasse este manual, no mais o que me for possível estarei a seu dispor. [email protected]
Grato
Alcir
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Caro Sr.
Gostaria que se possível me enviasse o manual sobre fotocorrosão, pois estou com algumas dificuldades nesta área. Peço-lhe que por favor envie para [email protected], lhe ficarei muito grato.
Alcir
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Bizado muito Obrigado por me esclrecer minhas dúvidas, pois eu iria perder produto, cliente e a paciência também, vou ver se encontro percloreto bom por aki, se não tiver vai ter que ser encomendado pela QUIMESP mesmo, pois á comprei o ácido crômico por lá, gostaria de saber se suas placas também soltava a emulsão na hora da corrosão? e se elas ficavam com formas de bolhas esverdeadas, e se a corrosão demorava pra chuchu, pois realmente pensei que era por motivo da emulsão, mas já que me informou do percloreto vencido, vou verificar melhor esta situação, pois olho na embalagem e esta no prazo, mas já que disse que quando esta verde é porque está velho realmente está velho pois ele deixou várias bolhas verdes, e corroeu alguns pontinhos fazendo crateras, olha que deixei quase uma hora fazendo aquele movimento tipo gangorra, mas não via resultado nenhum, mas desde já obrigado BIzado.
Carlos não tem mas como tirar fotos, mas as bolhas que falo, é da emulsão se soltando tipo umas verrugas, a situação do percloreto que acho que estar dificutando as coisas, vou tentar comprar percloreto já diluído, pois esse estar me dando dor de cabeça, mexo a solução fazendo um vai e volta, mas nada não sai realmente nada, parece que o percloreto não faz nem efeito, e a emulsão fica se descolando, mas vou continuar tentando até uma solução ou reconstruir uma corrosora nova.
Valew carlos.
Mário,
Não entendi bem sobre as bolhas. Se estiver gerando bolhas, alguma reação indevida está acorrendo. Se você estiver imergindo a placa no percloreto, é necessário movimentação da solução sobre a placa, caso contrário a corrosão ocorre muito lentamente. Eu utilizo o percloreto solução, diluido, pronto para uso.
Se você postar imagens, fica mais fácil de te ajudar.
Sds
Blz Mario
Já aconteceu isto também comigo perdi a placa de inox e também o cliente rs pois demorei a detectar onde estava o problema, também estava corroendo por mergulho usando percoreto em pó e depois diluía na água, e a placa demorava muito a corroer eu aumentava a quantidade do percoreto na água e nada adiantava, e a emulsão também ia se desintegrando, descobri q era o percoreto vencido estragado.
Desenvolvi uma técnica para perceber se esta estragado, eu faço a diluição separado por pacote 250 Gms se após a diluição ele ficar com tom meio esverdeado pode jogar fora vc vai perder tempo e material e se misturar com outro percoreto bom ele contamina o bom, o ideal e ele ficar com uma cor entre marrom claro e vermelho
Abs
Jr
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Olá Mário
Sugiro que você faça uma cotação do percloreto com a empresa "Boreto e Cardoso" de SP, compro com eles e nunca tive problemas com o produto.
Fiz uma pesquiza sobre o uso do percloreto em pó e receitaram uma mistura medida no Aerômetro Baume (densimetro) ,acho que é assim que se escreve, que deve dar de 38 a 40 baume .
Outro modo mais prático é fazer uma mistura de tal modo que você tenha 1,38kg em um litro de solução ou seja, depois de dissolvido na áqua a solução deve ter o peso citado.
Acho que vale uma tentativa, já que você já tem aí o produto em pó.
Sds
Carlos
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Acho que essa situação que o junior informou sobre ele está vencido acho a melhor alternativa, pois eu já usei este baume é um tipo termometro mas ele não trouxe resultados também, acho melhor fazer a compra do percloreto já diluido, assim evito problemas maiores, e acho que pela Quimesp sai muito mais em conta o percloreto, pois meu amigo mostrou a cotação de um bujão e vi que era bem mais barato, Vou verificar os preços, quando eu fui comprar o ácido crômico comparei os preços e pela quimesp comprei bem mais barato, mas valeu pela dica Carlos você merece uma atenção maior pela criação deste tópico.
Olá Mário
Sugiro que você faça uma cotação do percloreto com a empresa "Boreto e Cardoso" de SP, compro com eles e nunca tive problemas com o produto.
Fiz uma pesquiza sobre o uso do percloreto em pó e receitaram uma mistura medida no Aerômetro Baume (densimetro) ,acho que é assim que se escreve, que deve dar de 38 a 40 baume .
Outro modo mais prático é fazer uma mistura de tal modo que você tenha 1,38kg em um litro de solução ou seja, depois de dissolvido na áqua a solução deve ter o peso citado.
Acho que vale uma tentativa, já que você já tem aí o produto em pó.
Sds
Carlos
-
Fiz essa sugestão porque mesmo comprando o percloreto líquido eu já tive insucesso uma vez, o percloreto parecia que estava fervendo, pode ser que seja o mesmo que aconteceu com a sua placa.
A solução no meu caso foi adicionar água e enfraquecer a solução, resolveu o problema, mas não comprei mais do fornecedor, voltando ao fornecedor antigo, no caso "Boreto..."
Estou vendo que algumas pessoas utilizam o percloreto em pó, incluindo um grande fabricante de máquinas para fotocorrosão e parece que o Bizado tambem. Estou pensando em fazer mais pesquiza e testes, pois no meu caso o frete do percloreto solução fica bem alto.
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Fiz essa sugestão porque mesmo comprando o percloreto líquido eu já tive insucesso uma vez, o percloreto parecia que estava fervendo, pode ser que seja o mesmo que aconteceu com a sua placa.
A solução no meu caso foi adicionar água e enfraquecer a solução, resolveu o problema, mas não comprei mais do fornecedor, voltando ao fornecedor antigo, no caso "Boreto..."
Estou vendo que algumas pessoas utilizam o percloreto em pó, incluindo um grande fabricante de máquinas para fotocorrosão e parece que o Bizado tambem. Estou pensando em fazer mais pesquiza e testes, pois no meu caso o frete do percloreto solução fica bem alto.
Bom Dia Carlos
Eu ainda estou usando em pó e compro em lojas de eletrônica, cheguei a arrematar 4 kg de percoreto de uma eletrônica com um desconto maravilhoso por estar vencido, achei q não tinha problema, mas dancei perdi ele todo, hoje antes de comprar observo a data de vencimento e também o estado dele, se o pó estiver petrificado como uma barra eu não compro mesmo se estiver dentro da data de validade.
Vou à região de Timóteo/Mg este mês e vou trazer o percoreto em líquido no meu carro, para experimentar, por transportadora o frete e caro pelo volume.
Sobre o transfer a Laser não gostei dos resultados para cobrir a placa a emulsão continua sendo melhor, vou tentar com Dry-Film para ver, mas para gravar imagens na placa achei excelente, só que tem q cobrir a imagem com verniz para não sair.
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Valeu, Bizado
Vou aguardar o seus testes, pois estou muito curioso com relação ao dry film.
Um abraço
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Junior e Carlos vcs juntos me esclareceram muito, e perece que tudo o que me falaram do percloreto é realmente o que ocorreu comigo mesmo, pois o que comprei esverdeava e ficava demorando muito, e a situação que o Jr falou de estar petrificado, os que comprei também estavam petrificados, agora chego a conclusão que todos os meus erros estavam no percloreto vencidos.
Vou tentar comprar o percloreto já diluído e mãos a obra.
Meus caros amigos, lamentamos muito a volta de nossa seleção antecipada, bola pra frente e vamos esperar 2014 aki na nossa casa, rumo ao Hexa.
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Boa tarde carlos encontrei um PDF que explica sobre limpeza solda manutencao e decapagem em aco inox espero q seja util link abaixo
http://www.pommier.com.br/pdf/cat_pommierbr/pommier_especificacoes.pdf
Abs Jr
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O processo segue realmente a sequencia como está descrito, mas tenho um manual que pode explicar melhor. Se me passarem email envio sem problemas.
Acastro
Montei uma pequena CNC e estou pretendendo iniciar outra e qualquer ajuda será sempre bem vinda. Estou em Manguinhos , e você está em que bairro?
Moro em El Dourado Proximo a Barcelona Porto Canoa /msn [email protected]
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Valeu, Bizado. Excelente material.
Estou preparando material para fazer teste com o desengraxante que você recomendou (hb-10). Encontrei em loja de serigrafia a R$8,00/litro, espero que seja o mesmo que você usa.
Fiz teste com a soda caustica para limpeza da placa, achei muito bom o resultado.
Encontrei um fornecedor de um produto (http://www.pereiracopcli.com.br/)que retira a emulsão em segundos, mas muitas vezes mancha a placa. Também pode ser que não usei o produto corretamente.
Como anda sua pesquisa/testes com o dry film?
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Bizado acabei de ter informações sobre o ácido crômico, realmente não há necessidade de seu uso, pois você prepara a emulsão normal e coloca na placa com todos os processos na hora da queima você utiliza um maçarico daqueles de bujão de gás, bem barato, e depois coloca para corrosão sem o uso do ácido crômico, meu amigo Fernando enviou um video dele e realmente ele não usa mas o ácido crômico, assim evita ficar mais exposto a doenças cancerigenas.
E estou aguardando as fotos de sua corrosora, é que estou com curiosidade como ela é, pois tenho igual aquela que postou nas fotos, só que tem um balde com canaletas para não gerar ondae uma torneira para retirar o percloreto.
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Amigo Carlos comprei hoje um decapante com esperança de usá-lo na limpeza das placas de inox, ainda não fiz testes esta semana estou com muito serviço acumulado talvez na próxima volto a confeccionar placas.
INOX CURE - Decapante Atóxico
Empresa: Walter Indústria e Comércio Ltda
Descrição do produto
Decapante atóxico, livre de ácidos fluorídrico e nítrico. Remove a queima da solda e a descoloração do aço inoxidável da Série 300 com segurança.
Especificações técnicas
APLICAÇÕES
Formulado especialmente para todas as séries de aço inoxidável AISI 300, remove a queima da solda provocada por elevadas temperaturas, remove descolorações ocasionadas por tratamentos térmicos assim como conformações a quente.
BENEFÍCIOS
- Seguro – livre de ácidos fluorídrico e nítrico.
- Economico – líquido pode ser diluido em água em até 1:1.
- Formulação em gel é ideal para uso em superfícies verticais.
- Renova a aparência do aço inoxidável.
- Elimina o armazenamento e manuseio de produtos tóxicos.
- Elimina operações trabalhosas de desbaste e escovamento.
Comprei tambem Solupan liquido q se usa em lava jato. Pesquisando sobre as formula química do Hd10 e outros decapantes disponíveis para serigrafia, descobri q o ingrediente principal e a base de Alcalino, no qual Solupan tambem esta dentro desta formula e o preço e muito convidativo 2,50 o litro concentrado e pode ser diluído, mas os testes na próxima semana.
Abs
Jr.
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Ola pessoal
Sou novo aqui neste forum espero estar obtendo alguns conhecimentos com vcs
e se possivel passar os meus , ...
abçs... a todos...
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Bem vindo, Sebastião (surf)
Me informe se as dicas que te passei foram positivas ou não.
Para informação de outros que acompanham o tópico, o Sebastião estava tendo problemas com revelação das placas, daí me enviou mensagem pessoal pedindo ajuda, solicitei que tratassemos do assunto aqui para poder contar com participação e opinião de outros. Partindo do principio que no final todos acabamos aprendendo.
Sds
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É exatamente por ai Nobre Carlos.
Meus parabéns pela iniciativa.
Abraços.
Rubens
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Ai Galera desculpe-me por estar ausente estou co serviço acumulado aqui na empresa, mas estive na sexta dia 16/07 em uma empresa em timoteo de fotocorrosao o cara Haroldo o nome dele tem equipamentos profissionais para produção em grande escala e trabalha com dry-film depois posto aqui mais detalhes que ele me passou, ele não usa corroedora para circulação do percoreto como usamos, a dele e de pressão muito mais rápido para corroer e ele usa uma bomba de Hidromassagem, modelo ADO-2 DARKA como na foto, ele e toda de plástico eixo engrenagens, ele me falou q só tem q tirar uma molinha que tem dentro dela de aço ai e só acoplar no tanque.
Abs
Jr Bizado
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É isso aí Raranda. Acho que esse deve ser o espírito de um bom fórum.
Jr Bizado, parabens pela super pesquiza e mais uma vez obrigado por compartilhar conosco as suas descobertas.
Esse esquema da bomba é show de bola, pois já sabia de bombas apropriadas para uso com produtos corrosivos, mas de custo inviável.
Fiquei bem animado, pois pensei logo que resolveria a dificuldade para o aquecimento do percloreto, por meio de um trocador de calor, e quem sabe até mesmo filtrá-lo.
Um abraço
-
Bom dia Carlos
Como já tinha falado antes os equipamentos do Heraldo e coisa de louco e aprendi muito com ele aos poucos vou postando aqui.
Como nosso amigo Mario Alberto já havia citado aqui ele não usa acido crômico para queimar as placas e fixar a emulsão, usa aqueles sapecadores de porco à gás (tipo maçarico) e o mesmo seve para esquentar uma bandeja onde tem a soda caustica para remoção da emulsão da placa já corroída e muito rápido o processo de remoção com a soda aquecida e nao tem risco de arranhar.
Sobre o Dry-Film tb e rápido o processo ele tem uma laminadora à quente onde fica a bobina em cima, o inox já sai pronto para revelação e queima os mínimos detalhes um grão de poeira que estiver no vidro da reveladora sai a marca na placa a precisão e incrível. Ele vende estes equipamentos a laminadora sai em torno de 5.000,00 o rolo de Dry-film 1.900,00 com 300 metros por 60 cm ele falou dura muito tempo e compensa o investimento, bom futuramente pretendo me profissionalizar vou comprar os equipamentos.
Para remoção do Dri-Film ele tb usa carbonato de sódio (barrilha) esfregando com uma bucha de espuma.
Em Timóteo tem uma empresa (Musi industria Química) também foi dica do Heraldo, que fabrica o percoreto em líquido comprei uma bombona de 70 Kg ou 60 Litros paguei 157,00 eles enviam para todo Brasil se alguém tiver o interesse posso postar o telefone deles
Abs
Jr.
-
Boa tarde, Jr
No meu processo, além de usar o acido cromico eu também queimo a placa, pois foi assim que aprendi e ví muita gente fazendo também, oque não quer dizer nada, mas temos que avaliar se não é o dry film permite pular a etapa do ácido cromico.
Fiquei na duvida se no seu processo atual, você também queima a placa após o banho de ácido. Se não o faz atualmente e resolver fazer eu recomendo que avalie a utilização de um forno elétrico ou gás, pois a queima fica mais bem feita e homogenia. Quando comecei a fazer as primeiras placas utilizei um queimador desses (Maçaricão), mas além dos riscos, a queima não ficava muito boa e o serviço não rendia.
Sds
-
Jr
Você poderia falar como o amigo de Timóteo faz a prepação ou limpeza da placa, ele também usa desengraxante. Estou com um palpite que a própria soda caustica também sirva para preparação.
Abraço
-
Sobre o Dry-Film...
...ele falou dura muito tempo...
???
Tenho visto em alguns links que a validade é de 9 meses.
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Olá, pessoal.
Hoje fiz algumas experiências com o dry-film. O objetivo era determinar qual o tempo de exposição à luz UV ideal para a sensibilização do fotopolímero, que foi de 30 segundos sob a luz de duas lâmpadas de 15W cada, montadas em uma caixa aproveitada de um velho scanner de mesa que tinha aqui, em casa. Os resultados foram excelentes. As PCI's só não ficaram perfeitas devido à falta de técnica de preparação, que será aperfeiçoada a medida que se adquire experiência. O uso do dry-film é capaz de satisfazer até mesmo os gostos mais exigentes. Vale a pena sua utilização.
Em breve, pretendo adquirir mais folhas da www.microtecnet.com .br para confeccionar placas da CNC3AX para mover a máquina que estou construindo.
Um abraço.
Vinícius.
-
Realmente encontrei verdadeiros amigos aki nesse fórum, amigos que repassa seus conhecimentos, algo muito difícil na vida em que vivemos, nessa realidade de concorrências.
Agradeço a todos vocês por compartilharem suas idéias.
-
Valeu, Vinícios
Agradeço também por compartilhar suas experiencias conosco.
Um abraço
Carlos
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Bom saber Vinícios,
Estou acompanhando também e gostanto do assunto.
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Olá, pessoal,
No próximo fim de semana, irei testar o FastPCB, que é um fotopolímero líquido com as mesmas propriedades físicas do dry-film. A diferença, como é de se esperar, é a sua aplicação sobre a placa de circuito impresso, feita da mesma maneira que a emulsão serigráfica. Parece-me que o tempo de exposição também é maior.
Assim que tiver os resultados, posto-os por aqui.
Um abraço.
Vinícius.
PS.: para remover o polímero da placa após a corrosão, precisei lixar muito, mas muito mesmo, pois o negócio gruda e se estabiliza bastante! Porém, descobri que, para removê-lo, basta mergulhar a placa em uma solução de soda cáustica a aproximadamente 10% (Informação obtida em conversa com o fornecedor do produto). Como é muito difícil a remoção do polímero da placa, sua utilização para fazer o layout da posição dos componentes e a máscara de proteção seria interessante, dando-lhe uma cor azulada, deixando-a com aparência bem profissional, além de isola-la e protegê-la da corrosão sofrida pelo cobre!
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Amigo Vinicius
Se você aquecer a água com a soda a remoção da película e mais Rápida
Abs
Jr.
-
Olá, Jr Bizado.
Foi exatamente isso que o fornecedor do Dry-Film me informou! Tinha que ter um processo para isso, pois o trabalho que tive para lixar o polímero após a corrosão, ninguém merece! Quase arranquei o laminado de cobre da placa! O negócio gruda mesmo! É uma beleza só!
Um abraço.
Vinícius.
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Olá a todos, venho acompanhando esse forum sobre fotocorrosão a algum tempo e já tentei fazer a impressão da emulsão numa placa de aluminio por enquanto não tive sucesso, por isso gostaria de saber se alguem pode me enviar o tutorial da fotocorrosão. meu e-mail é [email protected]
muito obrigado
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Olá, tb venho acompanhado o forum, peço para alguem me enviar o manual de fotocorrosão, vou usar para gravar cliches para tampografia, agradeço desde ja.
[email protected]
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Já que o assunto é foto-corrosão.Veja este trabalho para quem adora pedaleiras.
http://paudecordas.blogs.sapo.pt/7423.html (http://paudecordas.blogs.sapo.pt/7423.html)
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Olá, Jost,
Muito legal este trabalho! Eu já usei o processo de corrosão para fazer a graduação de um knob em latão para a montagem de um micrômetro, feito com fuso m6 em aço inox, para um testador de espelho de telescópio. Não ficou perfeito, por ter sido o primeiro, mas ficou melhor do que o esperado! Se quiserem conferir!... http://vnconrado.multiply.com/photos/album/1/Testador_de_Foucault#photo=7
Um abraço.
Vinícius.
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Olá. Tenho o problema semelhante ao do Panzer... Se alguém puder me enviar o manual, fico grato. "[email protected]" obrigado.
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Bizado...
Me interessa e muito um fornecedor de percloreto pronto que envie para todo o brasil, pois na minha localidade só achei em pó...
No aguardo.. Obg.
PS: Vcs estão de parabens... Lendo este forum desde a primeira postagem até aqui, aprendi um bocado. Show...
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Bizado...
Me interessa e muito um fornecedor de percloreto pronto que envie para todo o brasil, pois na minha localidade só achei em pó...
No aguardo.. Obg.
PS: Vcs estão de parabens... Lendo este forum desde a primeira postagem até aqui, aprendi um bocado. Show...
Blz Lobarbosa
A empresa que fornece percloreto pronto
Nusi industria Química R. Marinheiro, 141 distrito Industrial Timóteo/MG (31)3848-2394
Estou usando produto que comprei deles excelente a o nível de concentração e exato corroe a placa bem rápido sem derreter a emulsão.
Abs
Jr.
-
Valeu Bizado, brigadão.
Sem querer abusar, mas já abusando ::)... Tens o curso que possas me enviar... Tô tentando aperfeiçoar, e acho que o curso seria de grande valia...
Abçs.
-
O curso na realidade é uma apostila bem bem básica do processo. Para quem já tem uma noção do processo, as informações que estão publicadas neste tópico são muito mais importantes e corretas.
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Olá!
Poderia enviar uma cópia da apostila para meu e-mail: vanderlei.vanderlei [email protected]
Parabéns pelo excelente trabalho!
Abraços!
Binno
-
Bino o ideal é vc entrar no tópico, pois a apostila não ensina tudo corretamente, tenho videos fazendo o processo de fotocorrosão, porém é grande e por e-mail não envia, assim que puder posso enviar por cd para seus endereços, mas lá não ensina a fazer as máquinas e não é feito por corrosora e sim por imersão, mas fica bem mais fácil aprender por ele, dá pra ter uma idéia.
estou meio na correria aki, mas assim que puder posso enviar a vcs.
O tópico me ajudou mais do que qualquer apostila ou estudo.
abraços atodos vcs, estão de parabéns.
Olá!
Poderia enviar uma cópia da apostila para meu e-mail: vanderlei.vanderlei [email protected]
Parabéns pelo excelente trabalho!
Abraços!
Binno
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Bino o ideal é vc entrar no tópico, pois a apostila não ensina tudo corretamente, tenho videos fazendo o processo de fotocorrosão, porém é grande e por e-mail não envia, assim que puder posso enviar por cd para seus endereços, mas lá não ensina a fazer as máquinas e não é feito por corrosora e sim por imersão, mas fica bem mais fácil aprender por ele, dá pra ter uma idéia.
Mario,
Quanto é o tamanho desse seu vídeo?
Você tem banda larga na internete?
Conforme sua resposta, poderemos arranjar uma maneira de você disponibilizar para nos todos esse vídeo.
Abraços
Edson
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Olá,
Tente colocar no YouTube os videos e publique os links!...
Um abraço.
Vinícius.
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Pessoal, eu estou com dificuldade para fazer a impressão da emulsão nas placas de aluminio, eu faço da seguinte maneira; após lavar e preparar a superficie da placa de aluminio passo a emulsão já sensibilizada e aí que vem o problema como faço para expor a placa a luz e saia a impressão correta, se eu encostar o papel na emulsão elas grudam se eu afastar a impressão não acontece... o que eu faço? como é feita essa etapa do processo?
Abraço a todos
-
Pessoal, eu estou com dificuldade para fazer a impressão da emulsão nas placas de aluminio, eu faço da seguinte maneira; após lavar e preparar a superficie da placa de aluminio passo a emulsão já sensibilizada e aí que vem o problema como faço para expor a placa a luz e saia a impressão correta, se eu encostar o papel na emulsão elas grudam se eu afastar a impressão não acontece... o que eu faço? como é feita essa etapa do processo?
Abraço a todos
Amigo PanzerNunes não entendi direito como você esta fazendo o processo, mas acho q você pulou a etapa de secagem da emulsão, se for o caso pode ser em estufa, em ambiente sem luz, secador de cabelo ou soprador serigráfico desde que não ultrapasse 40 cº . Caso não seja isto detalhe mais o seu problema para podermos ajudá-lo.
Abs
Jr.
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Então Bizado,deixa ver se entedi... eu posso secar a emulsão já sensibilizada na placa e depois colocar sobre ela o papel com a arte e expor eles a luz para fixar a arte? se for isso, como eu retiro a tinta já que ela está seca? se for assim mesmo depois de lavado eu coloco a placa já com a arte num forno ou passo ácido cromico?
Valeu pela ajuda!!
-
Vitor,
Apesar de algumas diferenças, no link tem a descrição do processo todo.
http://www.inape.org.br/circuito.html
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Meu amigo, eu adquirir esse video com um amigo e tem direitos autorais, não possp colocar no youtube, e ele tem um tamanho de mais ou meno 300mb, vou tentar enviar em partes para vcs, blz.
Olá,
Tente colocar no YouTube os videos e publique os links!...
Um abraço.
Vinícius.
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Ola amigos gostaria de receber o tutorial por e-mail pois estou querendo aprender e fazer algumas pratica
bem o q eu entendi foi:
1- limpeza placa: Lixa 600 sabão ou pó de pedra pome ou se pode se usar um desegraxante - OK
2- Passa a emulsão com o sensibilizante (material de serigrafia)
Duvida: como passar a emulsão na placa , que material usar , pode se usar um pincel para aplicar a mesma na placa de aço inox?
3- Apos passar a emulsão (verde) secar na estufa a 40º
Duvida: essa estufa é a mesma centrifuga?
4- Exposição a Luz UV OK
5- passar a placa depois de esposta a luz Uv no acido cromico
Duvida: O acido cromico fixa melhor a emulsao no Aço para que a mesma nao seja extraida da peça na hora do banho do Percloreto de ferro
6- Remoção da emulsão que nao foi queimada na hora da exposião a Luz UV
Duvida: A remoçao da emulsão que nao foi queimada por UV ,e feita aparti de que material? Pode-se usar Soda Caustica? em que %?
7- Colocação da peça no Percloreto agitando-se bem o liquido atraves do movimento gangorra ou acoplando um motor eletrico com pás de giro para movimentar a soluçao no recepiente. OK
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Vitor,
Apesar de algumas diferenças, no link tem a descrição do processo todo.
http://www.inape.org.br/circuito.html
Bom dia amigos
Aconselho nossos amigos iniciantes que leiam todas as mensagens do fórum desde a primeira pagina e também acessem o link acima que nosso amigo Alebe postou tanto no fórum como no link tem todo processo para fotocorrosão.
É claro estamos aqui para tirar todas as duvidas de nossos parceiros e trocar conhecimentos, mas o processo inicial já está postado com perguntas e problemas sanados.
A qualidade das placas que hoje e produzida por mim, devo grande parte a este fórum.
Abraços
Jr.
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Meu amigo, eu adquirir esse video com um amigo e tem direitos autorais, não possp colocar no youtube, e ele tem um tamanho de mais ou meno 300mb, vou tentar enviar em partes para vcs, blz.
Mario,
Se o vídeo estiver em .AVI, crie uma pasta e copie o arquivo para esta pasta.
Com certeza vc. tem o WinRAR. Então, clique com o botão direito do mouse nesse arquivo e escolha "Adicionar para Arquivo".
O programa do WinRar irá abrir em uma janela e no lado esquerdo bem embaixo da janela tem opção para o tamanho dos arquivos: Escolha 98.078K - ZIP-100.
O WinRar irá compactar seu vídeo em partes de até 100 MB automaticamente.
Abra o link http://depositfiles.com/pt/ e inscreva-se, é gratis. Após a inscrição você fará um download de um programinha deles para agilizar o UpLoad.
Com o programa instalado, selecione todas as partes do vídeo compactado com o botão direito e escolçha: ^^^Upload to DepositFiles.com^^^.
O upload do vídeo iniciará e quando terminar você terá as partes publicadas para nos fazermos os downloads das partes do vídeo.
Não esquecer de ir na página do DepositFiles em "Meus(seus) Arquivos" e copiar os links de cada parte para colocar aqui no forum.
Qualquer dúvida é só postar...
Se o vídeo estiver como DVD, aí é outra estória que também poderemos resolver.
Abraços
Edson
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Meu amigo, eu adquirir esse video com um amigo e tem direitos autorais, não possp colocar no youtube, e ele tem um tamanho de mais ou meno 300mb, vou tentar enviar em partes para vcs, blz.
Mário, qual a diferença de postar no youtube ou mandar por e-mail??
Se ele tem direitos autorais, vc não pode distribuir em nenhum tipo ou meio de mídia sem a autorização do seu amigo.
Isso quer dizer que se vc manda para algum e-mail, repositório ou youtube vc está quebrando os direitos autorais e isso é pirataria.
O que não é permitido aqui no fórum.
Caso queiram tratar desse assunto, trate com cada um dos interessados através de e-mail pessoal
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Na verdade foi um amigo que enviou para minha residência, não sei como é esses negócios de direitos autorais é que falam tanto sobre isso, o vídeo é basicamente alguém mostrando como se faz o processo de fotocorrosão, mas se não houver nenhum problema eu posto aki mesmo, pois no vídeo não tem nada escrito.
Valeu pelo esclarecimento meu amigo.
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Na verdade foi um amigo que enviou para minha residência, não sei como é esses negócios de direitos autorais é que falam tanto sobre isso, o vídeo é basicamente alguém mostrando como se faz o processo de fotocorrosão, mas se não houver nenhum problema eu posto aki mesmo, pois no vídeo não tem nada escrito.
Valeu pelo esclarecimento meu amigo.
Mario,
Para se ter "Direitos Autorais", a obra tem que ser registrada. Se for um vídeo caseiro feito para efeitos didáticos não tem problema você postar, ainda mais se não houver nenhuma referência no vídeo quanto aos direitos autorais.
Abraços
Edson
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Cara eu já zipei o vídeo como você falou, ele é um vídeo caseiro sim, e não tem nada escrito, tipo informação de códigos e outros, o que tem escrito é os titulos de cada processo, só isso.
Informe direito como devo fazer para postar aos amigos.
Na verdade foi um amigo que enviou para minha residência, não sei como é esses negócios de direitos autorais é que falam tanto sobre isso, o vídeo é basicamente alguém mostrando como se faz o processo de fotocorrosão, mas se não houver nenhum problema eu posto aki mesmo, pois no vídeo não tem nada escrito.
Valeu pelo esclarecimento meu amigo.
Mario,
Para se ter "Direitos Autorais", a obra tem que ser registrada. Se for um vídeo caseiro feito para efeitos didáticos não tem problema você postar, ainda mais se não houver nenhuma referência no vídeo quanto aos direitos autorais.
Abraços
Edson
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Mário, Te mandei uma MP
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Cara eu já zipei o vídeo como você falou, ele é um vídeo caseiro sim, e não tem nada escrito, tipo informação de códigos e outros, o que tem escrito é os titulos de cada processo, só isso.
Informe direito como devo fazer para postar aos amigos.
Mario, Siga as orientações que postei anteriormente se não conseguir é só avisar...
Abraços
Edson
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Não estou conseguindo, o download inicia, mas não sai do 0%, já tentei em vários computadores com diversos tipos de internet, banda larga e outros, mas mesmo assim não sai do 0%.
Se tiver um outro jeito melhor.
Mário Alberto
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Alguém sabe uma forma de dividir um vídeo em partes, acho que assim ficaria melhor de resolver esta situação.
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O Mulapreta ja colocou como dividir o videos
Mario,
Se o vídeo estiver em .AVI, crie uma pasta e copie o arquivo para esta pasta.
Com certeza vc. tem o WinRAR. Então, clique com o botão direito do mouse nesse arquivo e escolha "Adicionar para Arquivo".
O programa do WinRar irá abrir em uma janela e no lado esquerdo bem embaixo da janela tem opção para o tamanho dos arquivos: Escolha 98.078K - ZIP-100.
O WinRar irá compactar seu vídeo em partes de até 100 MB automaticamente.
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Meu caro amigoou jost Dayan eu estava meio ocupado, com alguns problemas por isso não pude fazer isso, estou numa correria com documentos para declarar minha esposa e meu filho e só estarei diponível no outro mês (setembro).
Se vc pudesse me informar o seu endereço ou caixa postal envio o dvd a vc aí vc repassa o vídeo a galera, pode ser?
Obrigado e desculpe pela demora.
Mário Alberto
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Olá gente,
Será que alguém poderia me enviar a apostila de fotocorrosão para meu e-mail [email protected]
Obrigado
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ola pessoal td bom com vcs?estouy a semanas procurando informação sobre foto corrosão
se alguem poder me ajudar ficarei muito grato se possivel for alguém pelo amor de DEUS manda pra mim alguma apostila pois estou com dificuldades em encontrar na net blz desde já agradeso a sua ajuda
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ola pessoal td bom com vcs?estouy a semanas procurando informação sobre foto corrosão
se alguem poder me ajudar ficarei muito grato se possivel for alguém pelo amor de DEUS manda pra mim alguma apostila pois estou com dificuldades em encontrar na net blz desde já agradeso a sua ajuda
ola Arthur td bom eu tambem estou procurando informacoes sobre o processo completo de fotocorrosão acabei comprando uma apostila mas nao axei ela muito completa e com todas as informacoes necessarias .. estou terminando de ler o topico e aguardar alguma noticia dos criadores do mesmo
estou preparando um post mais elaborado com todas minhas duvidas pro pessoal poder me ajudar e dar suas opinioes xD
Ola amigos gostaria de receber o tutorial por e-mail pois estou querendo aprender e fazer algumas pratica
bem o q eu entendi foi:
1- limpeza placa: Lixa 600 sabão ou pó de pedra pome ou se pode se usar um desegraxante - OK
2- Passa a emulsão com o sensibilizante (material de serigrafia)
Duvida: como passar a emulsão na placa , que material usar , pode se usar um pincel para aplicar a mesma na placa de aço inox?
3- Apos passar a emulsão (verde) secar na estufa a 40º
Duvida: essa estufa é a mesma centrifuga?
4- Exposição a Luz UV OK
5- passar a placa depois de esposta a luz Uv no acido cromico
Duvida: O acido cromico fixa melhor a emulsao no Aço para que a mesma nao seja extraida da peça na hora do banho do Percloreto de ferro
6- Remoção da emulsão que nao foi queimada na hora da exposião a Luz UV
Duvida: A remoçao da emulsão que nao foi queimada por UV ,e feita aparti de que material? Pode-se usar Soda Caustica? em que %?
7- Colocação da peça no Percloreto agitando-se bem o liquido atraves do movimento gangorra ou acoplando um motor eletrico com pás de giro para movimentar a soluçao no recepiente. OK
ola pedro estou com basicamente as mesmas duvidas ... ainda nao fiz nenhum teste pratico estou indo amanha comprar os primeiros produtos para iniciar os testes e vou postando aki o desenvolvimento do mesmo ..
sobre a duvida 1, 2 e 3: pelo q entendi no forum o pessoal aplica a emulsao na placa por derramamento e leva a mesma para a centrifuga onde eh retirado todo o excesso de emulsao e tb e feita a secagem da mesma a no maximo 40ºC
agora vamos as minhas duvidas
1- e possivel conseguir montar um fotolito utilizando uma impressora a jato de tinta ?
2- qual a finalidade da centrifuga e manter mais fina a camada de emulsao na placa e uniforme?
3- em qual parte do processo e utilizado a (barrilha)
4- sobre a corrosao temos 3 processos "gangorra", "imersao com borbulhas" e a de "spray" onde e jateada a solucao de percloreto na placa sendo o processo mais rapido lembrando q todos devem se possivel serem aquecidos a 40ºC tb
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Boa tarde Girrad.
Esclarecendo parte das suas duvidas
1- E possível conseguir montar um fotolito utilizando uma impressora a jato de tinta ?
R: Existe transparência para impressora jato de tinta, mas se você quiser um trabalho profissional com detalhes e qualidade ela não vai te atender o ideal e investir em uma laser e imprimir em transparência ou laserfilm você também pode mandar fazer fotolito em empresas especializadas
2- Qual a finalidade da centrifuga e manter mais fina a camada de emulsão na placa e uniforme?
R: Você já respondeu a sua pergunta
3- Em qual parte do processo e utilizado a (barrilha)
R: Após expor a arte na placa com luz UV na mesa de revelação ou seja você usa a barrilha para ajudar a remover a emulsão que não foi queimada pela luz (revelação)
4- sobre a corrosão temos 3 processos "gangorra", "imersão com borbulhas" e a de "spray" onde e jateada a solução de percloreto na placa sendo o processo mais rápido lembrando q todos devem se possível serem aquecidos a 40ºC tb
R: Os processos que vc citou acima e utilizado por pessoas que trabalham com placas de circuito impresso PCI, também funcionam, mas tem muitas restrições.
O aquecimento do percoreto acelera a corrosão em torno de 40% do tempo, porem e difícil conciliar aquecimento, resistências, liquido corrosivo em recipientes de plástico, você encontra estas maquinas pronta industriais em torno de R60.000,00 a 100.000,00 http://www.harpia-tec.com.br (http://www.harpia-tec.com.br) .
Não conheço ninguém que usa o sistema de aquecimento pelo alto custo. Atualmente se usa o jato com pressão proporcionado por uma bomba de hidromassagem com carcaça de PVC e tubulação também de PVC, vi um equipamento destes na empresa de um amigo meu em Timóteo/MG (já havia citado antes) o inconveniente deste sistema e que precisa de um espaço físico grande e reservado somente para este fim de preferencia com azulejos ate no teto e o problema e quando estoura um cano... teto, paredes, janelas, portas e chão ficam todos eternamente impregnado de percoreto se não sobrar um pouco para o operador rs.
Eu uso como a maioria, caixa d`água de polietileno (PVC) pode ser de 100 250 ou 500 litros depende do seu fluxo de trabalho a minha e 100 Lts. com um motor de tanquinho acoplado a polias para reduzir a rotação, que aciona um mancal com eixo de Teflom® (tecnil) com pás na extremidade fotos em anexo.
Abraços
Jr. Bizado
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ola Bizado muito obrigado pelos esclarecimentos ...
estou pretendendo entrar no ramo da fotocorrosão pois alguns clientes em potencial estavao solicitanto este tipo de material tenho um pouco de conhecimento da area grafica de impressao de publicidades em geral nocoes da preparacao do fotolito e tambem ja fiz um curso de silkscreen e mantenho contato com algumas empresas mas nao cheguei a trabalhar na area ..
sobre a discussao do dry-film acredito ser o material utilizado nas chapas para impressao nas graficas
sobre as maquinas apropriadas cheguei a visitar a empresa harpia-tec mas fui muito mal atendido por la o valor de cada compartimento da maquina seria em torno de 50mil reais mesmo porem olhando mais de perto ela nao era tao elaborada assim pra se ter este valor elevado mas o interesse hj deles e em tercerizar este tipo de servico cobrando absurdos de 60 reais uma folha A4 revelada cogitei a hipotese de visitar o pessoal da Faz-arte mas infelizmente quando tentei o contato telefonico fui informado q eles nao trabalhao mais no ramo e a empresa foi fexada.
moro em Sp e pela primeira vez nao consegui encontrar muitas empresas trabalhando nesta area fiquei realmente impressionado... vou redigir um bom texto explicando todas as partes do processo de revelacao que me informei novamente hj pelos contatos com empresas graficas e de serigrafia
posteriormente vou procurar mais informacoes sobre o dry-film citado pelos amigos ... quero chegar no mesmo resultado do cartao de visitas do pessoal da harpia-tec ficou um exelente trabalho assim q possivel vou upar a imagem e ja edito o post prar poderem observar nesta semana vamos iniciar os primeiros testes .. foi uma pena o gasto ate o momento cerca de 200 reais para adquirir pouco materia para tests
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Bom dia amigo GIRRAD
Também trabalho com artes gráficas, tenho uma gráfica rápida em Minas Gerais, plotters. impressoras laser e jato de tinta, também já fiz um curso de serigrafia para aplicar na área de fotocorrosao que no qual foi muito útil na etapa de aplicação da emulsão nas placas.
Sobre a comparação do Dry-Film com as chapas de revelação das gráficas a diferença que as placas já vem com a película fotossensível aderente a tinta grqfica e o Dry-Film é uma película pronta resistende ao percoreto de ferro, para você aplicar em qualquer material inox, metal, bronze, alumínio etc... plano ou cilíndrico depende da sua laminadora.
Já havia citado antes que estaria fazendo testes c Dry-Film, só não postei aqui por falta de tempo. Depois q você usar o Dry-Film nunca mais vai querer usar emulsão, estou com vontade de jogar fora centrífuga, e um monte de traias para o uso da emulsão, rs, o Dry-Film e super pratico de aplicar ele vem com duas películas protetora você retira a fosca e deixa a brilhante que só e retirada após a exposição da luz UV, a na aplicação primeiro desengraxa a placa (com soda caustica) depois coloca o Dry-Film sem uma das películas e para laminar pode usar uma plastificadora (laminadora) comum e só regular ela com 100Cº graus de temperatura (não pode ultrapassar 110Cº) depois e só revelar coisa de louco super pratica, você economiza tempo espaço e a margem de erros e mínimo ao contrario da emulsão ate você regular as maquinas e produtos no tempo e dosagem certa e um saco acho q cada maquina marca de emulsão e produtos usados tem uma personalidade diferente rs porque se mudar de marca de qualquer item tem q fazer vários testes antes, para voltar a ter qualidade nas revelações.
O problema do Dry-Film e o custo dele que antes só era vendido em rolo com 50 metros x 60 cm a R$ 1.300,00 hoje já tem uma empresa vende ele fracionado em folhas A4 também já foi citado no fórum http://www.microtecnet.com.br/ (http://www.microtecnet.com.br/) no site deles também você encontra vídeos ensinado a aplicá-lo sem laminadora (mas com a laminadora e muito mais fácil) vale a pena comprar e fazer os testes.
Abraços
Jr. Bizado
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Ae galera
Alguém sabe me dizer, quanto tempo leva +/- para vazar uma placa de aço inox de 0,3mm, em uma caixa com agitador do tipo hélice e aquecimento a 40°C ??
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Ae galera
Alguém sabe me dizer, quanto tempo leva +/- para vazar uma placa de aço inox de 0,3mm, em uma caixa com agitador do tipo hélice e aquecimento a 40°C ??
hehe estou comecando agora na area tb pegasus mas acredito q sobre as informacoes com relacao ao tempo varia muito de sistema pra sistema que o pessoal utiliza portanto e so na pratica mesmo q vc vai conseguir obter as respostas ^^
Estava curioso realmente para saber a qualidade do dry-film assim q estiver com uma mairo disponibilidade de orcamento vou testa-lo com certeza amanha vamos iniciar os primeiros tests ...
No atual momento acredito que a maior duvida agora seria com relacao a pintura das peças com mais de uma cor e se teria um metodo mais pratico do que utilizar tintas automotivas para pintar a placa toda e depois efetuar seu lixamento ate retirar toda a tinta em excesso.
Estou colocando a imagem do cartao que mencionei no post anterior e a meta de qualidade que pretendo obter nos trabalhos
Pelo pessoal q visitei eles me informarao que utilizao o dry-film nos 2 lados da placa a ser corroida podendo assim determinar em que ponto ela sera cortada ou vazada e em qual ponto ela sera somente gravada realmente muito interessante.
Neste primeiros tests que vou realizar amanha pretendo usar o metodo de gangorra, por falta de conhecimento sobre como montar os outros 2 metodos, bizardo vc poderia me dar algumas dicas para montar uma boa corrosora, qual seria sua indicacao gostaria se possivel de ter uma forma de contato mais pratica tambem
Depois q entrei em contato com o pessoal da serigrafia fui conhecer diversas marcas de emulsao da HB que estavao sendo utilizadas para a quadricromia fiquei realmente interessado porem os valores de cada tipo de emulsao erao muito diferentes variando de 25 a 100 reais o kit .. vcs teriao alguma boa indicacao mais economica nesse inicio de atividades.
grato a todos.
(http://img97.imageshack.us/img97/7408/cartaofotocorrosao.jpg) (http://img97.imageshack.us/i/cartaofotocorrosao.jpg/)
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corrosora
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Olá Junior
Muito legal sua máquina. Poderia explicar o funcionamento? Não entendi a função do quebra ondas.
Agradeço
-
As fotos explicam tudo direitinho...
Só ficou uma dúvida que você não fotografou. Com o as placas são posicionadas dentro do recipiente?
E por último, está faltando algo mais importante de tudo... um videozinho pra gente ver funcionando como se estivessemos ai com você.
Parabéns
Edson
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Olá Junior
Muito legal sua máquina. Poderia explicar o funcionamento? Não entendi a função do quebra ondas.
Agradeço
Amigo Carlos
O nome já fala quebra ondas rs
O liquido dentro da caixa (percoreto) quando começa a rodar, com o tempo ele pega a velocidade das pás ai forma ondas que chegam a jogar para fora da caixa, fazendo uma bagunça na área de trabalho, o quebra onda (pá de lixo R$1,99) bloqueia estas ondas assim a percoreto roda em com uma rotação razoável sem provocar desperdício e sujeira.
Abs
Jr.
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As fotos explicam tudo direitinho...
Só ficou uma dúvida que você não fotografou. Com o as placas são posicionadas dentro do recipiente?
E por último, está faltando algo mais importante de tudo... um videozinho pra gente ver funcionando como se estivessemos ai com você.
Parabéns
Edson
Bom dia amigo Edson
Amigo Edson
As pacas são fixadas com imas de HD na parede da caixa (dica do Carlos). Sobre o vídeo ta meio difícil (tempo para gravação e edição), mas quando tiver um tempinho gravo a corrosora funcionando e a preparação da placa com Dry-film.
Abs.
Jr.
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Bom dia,
Perguntei sobre o quebra ondas para confirmar o que deduzi sobre o modo de funcionamento pelas fotos. Ainda não tinha visto uma corrosora funcinando desse modo, ou seja com tanque abastecido até em cima e com as placas mergulhadas, correto?
As corrosoras que conheço, incluindo a minha, são jateadoras e trabalham aspirando o percloreto pelo interior do tubo e aspergindo ou jateando as paredes da caixa por furos feitos no próprio tubo. A sucção é feita por meio de uma hélice ou ventoinha de cooler presa na boca do tubo.
Vantagens:
- É possível trabalhar com muito pouco percloreto na caixa, facilitando manuseio;
- As placas não ficam mergulhadas no produto, podendo permanecer por mais tempo na máquina, sem risco de soltar a emulsão.
- Fica mais fácil aquecer o percloreto (menos volume)
- Maior facilidade de fixar as placas no fundo, podendo ficar somente apoiadas ou encostadas nas paredes.
- O jateamento proporciona oxigenação, acelerando a reação e maior remoção das partículas corroidas.
- O motor da máquina trabalha praticamento no vazio sem esforço
Desvantagem:
- Como o produto é jateado, a máquina tem que ser bem vedada. (No meu caso eu coloquei a tampa cortada ao meio e invertida para que o produto escorra para o meio da máquina e não para as bordas.)
Em breve quando esvaziar a minha máquina para limpar, faço umas fotos.
Sds
Carlos
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Olá amigos!
Estava meio ausente,pois estava em uma investigação minuciosa que demorou muito tempo, ainda bem que esta se encerrando assim que puder mando as novidades a vcs.
O quebra ondas que fiz foi de placas de acrilico colada em um balde no fundo onde a helice gira, assim não respinga nada.
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Ola amigos, é um prazer participar com vcs neste forum,Gostaria de receber a apostila de fotocorrosão,
preciso corroer uma placa de aço (cliche) e gostaria de aprender com vcs.
Irmão Mario tb sou um servo do Deus altíssimo se puder mandar a apostila agradeço.
Deus abençoe a todos!
Sander Barbosa
meu email [email protected]
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Amigos
Alguém sabe me dizer como preparar o percloreto de ferro em pó para fotocorrosão de aço inox?
Qual a proporção de água que devo adicionar ao percloreto para fazer a solução?
Abraços
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Ola ai vai minha contribuição ao forum:
Aço inoxidável, latão ou cobre
1. Corroer em solução de Cloreto Férrico ( percloreto de ferro ) a 100 g/l agua até a obtenção da camada desejada.
2. Lavar em água corrente. Secar
3. Aplicar tinta Sintética ou Duco na superfície. Secar.
4. Aplicar solvente pesado na superfície e posteriormente raspar a tinta reserva com uma espátula de acrílico.
Preciso da apostila de fotocorrosão se puder me ajudar envie para [email protected]
-
Mais alguém confirma a informação de preparo, como 100g de percloreto em pó para um litro de água?
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Ai vai a apostila de Fotocorrosão.
Abraços
Edson
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Olá Carlos ( Xará ). Meu email é: [email protected]
Se puder enviar o tutorial sobre fotocorrosão iria ajudar bastante.
--
O processo que aprendi é meio diferente;
Uso folha de transfer com impressão à laser.
A folha de latão é de 0.1 mm.
E o químico é percloreto de ferro.
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Olá Carlos ( Xará ). Meu email é: [email protected]
Se puder enviar o tutorial sobre fotocorrosão iria ajudar bastante.
--
O processo que aprendi é meio diferente;
Uso folha de transfer com impressão à laser.
A folha de latão é de 0.1 mm.
E o químico é percloreto de ferro.
Qual tutorial você se refere??????????????
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Pessoal, eu encontrei informações que dizem que para preparar o percloreto deve ser: 1 kg de percloreto para diluir em 4 litros de água, eu quero saber de vocês que tem o conhecimento na prática, confirmam esta informação como verdadeira?
Abraços
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ola amigos sou novo aqui!
quero parabenizar a todos pelo otimo forum.
agradeceria muito se alguem puder me enviar a apostila sobre fotocorrosão.
meu e-mail: [email protected]
grande abraçoa todos!
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Pegasuswhite
a concentraçao é +ou- essa, mas para saber mesmo so fazendo testes!
se colocar muita agua a ele fica fraco e demora muito o processo de corrosao.
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geolight, a apostila esta a anexada a um post do mulapreta um pouco acima nessa mesma página.
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Na pagina 9 desse tópico tem alguma coisa sobre diluição do percloreto em pó. (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2961.120.html (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2961.120.html))
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Bom dia gostaria de saber se alquem sabe como preparar uma foto ou imagem para fazer corrosão
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Pessoal, qual modelo de máscara respiratória vocês usam e/ou recomendam ao trabalhar com percloreto de ferro??
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Pessoal, qual modelo de máscara respiratória vocês usam e/ou recomendam ao trabalhar com percloreto de ferro??
Boa tarde amigo Pegasus
Caso você trabalhe com o Percoreto em ambiente aberto não há necessidade de mascara, mas se seu caso for em ambiente fechado recomendo uma MÁSCARA RESPIRATÓRIA GASES CG 306 CARBOGRAFITE
Jr.
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Obrigado pela link da apostila..... e pesquisando encontrei um material interessante para expositora tb.
curso de carimbos (http://www.scribd.com/doc/22264390/curso-de-carimbos#)
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OLÁ, SOU O MAIKO E TENHO UMA PEQUENA LOJA DE TROFÉUS EM GASPAR SC, E GOSTARIA DE FABRICAR PEÇAS, COMO PLACAS DE HOMENAGEM EM METAL NESSE SISTEMA DE FOTOCORROSÃO, MAS NÃO ENCONTRO ONDE COMPRAR OS MATERIAIS, ALGUMA MÁQUINA, VOCÊ PODERIA ME DAR ALGUMA AJUDA, INFORMAÇÃO, MUITO OBRIGADO
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Oi sou novo em forum, na verdade é o primeiro que participo, fiquei impressionado com a boa vontade dos integrantes de ajudar uns aos outros, e por isso resolvi participar, e gostaria se fosse possível, maiores informações sobre a fotocorrosão.
obrigado
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[ola, amigo, sera que você pode me ajudar, gostaria de fazer placas com fotos, sabe de algum link ou apostila? obrigado
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Boa tarde Maiko,
Seria importante que como primeiro passo você desse uma lida neste tópico desde o seu inicio, poderá encontrar muitas informações úteis e até os primeiros passos, ai surgindo duvidas sem duvida o pessoal que conhece deste assunto pode te ajudar de forma mais especifica.
Sds
JP
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valeu muito obrigado JP
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Amigo vc pode colocar fotos com uma prensa térmica feito a corrosão só com o quadrado da foto ou com fotos em preto pode usar a cromia mesmo no corel ou photoshop.
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A materia abaixo nao e de minha autoria baixei no forum http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=1192.0 (http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=1192.0)
Ainda nao tentei fazer, mas acho pode ser util para nos.
Recuperando Percloreto de Ferro
Oi Pessoal
Antes de tudo, um alerta. As reações químicas que descrevo abaixo liberam calor. Recomendo para quem for tentar que use recipientes de vidro, se possível refratário. Não use recipientes de plástico.
A grande maioria das pessoas que fazem placas de circuito impresso em casa usa percloreto de ferro como corrosivo. É um produto barato, seguro, não gera gases tóxicos e não queima a pele. A pior característica do percloreto de ferro é manchar tudo o que entra em contato, principalmente roupas. Essas manchas podem ser removidas com produtos adequados para tratar manchas de ferrugem, como o Semolim, fácil de encontrar em supermercados.
Com 100ml de solução de percloreto de ferro com concentração de 1kg/l é possível fazer uma boa quantidade de placas antes do produto perder sua capacidade de dissolver o cobre. Uma vez esgotada esta capacidade, o destino da solução normalmente é o ralo. Isso traz uma série de problemas:
1.O percloreto de ferro enfraquecido tem uma grande quantidade de cobre dissolvido, que é tóxico. Aqui entra a preocupação ecológica.
2.Mesmo fraca, a solução ainda é corrosiva. Não é mais eficaz com cobre, mas outros metais são atacados com força.
3.Jogando fora sua solução, você vai ter que sair para comprar mais.
Quero passar a diante uma dica que tenho usado já faz algum tempo com resultados ótimos. É possível recuperar a capacidade corrosiva da solução com coisas que você tem em casa!
Antes de tudo, vamos entender como o percloreto de ferro funciona. A substância vendida no mercado com o nome usual de Percloreto de Ferro é o cloreto de ferro trivalente. Existem duas formas de cloreto de ferro, o bivalente (FeCl2) e o trivalente (FeCl3). O ferro trivalente é um oxidante forte. Em contato com metais como o cobre ocorre a seguinte reação:
(I) 2 FeCl3 + Cu -> 2 FeCl2 + CuCl2
Na reação I, o cobre foi oxidado e passou a fazer parte da solução na forma de cloreto de cobre. O ferro trivalente foi reduzido a ferro bivalente e não é mais um oxidante forte. A beleza deste processo é que o cobre desaparece sem gerar gás ou outro resíduo! No entanto a concentração de ferro trivalente diminui e a solução fica menos eficaz.
Como vivemos em um planeta com uma atmosfera rica em oxigênio, podemos recuperar parte da força da solução apenas deixando-a em contato com o ar:
(II) 2 FeCl2 + H2O + O2 -> FeCl3 + Fe(OH)3
O hidróxido de ferro trivalente é aquela casca com cor de ferrugem que se forma no fundo do frasco em que guardamos o percloreto de ferro usado. Desta forma o ferro vai gradativamente sendo removido da solução na forma de ferrugem e o cobre vai entrando em seu lugar. A cor da solução muda com o passar do tempo de um marrom intenso para um verde escuro quase negro. Enquanto houver ferro trivalente em concentração suficiente, a solução poderá ser usada novamente. Por isso é bom deixar a solução exposta ao ar depois de usar, pois recuperamos parte da concentração de ferro trivalente. Normalmente eu deixo passar a noite na mesma bandeja usada para a corrosão.
Depois de alguns decímetros quadrados de cobre corroído, a concentração de ferro na solução é baixa demais para que se possa usar com eficiência. Restam duas opções: jogar no ralo a solução que agora é mais cloreto de cobre, e por isso tóxica e corrosiva para outros metais, ou recuperar a solução!
Por uma sorte, o cobre é capaz de oxidar o ferro metálico em ferro bivalente segundo a reação:
(III) CuCl2 + Fe -> Cu + FeCl2
Para executar a reação III basta adicionar ferro metálico à solução. Coloque sua solução em um recipiente de vidro e acrescente palha de aço (Bombril). Mexer levemente ajuda a acelerar o processo. Use um bastão de vidro, madeira ou utensílio resistente a temperatura e corrosão (plástico). Não use metal!
A reação III libera grande quantidade de calor, por isso deve-se tomar cuidado. Não jogue toda a palha de uma vez. Para 100ml de solução bem usada, pode ser necessário 2 ou 3 unidades de palha. Coloque metade de cada vez e se ficar muito quente, deixe esfriar um pouco antes de por mais. O que restar de ferro trivalente na solução também será convertido em ferro bivalente. Ao final do processo você terá uma solução translúcida de cor vairando entre amarelo e verde bem claro e no fundo do frasco estará todo o cobre que você retirou das suas placas de circuito.
Agora você terá que filtrar a solução para retirar todo o cobre. Pode usar papel de filtro desses de fazer café. Para o filtro não acomatar (entupir) muito rápido, deixe a solução decantar um tempo antes de filtrar. A parte sólida pode ser jogada no lixo sem problemas. Neste momento você terá em mãos uma solução de cloreto de ferro bivalente pronta para ser oxidada a percloreto de ferro. Vamos novamente realizar a reação II.
Você pode simplesmente deixar a solução exposta ao ar por uns dias e deixar a natureza seguir seu curso. Mesmo durante a filtração é possível observar a formação de um lodo marrom claro a amarelo de Fe(OH)3 no frasco devido à oxidação do ferro. O problema disso é que à medida que a reação ocorre na superfície exposta ao ar, o hidróxido de ferro forma uma película que impede o oxigênio de se dissolver adequadamente na solução. De tempos em tempos é necessário agitar a solução para romper a película. Se deixar tempo suficiente, ela fica espessa e afunda por si só, mas outra se forma. O processo fica muito lento e o perigo de alguém derrubar o recipiente e fazer a maior anarquia aumenta.
Quem tem uma bombinha de aquário pode usar! Basta por a solução numa garrafa alta e deixar borbulhando. A reação irá ocorrer em toda a mistura e esta ficará turva em pouco tempo pela formação de ferro trivalente. Deixar ao longo da noite já é o suficiente. No dia seguinte pode filtrar e guardar, ou guardar suja mesmo.
Eu uso um agitador mecânico que fiz para mover a bandeja de um lado para outro durante a corrosão. Isso será tema de outro post. Novamente, basta deixar passar a noite na bandeja sendo agitada para obter o resultado desejado.
Nenhuma das reações que descrevi é perigosa, tóxica ou gera qualquer gás. O único perigo real é de manchar tudo a sua volta. Deve-se tomar cuidado de colocar a palha de aço na solução aos poucos e monitorar o calor gerado. Eu uso um vidro de azeitonas como recipiente para a reação e tenho um porta filtro próprio para filtrar a solução. Não recomendo usar o da cozinha devido a riscos conjugais. Não tente convencer a esposa que os produtos são seguros. Não dá certo!
Abraços
Eduardo
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vnconrado
Amigo estou te vendo online por favou qual papel vc usa que tipo para fazer impresão em leser na impressora
sou cuteleriro e estou tentando colocar minha marca nas facas meu email [email protected]
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Olá, acjorge,
Eu não entendi a pergunta! Você está se referindo a qual trabalho que eu tenha feito?
Um abraço.
Vinícius.
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Olá, Diginox,
Eu experimentei o processo que você apresentou para a recuperação do percloreto de ferro e, ao que parece, funcionou! A solução, que estava pálida, após o processo voltou a ficar escura e tive a impressão que a corrosão também aumentou de eficiência.
Um abraço.
Vinícius.
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Olá, Diginox,
Eu experimentei o processo que você apresentou para a recuperação do percloreto de ferro e, ao que parece, funcionou! A solução, que estava pálida, após o processo voltou a ficar escura e tive a impressão que a corrosão também aumentou de eficiência.
Um abraço.
Vinícius.
Bom dia vinicius
Os creditos nao sao meus, rs, mas que bom q deu certo ainda nao experimentei, o percoreto q esta na minha maquina e novo e peguei esta materia recentemente, mas assim que tiver que troca-lo vou tentar primeiro recupera-lo se eu conseguir posto aqui.
Abracos
Jr.
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Eu vi algumas mensagens com relação de como fazer gravação em baixo relevo ou por fotocorrosão. Gostaria de receber a apostila de como fazer esse tipo de gravação.
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Sou novato nesse FORUM, mas ja li tudo desde o início.
Solicito, se possivel, alguém me enviar o arquivo sobre a preparação da emulsão fotosenssivel e sua revelação.
Meu e-mail [email protected].
Sou aposentado, com formação em eletronica e ja atuei por muitos anos na area de ensino.
Atualmente faço pequenos projetos na area de eletronica e preciso confeccionar pequenas placa de circuito impresso.
Aproveito ainda, para informar que há alguns anos, meados de 1978, eu usava um produto fotosenssivel da Kodak pra fazer essas placas, conhecido como KPR.
Esse produto era muito usado pelos fabricantes de micrometros e paquimetros, na garvação das escalas dos mesmo.
Alguem ja ouviu falar dele?? a Kodak do Brasil ainda importa???
Grato PauloPessoal, qual modelo de máscara respiratória vocês usam e/ou recomendam ao trabalhar com percloreto de ferro??
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Alguem ja ouviu falar dele?? a Kodak do Brasil ainda importa???
Usei muito o KPR e gostava muito, mas há muitos anos, quando meu estoque acabou e tentava comprar mais, alguém da Kodak informou que não era mais fabricado.
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Eu vi algumas mensagens com relação de como fazer gravação em baixo relevo ou por fotocorrosão. Gostaria de receber a apostila de como fazer esse tipo de gravação.
Você não teve nem o trabalho de ler a página anterior e já sai pedindo a apostila...
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Eu vi algumas mensagens com relação de como fazer gravação em baixo relevo ou por fotocorrosão. Gostaria de receber a apostila de como fazer esse tipo de gravação.
Você não teve nem o trabalho de ler a página anterior e já sai pedindo a apostila...
Concordo plenamente com você mulapreta, acho q antes de pedir algum auxilio os novatos deveriam ler todo os tópicos.
Detalhes que foram postados aqui muitos nem constam em apostilas e são de extrema importância para confeccionar placas com qualidade profissional e só tirar um tempinho para ler, e depois postar as duvidas aqui no fórum.
Abracos Jr.
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Alguem ja ouviu falar dele?? a Kodak do Brasil ainda importa???
Usei muito o KPR e gostava muito, mas há muitos anos, quando meu estoque acabou e tentava comprar mais, alguém da Kodak informou que não era mais fabricado.
Bom dia amigos
Hoje no mercado existe um substituto do KPR o (Dry-Film da DuPont).
E um filme com duas películas protetoras como um sanduíche você retira a primeira película e aplica ele na placa a ser corroída, passa por uma laminadora a 100 graus de temperatura não pode ultrapassar porque queima o filme eu uso uma comum de 30 cm de boca e levá-lo para mesa de revelação, a segunda película só e retirada após revelado, assim ficara apenas o filme na placa, ai e so mergulhar em uma solução de (barrilha) 10 % na água e esfregar com uma esponja para retirar o que não foi queimado com luz, cara e incrível a precisão de traços e detalhes, para se ter uma idéia se tiver um fio de cabelo na mesa de luz ele sai na revelação, consegui ótimos resultados com ele ate traçar uma linha de ate 0,5 mm com precisão e profundidade, depois de utilizá-lo aposentei a centrifuga e os potes de emulsão.
Abaixo segue algumas fotos com os meus resultados.
Abraços
Jr.
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JR,
Você poderia passar mais informações sobre essa laminadora?
Agradeço
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Olá, Diginox,
Como você adquire esse material? Em folhas ou em rolo? Para os propósitos da grande maioria de nós, não é viável a compra do rolo, que custa bem caro. Você conhece algum fornecedor que comercialize esse material em folhas?
Um abraço.
Vinícius.
PS.: Tenho um fornecedor que vendia dry-film cortado em A4, mas ele parou, temporariamente, de comercializá-lo devido a problemas de remessa. Atualmente, estou utilizando o FastPCB (http://www.microtecnet.com.br (http://www.microtecnet.com.br)), com excelentes resultados.
-
JR,
Você poderia passar mais informações sobre essa laminadora?
Agradeço
Normalmente se usa uma laminadora especifica para Dry-film com 60 cm de boca ela tem um rolo auxiliar que retira a primeira película ao laminar. Os rolos aquecido são de teflon com uma resistência interna, o problema e o preço nova R$35.000,00 usada você encontra entre R$5.000 á 7.000
Foto em anexo
Eu uso uma para plastificar papel com plásticos Polaseal tem 30 cm de boca paguei nela 450,00 , tem alguns macetes para laminar com ela.
Tem também foto em anexo:
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Olá, Diginox,
Como você adquire esse material? Em folhas ou em rolo? Para os propósitos da grande maioria de nós, não é viável a compra do rolo, que custa bem caro. Você conhece algum fornecedor que comercialize esse material em folhas?
Um abraço.
Vinícius.
PS.: Tenho um fornecedor que vendia dry-film cortado em A4, mas ele parou, temporariamente, de comercializá-lo devido a problemas de remessa. Atualmente, estou utilizando o FastPCB (http://www.microtecnet.com.br (http://www.microtecnet.com.br)), com excelentes resultados.
Boa Tarde Vinicius
Eu ganhei de um amigo restos de rolo de Dry-Film, tenha alguns defeitinhos no final do rolo como a produção dele e grande com equipamentos profissionais não seria viável continuar com o rolo na laminadora correndo o risco de perder uma placa grande de inox.
Ainda estou usando ele, mas quando acabar não vou trabalhar mais com emulsão ele me falou q poderá compar um rolo de 60 cm e me vender 30cm se não me engano o rolo vem com 60 cm x 300 metros
Abraços
Jr.
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Aí Jr Gostei desse negócio de Dry Film, as vezes fico sem saco de ficar usando a emulsão sem levar o tempo desperdiçado. tem como me informar mais sobre as vendas desse dry-film. voou verificar se encontro por aki.
E aí conseguiu fazer a corrosoraa que te mostrei?
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Boa tarde!
Existe uma empresa, aqui em São Paulo, a "RENALTECCH", que imprta e comercializa produtos pra fotofabricação e serigrafia.
Fiz contato com um de seus vendedores, o Sr. Silvio, que informou sobre a "Resina foto-senssivel" que eles imporatam do Japão, como sendo um filme líquido foto senssivel especial pra fotocorrosão, bem como circuito impresso.
Esta resina é resistente a ácidos e não sai no processo de corrosão, garante ele.
A embalagem minima é de 1Kg e o custo esta por volta de R$ 250,00, e vida útil por mais de 1 ano.
Para amiores informações consultem o site deles.
O enederço é http://www.renaltech.com.br/ (http://www.renaltech.com.br/)
Espero ter contribuido com este FORUM
Paulo Bravalhaieri
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Aí Jr Gostei desse negócio de Dry Film, as vezes fico sem saco de ficar usando a emulsão sem levar o tempo desperdiçado. tem como me informar mais sobre as vendas desse dry-film. voou verificar se encontro por aki.
E aí conseguiu fazer a corrosoraa que te mostrei?
Boa tarde Mario
Acho difícil você encontrar Dry-Film ai na sua região o mais certo e São Paulo vou tentar pegar com meu amigo o telefone do fornecedor dele.
Sobre a corrosora já esta funcionando montei com um motor de portão eletrônico, fiz os primeiros testes com água, neste final de semana vou desmontá-la para pintar as partes de ferragens e depois montá-la novamente e colocar o Percoreto, ela ficou muito melhor que a primeira que eu fiz, utiliza bem menos liquido para trabalhara primeira ela era caixa de 100 litros e eu utilizava com 60 litros de percoreto as placas ficavam sob imersao. Futuramente vou adapta-la também para este sistema de pulverização.
Abaixo fotos dos primeiros cortes dela, depois de pintada mostro as fotos final
Abracos Jr.
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Bravalhieri,
A receita da emulsão que uso é a seguinte.
- 500ml de cola cascorex (cola branca)
- 250ml de agua
- 50ml de sensibilizante (dicromato de amonio 12% + agua deionizada 88%) , utilizo da marca TEC SCREEN segráfico.
Misturar bem e aguardar umas 4 horas antes de utilizar para sair as bolhas, manter abrigado da luz.
O manual que solicitou está publicado em uma das páginas anteriores deste tópico. Não siga à risca o que está escrito neste manual com relação a tempos de queima, revelação etc. As informações contidas neste tópico estão muito mais corretas.
Quanto a utilizaçãodo dry-film, para quem não pretende trabalhar com alta produção e tem dificuldade de adquirir, acho que é perfeitamente possível se trabalhar com emulsão conseguindo um ótimo resultado nos trabalhos. O que acontece é que fotocorrosão é um processo que precisa ser feito corretamente em todas as etapas . Não adianta trocar o uso de emulsão por dry film se não estiver utilizando uma mesa reveladora de qualidade com vácuo por exemplo, ou seja para quem está começando existem muitos outros detalhes importantes no processo que devem ser priorizados para ser ter um bom resultado.
Jr,
Muito bacana sua corrosora. Na minha máquina utilizei uma ventoinha de cooler igual a sua , mas depois substituí por uma peça no formato helicoidal feita de nailow, ficol muito boa e robusta. Estou para fazer uma limpeza e reforma na minha aqui, daí puplico umas fotos também.
Sds
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Bravalhieri,
A receita da emulsão que uso é a seguinte.
- 500ml de cola cascorex (cola branca)
- 250ml de agua
- 50ml de sensibilizante (dicromato de amonio 12% + agua deionizada 88%) , utilizo da marca TEC SCREEN segráfico.
Misturar bem e aguardar umas 4 horas antes de utilizar para sair as bolhas, manter abrigado da luz.
Boa Tarde Carlos
Eu resolvi os problemas com as bolhas de ar na emulsao montei uma bomba de vacuo com um motor de geladeira coloco a emulsao em um copo e este copo dentro de um recipiente de vidro com a tampa larga tipo estes vidros para fazer conservas tempero, ligado a mangueira de vacuo na tampa. assim posso usar a emulsao imediatamente apos a mistura.
Se precisar posso postar fotos da bomba de vacuo aqui
Sds
Junior.
-
Carlos
Muito obrigado pela receita.
Farei algumas experiências em placas de Circuito impresso e depois retorno os resultados.
Paulo Bravalhieri
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Boa noite
Jr,
Tenho um esquema desse aqui também, mas só uso na hora do correria, normalmente preparo a emulsão na noite anterior.
Bravalhieri,
Não costumo fazer muitos trabalhos em placas de cobre, mas na preparação da placa costumo lixar com uma lixa fina até retirar toda oxidação da placa para evitar que a emulsão descole na hora da corrosão. Não sei se existe algum produto desoxidante e desengraxante apropriado para isso.
-
Olá, pessoal,
Repetindo uma mensagem anteriormente enviada, vale a pena dar uma olhada no site http://www.microtecnet.com (http://www.microtecnet.com), que vende um excelente produto foto-sensível própria para a produção de PCI's a um custo relativamente baixo.
Usei a emulsão com resultados muitíssimo satisfatórios.
Um abraço.
Vinícius.
-
Eu indico este site, ja comprei com eles.
Att;
Jost Dayan
-
Pessoal,
Tenho recebido mensagens me solicitando ajuda para aprender o processo de Fotocorrosão, acredito que já discutimos praticamente tudo que envolve o processo aqui neste tópico. Não sei porque as pessoas não utilizam esse espaço para tirar suas dúvidas e estão me enviando mensagens pessoais.
Se os assuntos forem tratados aqui, muitos poderão dar suas opiniões e todos teremos oportunidade de apreder mais.
Quanto ao manual, o mesmo está publicado em uma das paginas deste mesmo tópico.
Sds
Carlos
-
Pessoal,
Tenho recebido mensagens me solicitando ajuda para aprender o processo de Fotocorrosão, acredito que já discutimos praticamente tudo que envolve o processo aqui neste tópico. Não sei porque as pessoas não utilizam esse espaço para tirar suas dúvidas e estão me enviando mensagens pessoais.
Se os assuntos forem tratados aqui, muitos poderão dar suas opiniões e todos teremos oportunidade de apreder mais.
Quanto ao manual, o mesmo está publicado em uma das paginas deste mesmo tópico.
Sds
Carlos
Boa tarde Carlos
Um curso de fotocorrosão tem como tópicos: todo o processo de preparo de emulsão, temperatura, limpeza da placa de inox, aplicação da emulsão, fixação da emulsão, remoção do material não queimado pela luz de revelação, corroer, depois a remoção da emulsão e finalmente acabamento e pintura.
O curso completo também ensina a fazer os próprios equipamentos, tais como centrifuga mesa de revelação corrosora, etc... Pois comprá-los seria um investimento alto em torno de R$35.000,00 conforme o site da revista pequenas empresas e grandes negócios.
http://revistapegn.globo.com/Empresasenegocios/0,19125,ERA482465-2506-2,00.html (http://revistapegn.globo.com/Empresasenegocios/0,19125,ERA482465-2506-2,00.html)
Este curso esta em torno de R$ 3.000,00 à R$ 5.000,00 foi o que me pediram na região de Timóteo/MG (Vale do Aço) os caras só colocam na internet preços sem muitos detalhes.
Dou-lhe os parabéns novamente pela iniciativa de abrir este topico, ele um curso completo e de GRAÇA.
Através de troca de experiência eliminação de erros e compartilhamento de informações com os membros deste fórum, hoje grande parte da qualidade das placas que eu confecciono aprendi e esclareci as duvidas aqui e me aprimorei muito.
Desculpe-me a sinceridade, mas acho que nem você ou outro membro não tem que parar o a sua linha de produção para responder onde ou qual pagina esta a apostila, poxa não custa nada para quem quiser aprender e estiver interessado em FOTOCORROSAO e ler, ler e se tiver duvidas ler novamente os textos postados aqui e um CURSO DE QUALIDADE E GRATIS após isto postar as duvidas.
Abraços
Junior.
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Não anuncia muito, porque senão vai ter neguinho copiando o conteúdo disso aqui e vai vender no ML. :D
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Se já não estão vendendo né?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-167748840-placas-de-metal-inox-fotocorroso-aprenda-fazer-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-167748840-placas-de-metal-inox-fotocorroso-aprenda-fazer-_JM)
O cara já ganhou 140 reais
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Se já não estão vendendo né?...
O interessante é ver os outros produtos do cara.
Ele é um perfeito "empreendedor"... :P
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O legal é o cd com 99 falas de papagaio.
E um alerta para o Ivan Luthier:
http://migre.me/3T4ag (http://migre.me/3T4ag)
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O legal é o cd com 99 falas de papagaio.
E um alerta para o Ivan Luthier:
http://migre.me/3T4ag (http://migre.me/3T4ag)
Daqui a pouco ele vai vender um manual como fazer a sua CNC em 2 dias rs
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gostaria de saber de vcs se obtem melhor resultado com tinta bem dilúída com solvente ou melhorsendo mais forte?
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Olá, Mário,
Eu utilizo o FastPCB para a confecção de minhas placas e, quando as faço, aplico sobre elas a emulsão diluída para que possa ser espalhada mais facilmente pelo processo de centrifugação, sem alterar a qualidade do produto final.
Um abraço.
Vinícius.
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Aqui trabalho com um produto mais artístico, com isso na maioria das vezes evitamos utilizar pintura, apenas procuramos fazer uma corrosão bem feita com traços bem definidos. Quando tenho que pintar alguma placa , utilizo tinta spray (latinha) de secagem rápida, umas tres demãos, deixando secar bem de uma dia para o outro. Também procuro desengraxar bem a placa para garantir a aderência da tinta.
Se for pintar uma logomarca por exemplo, ai tem que ser com um pincel pequeno e na hora de prepara a arte para desenhos com mais de uma cor, tem que lembrar que as tintas não podem se misturar , para isso tem que se deixar barreiras no desenho que serão reproduzidas nas placas.
Dica - Se quizer fazer um efeito legal na placa. Depois que a placa estiver pronta, com pintura ou não, emulsione novamente a placa e revele um outro desenho por cima, faça uma corrosão rápida de 2 a 3min, somente para fosquear a placa, daí você terá um efeito sombreado muito legal. A foto em anexo não está muito boa , mas os jogadore e a rede estão com esse efeito, o texto esta pintado.
Sds
Carlos
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Engraçado como tem pessoas que utilizam de coisas gratuitas para obter lucros, é por isso que muitas das vezes é complicado vc encontrar tópicos como este que além de ser uma aula gratuita é uma maneira de ter o seu próprio negócio.
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Caros amigos, em especial o Carlos que trabalha com medalhas, pois medalhas, trófeus e é um ramo que quero explorar bastante, juntamente com brindes como falei com o Junior, pois tenho um mercado bem grande pra mim por aki.
Meu irmão me deu de presente uma medalha q eh fundida e gostaria de obter conhecimento de maquinários que fazem essas medalhas.
Abraços
Mário Alberto
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Meu irmão me deu de presente uma medalha q eh fundida e gostaria de obter conhecimento de maquinários que fazem essas medalhas.
Mário,
Essas medalhas fundidas são feitas em Zamac, e depois recebem acabamento.
A fundição em zamac não é dificil, basta apenas ter o maquinário correto. Para começar uma centrífuga para os moldes em "Borracha de Silicone Vulcanizada" um forno para derretimento do Zamac. Os moldes poderão ser terceirizados.
As peças já saem perfeitas para acabamento: Galvanoplastia, polimento, pintura etc.
As defeituosas que porventura acontecer, voltarão ao forno, juntamente com as "aparas".
Así Se Hace - Discovery - Insignias de Solapa (http://www.youtube.com/watch?v=Cy8_gwAqp-Y#)
Procure mais no Youtube...
Edson
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Caros amigos, em especial o Carlos que trabalha com medalhas, pois medalhas, trófeus e é um ramo que quero explorar bastante, juntamente com brindes como falei com o Junior, pois tenho um mercado bem grande pra mim por aki.
Meu irmão me deu de presente uma medalha q eh fundida e gostaria de obter conhecimento de maquinários que fazem essas medalhas.
Abraços
Mário Alberto
Boa tarde Mario
Pelo o vídeo que nosso amigo Edson postou da para ver que e meio complicado fazer estes tipos de medalhas ne, muitas etapas e equipamentos aparentemente caros.
Nunca testei mas acho que você consegue criar clichês (moldes) em cima de placas de aço utilizando fotocorrosao, depois e so derramar alumínio derretido em cima, tipo o sistema utilizado para placas de identificação números de casa panelas de alumínio fundido etc., não vai dar um acabamento igual ao do vídeo.
Ai na sua região de ter fundição de alumio para panelas e só você criar um clichê levar e pedir para eles fazerem um teste para você
Você ainda tem uma segunda opção após criado os clichês, poderá fazer os testes também com massa a base de epoxi, resinas, fibra de vidro ou ate mesmo estanho q fácil de derreter.
De uma olhada neste video que o jost Dayan postou
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=7970.0 (http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=7970.0)
Abraços
Jr.
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Boa tarde, Mário
Também tenho aqui uma medalha dessas em zamac e realmente fica um trabalho muito bonito . Complementado a informação do Edson a pintura parece que é feita pelo processo de aplicação de resina colorida.
Os trabalhos que fazemos aqui são mais artesanais. Meus clientes não aceitam trabalhos repetidos, daí não é muito vantajoso para min investir em equipamentos de alta produção, além do mais consigo compensar cobrando por produtos personalizados.
Estou com tudo preparado para começar a operar uma pequena fundição e pretendo abrir um tópico para compartilhar a experiencia e informações. Iniciarei trabalhando com areia verde e assim que dominar bem, passo para o processo de "cera perdida" que tamb´m é muito interessante.
Sempre tem anúncios no mercado livre de equipamentos desse do vídeo e também algumas empresas vendem e oferecem cursos.
Quanto a sugestão do colega Jr, acredito que seja possível conseguir alguma coisa usando as chapas de inox como clichês, mas acredito que o relevo consequido será tão discreto (0,4~0,5mm) que fico em dúvida se teria um bom resultado, mas não custa tentar.
Sds
Carlos
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Breno, vc leu as regras?
Sua msg foi apagada e seu nome de perfil trocado
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Boa noite a todos!
Como todos sabem sou da área de eletrônica e meu negócio e fazer placas de circuito impresso, que não deixa de ser fotofabricação tbém, mas foi aqui que encontrei as melhores informações sobre dicas de fotocorrosão, bem como conhecer as experiências vividas por competentes profissionais da área.
Estou pesquisando, mais ainda, sobre resinas e filmes fotossensíveis, para para PCI, e sempre encontrando algo que acredito ser de interesse de todos os profissionais deste FORUM.
Algumas informações:
A DUPIZA comercializa vários produtos para fatocorrosão, tais como filme líquido (R$ 110,00 o Kg aproximadamente), Dry Film, entre outros.
Por estar sediada aqui em SP, bairro de Sto Amaro, estive lá hoje à tarde e conversei com o Sr. Luciano Borges - Gerente de vendas.
Ele informou que embora o Dry Film seja comercializado em caixas com dois rolos de 150m cada, um aproximadamente, nada impede em fracionar o produto para atender mais de um comprador interessado, assim como vai fazer com o filme liquido pra mim (vai me vender 1kg e ele mesmo se prontificou em arrumar mais dois compradores pra abrir a embalagem de 3 kg)
Para maiores informações procurar o Sr. Lucianos diretamente Tel: (11) 5181 9716 / (11) 8196 1408, ou no site http://www (http://www). dupiza.com.br
Outro fornecedor de DRY FILM e filme liquido é a PHOTOTECH (não sei se vende em poucas quantidades) http://www.phototech.com.br (http://www.phototech.com.br) (o filme líquido ó é vendido em pacotes de 3 kg. a R$ 470,00) fiz contato com seu o representante, aqui em SP (empresa do sul)
A RenalTech http://www.renaltech.com.br/ (http://www.renaltech.com.br/) vende Filme Líquido em embalagem de 1kg ( já passei essa inormação em pagina anteior), aceita fracionar em meio quilo.
Obs: Resina foto senssível, Filme líquido, Tinta foto senssível, ou alguma outra designação encontra no mercado é a mesma coisa, isto é o mesmo produto.
De empresa para empresa só muda o nome, as quantidades comercializadas e o VALOR ( o ítem mais importante rsrsrsrsr).
Todos são senssibilizados com luz, de prefrencia UV, revelados com solução de Carbonato de sódio (Barrilha) e para retirar o produto, no final do processo, solução de Hidróxido de sódio (soda cáustica). Informações obtidas junto aos fornecedores desses produtos.
Sem mais, espero ter contribuido com os profissionais desse FORUM
-
Paulo, tudo bom?
Este tal de filme liquido é o mesmo comercializado pela PCI Fácil?
Att;
Jost Dayan
-
Muito obrigado pela ajuda, vou continuar pesquisando sobre onde conseguir esses maquinários e outros, pois só falta um ano para mim dar baixa no quartel, vou pegar minha indenização e investir pesado no mercado, obrigado galera.
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Olá Jost Dayan!
Pelas informações que tenho é o mesmo produto.
Bravalhieri
-
Muito obrigado pela ajuda, vou continuar pesquisando sobre onde conseguir esses maquinários e outros, pois só falta um ano para mim dar baixa no quartel, vou pegar minha indenização e investir pesado no mercado, obrigado galera.
Se quiser fazer produtos profissionais, pense bem na fundição por centrífuga. É bem mais barata que por injeção.
Essa máquina centrífuga não é um bicho de 7 cabeças. O pessoal que frequenta esse site pode fazer uma dessas com facilidade.
Quanto ao forno, penso não ser muito caro, pois, o zamac funde a menos de 400º (385º). O forno poderá ser a gás ou elétrico, a gás será mais econômico.
Uma outra qualidade da Zamac é sua grande fluidez, que permite a obtenção de peças de formato complexo e com paredes finas. Podem ser usadas, também, para a fundição por gravidade em moldes permanentes ou em fundição centrifugada. São metais de fácil usinagem.
O maior problema no início são os moldes, que deverão ser encomendados, mas, com o decorrer do tempo você vai pegando a manha e fazer seus próprios. Para se ter uma idéia, algumas desses puxadores de armários são feitos por esse processo, depois são cromados, dourados etc.
Pelo que me lembro, você mora em Brasília. “Entonses”, aí não falta político para encomendar Bottons para as campanhas, é só receber antecipado para não falir...
Boa Sorte e nos mantenha informado.
Abraços
Edson
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Olá Jost Dayan!
Em atenção ao seu e-mail....
No momento só estou procurando processos de fotofabricação para placas de CI.
Furos metalizados é para um futuro próximo, pois irei precisar tbém.
Qdo eu tiver informações te enviarei.
Não esta fácil, fiquei por mais de 15 anos fora da área da eletrônica e agora, recuperar o tempo perdido, não esta fácil rsrsrsr
Paulo R. Bravalhieri
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Pessoal, demorou mas saiu.
Estou publicando as fotos do processo de modo básico, sendo que existem mais detalhes que se alguém precisar, posso ir ajudando.
Alguns equipamentos são artesanais e os principais são: Impressora laser, mesa de luz, centrífuga, forno, corrosora e guilhotina.
Os produtos usados no processo são: papel vegetal ou laser film, percloreto de ferro, ácido crômico, tinner, lixa, pó de pedra pomes,
tinta automotiva.
Obs: as fotos estão na sequencia da execução do processo
amigo, sou novo aqui no forum, se você tiver a gentileza de me ajudar a intender mais sobre fotocorrosão lhe agradeço de coração, perguntas : essa revelação da placa posso usar a mesma emulsão da serigrafia ?? pra que serve os acidos crômico e percloreto ? e o forno qual a função é nescessário esquentar o acído ?? ^?? Obrigado e espero não estar incomodando.
-
O processo segue realmente a sequencia como está descrito, mas tenho um manual que pode explicar melhor. Se me passarem email envio sem problemas.
Acastro
Montei uma pequena CNC e estou pretendendo iniciar outra e qualquer ajuda será sempre bem vinda. Estou em Manguinhos , e você está em que bairro?
meu email. [email protected]
se possivel me envie o manual de fotocorrosão, sou designer e entendo de vetorização e o basico de 3d tenho uma router e o que poder te ajudar estou as ordes ok
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Pessoal,
Tenho recebido mensagens me solicitando ajuda para aprender o processo de Fotocorrosão, acredito que já discutimos praticamente tudo que envolve o processo aqui neste tópico. Não sei porque as pessoas não utilizam esse espaço para tirar suas dúvidas e estão me enviando mensagens pessoais.
Se os assuntos forem tratados aqui, muitos poderão dar suas opiniões e todos teremos oportunidade de apreder mais.
Quanto ao manual, o mesmo está publicado em uma das paginas deste mesmo tópico.
Sds
Carlos
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Nobre amigo Carlos.
É A "mardita" PREGUIÇA!!!!!!!
Ou já ouviu o ditado de que o certo é "ensinar o caboclo á pescar", pois senão, você vai precisar ficar cozinhando o peixe toda hora para matar a fome do "mardito". ehehehehe
Não podia deixar de responder, pois isso já aconteceu algumas vezes comigo, fazer o que???. eheheheheh
Abração.
Rubens
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É A "mardita" PREGUIÇA!!!!!!!
Pois é RAranda, o duro é ouvir isto todo dia...
Ae adiciona no msn, pô ;D tô cum prexa, preciso para ontem...
Este ex. acima é como os "pasteleiros" querem algo e apesar da sua pressa, nada ofereceram no passado e nada oferecerão no futuro... o supra sumo do egoismo.
-
;D ;D ;D
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velhos amigos do forum,
Estava para responder sobre a solicitação do "manual", porém, além das respostas dos amigos, minha resposta só poderia ser esta:
NÃO VOU NEM RESPONDER!!!
Abraços
Edson
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velhos amigos do forum,
Estava para responder sobre a solicitação do "manual", porém, além das respostas dos amigos, minha resposta só poderia ser esta:
NÃO VOU NEM RESPONDER!!!
Abraços
Edson
Bom dia amigo Edson
Pelo visto nao leram nem as duas ultimas paginas
(sem comentarios)
Abracos
Jr.
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Adorei o gif do Pilarski.
Já salvei e vou usar!!! ;D
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Faço alguns trabalhos em fotocorrosão, se a turma que gosta de fabricar as PCI's precisar de alguma dica usando esse processo, posso tentar ajudar.
Coloquei uma foto com troféus que confeccionamos com base de resina, tubos de alumínio e texto e desenhos corroídos em placas de inox 0,6mm.
Companheiro tenho uma cutelaria como hobby ,comprei um curso de foto corrosão para colocar minha marca nas facas, bem......acontece que stou empacado com o tal ACIDO CROMICO que é para fixar a mascara não encontro este produto, tenho tudo pronto inclusive o sensibilizante ...vc poderia me orientar que produto substitui este ACIDO é nescessário sendo uma itmbre pequeno como sou novato aqui vc poderia me responderr pelo FÓRUM e muito obrigado
-
Companheiro tenho uma cutelaria como hobby ,comprei um curso de foto corrosão para colocar minha marca nas facas, bem......acontece que stou empacado com o tal ACIDO CROMICO que é para fixar a mascara não encontro este produto, tenho tudo pronto inclusive o sensibilizante ...vc poderia me orientar que produto substitui este ACIDO é nescessário sendo uma itmbre pequeno como sou novato aqui vc poderia me responderr pelo [email protected] e muito obrigado
VAMOS LANÇAR UMA CAMPANHA AQUI NO FORUM:
TODA VEZ QUE ALGUéM PEDIR RESPOSTA POR E-MAIL OU MP, NÃO DEVEMOS RESPONDER, POIS ESSAS PESSOAS NÃO MERECEM ATENÇÃO NENHUMA.
Que a administração me perdoe , mas esse negócio de "mande por e-amil", "meu e-mail é..." causa-nos muita raiva.
Edson
-
Jorge,
O ácido crômico é um fixador da emulsão e dependendo do tempo que a placa ficar exposta ao percloreto, até onde sei é indispensável o uso do mesmo. Você poderia tentar sem o uso do AC, pode dar certo, mas se a emulsão soltar lembre-se de que vai danificar o cutelo.
Existem diversos fornecedores no mercado, comprei algumas vezes com este http://www.boreto.com.br/boreto.html (http://www.boreto.com.br/boreto.html) e uma vez comprado uns 3Kg, vai durar muito tempo. Lembre-se também de se informar sobre o uso e manuseio correto do mesmo , pois é produto com risco a saude.
Sds
Carlos
-
Jorge,
O ácido crômico é um fixador da emulsão e dependendo do tempo que a placa ficar exposta ao percloreto, até onde sei é indispensável o uso do mesmo. Você poderia tentar sem o uso do AC, pode dar certo, mas se a emulsão soltar lembre-se de que vai danificar o cutelo.
Existem diversos fornecedores no mercado, comprei algumas vezes com este http://www.boreto.com.br/boreto.html (http://www.boreto.com.br/boreto.html) e uma vez comprado uns 3Kg, vai durar muito tempo. Lembre-se também de se informar sobre o uso e manuseio correto do mesmo , pois é produto com risco a saude.
Sds
Carlos
Boa Tarde Carlos
O acido crômico causa grandes danos a saúde os principais deles e câncer e impotência sexual não sei qual e pior, rs já foi citado aqui no site.
Ele pode ser substituído por queimar a emulsão na placa seja em forno elétrico ou a gas tambem pode usar um maçarico a gás tipo de sapecar porco, eu uso forno elétrico.
Abraços
Júnior
-
mulapreta só para encher o saco me manda uma copia hahahah
brincadeirinha não quero nada não
a melhor forma e iguinorar os folgados
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Pois é.... esse é o grande lançe de trocarmos idéia por aqui, acabamos sempre aprendendo um pouco mais.
No meu processo também queimo a placa no forno elétrico, além de usar o acido cromico fixador, mas pode ser que esteja exagerando. Talvez o fixador seja mais necessário em processos industriais com jateadoras de alta pressão, ou nos casos em que se deseja vazar a placa, ficando muito tempo exposta ao percloreto. Vou fazer uns testes, quem sabe estou me espondo a riscos desnecessários.
Jr,
Pode ser também que no seu caso, como tem usado dry film, o ácido crômico não é necessário. Gostaria de saber o que foi recomendado pelo seu fornecedor, outras fontes de pesquisa, etc.
Sds
Carlos
-
VAMOS LANÇAR UMA CAMPANHA AQUI NO FORUM:
TODA VEZ QUE ALGUéM PEDIR RESPOSTA POR E-MAIL OU MP, NÃO DEVEMOS RESPONDER, POIS ESSAS PESSOAS NÃO MERECEM ATENÇÃO NENHUMA.
Que a administração me perdoe , mas esse negócio de "mande por e-amil", "meu e-mail é..." causa-nos muita raiva.
Edson.
Caro Edson não entendi oque incomoda vc com esta indagação !!!
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Selles, o que incomoda e a preguiça do usuário em ler o tópico, tem pessoas que mal entra no fórum e antes mesmo de ler já está pedindo alguma coisa.
Po, custa lê? Vai ficar cego? vai ficar mais pobre por perder alguns minutos lendo?
Acho que não né?
O pior é que além de não procurar, pesquisar, quer de mão beijada e no e-mail;
Vamos deixar de preguiça e tentar aprender um pouco mais ao invés de querer sugar.
-
VLW! DE PLENO ACORDO ! ta vendo é se indagando que se esclarece .
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Pois é.... esse é o grande lançe de trocarmos idéia por aqui, acabamos sempre aprendendo um pouco mais.
No meu processo também queimo a placa no forno elétrico, além de usar o acido cromico fixador, mas pode ser que esteja exagerando. Talvez o fixador seja mais necessário em processos industriais com jateadoras de alta pressão, ou nos casos em que se deseja vazar a placa, ficando muito tempo exposta ao percloreto. Vou fazer uns testes, quem sabe estou me espondo a riscos desnecessários.
Jr,
Pode ser também que no seu caso, como tem usado dry film, o ácido crômico não é necessário. Gostaria de saber o que foi recomendado pelo seu fornecedor, outras fontes de pesquisa, etc.
Sds
Carlos
Bom dia Carlos
Realmente estou levando ao forno a placa com Dry-film, tem uma foto com a placa queimada abaixo, mas esta semana vou dar um curso de fotocorrosao para uma pessoa aqui e vou ensiná-lo os dois processos (emulsão e Dry-film) vou aproveitar e colocar duas placas com emulsão no forno uma com acido crômico e outra sem posto aqui os resultados depois.
Abraços
Júnior
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Alguém sabe uma forma de dividir um vídeo em partes, acho que assim ficaria melhor de resolver esta situação.
entra no baixaki e instapa PANDO ELE ENVIA QUELQUER TAMANHO
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Segundo o site abaixo, sal de cozinha, vinagre e água oxigenada
corróem uma placa, não tão rápido quanto a fórmula do ácido muriático,
mas mais rápido do que percloreto. E se fizer a solução
do ácido muriático e colocar uma pitada de sal, corrói ainda mais
rápido.
Vejam:
http://www.stephenhobley.com/blog/2011/03/02/still-messing-with-forces-i-dont-understand-the-formula/
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Muito obrigado Carlos valeu messmoo............ ..e desculpas ao Mulapreta não tive a intenção de ferir ninguen passando meu Email, estava num momento precisando muito de uma resposta e foi neste forum que encontrei pesosa como Carlos,e Dignox, profissionais, educado e gentil pois não sou da área............ saúde Mulapreta a vida é bela
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Muito obrigado Carlos valeu messmoo............ ..e desculpas ao Mulapreta não tive a intenção de ferir ninguen passando meu Email, estava num momento precisando muito de uma resposta e foi neste forum que encontrei pesosa como Carlos,e Dignox, profissionais, educado e gentil pois não sou da área............ saúde Mulapreta a vida é bela
Caro Sr. acjorge,
Se você tivesse me ferido, não teria nenhuma importância, pois, ferimentos cicatrizam e saram. o pior é causar dano ao nosso forum, que há muito vem sofrendo grandes baixas, não como leitores, mas como colaboradores e nos orientar em nossas dúvidas.
E sabem quais são os motivos? São vários. Mas o principal, é a falta de coleguismo que vez por outra encontramos aqui no forum.
O forum existe porque nossas dúvidas são exportas claramente e recebemos as respostas claramente e principalmente, COMPARTILHADA com todos.
Se o objetivo for obter informações particulares, devemos fazer um curso em uma escola ou comprar livros sobre os assuntos. Sem as respostas dentro dos tópicos, o forum está fadado ao desastre, e sem nosso forum, para quem vamos recorrer em nossas dúvidas.
Muito obrigado Carlos valeu messmoo............ ..
Sim agradeça muito, pois, se eles não tivessem postado às claras, você ainda estaria sem saber como usar o ácido crômico.
e desculpas ao Mulapreta não tive a intenção de ferir ninguen passando meu Email, estava num momento precisando muito de uma resposta
Não vejo rapidez nenhuma em ser por e-mail ou aqui no forum. Só penso que aqui no forum é mais altruísmo.
e foi neste forum que encontrei pesosa como Carlos,e Dignox, profissionais, educado e gentil pois não sou da área............
Espero que essa afirmação não esteja querendo dizer que eu seja anti profissional, mal educado e grosseiro, embora eu também não seja da área.
saúde Mulapreta
À todos nós!
a vida é bela
VIDA LONGA AO FORUM!!!
Abraços
Edson
-
VIDA LONGA AO FORUM!!!
Abraços
Edson
[/quote]
Blz Edson
Nao sei porque Diginox foi citado nestes comentarios pelo Sr. acjorge nao mandei e nao mando nada para ninguem relacionado a fotocorrosão por e-mail ou fora do Forum.
Abracos
Júnior
-
Pessoal obrigado , devo dizer que não recebi E-MAIL ALGUM me referi as respostas obtidas aqui mesmo; mais uma vez desculpas, espero sucesso deste forum que por sinal já é, UM SUCESSO comprovado por mim, estando hoje consciente do que fazer
-
Pessoal, boa noite.
Sugiro que encerremos esse assunto dos emal's ...etc , pois no meu entender já esta resolvido. Estamos correndo o risco de o excesso de remédio acabar virando veneno e também do tópico perder o foco na troca de informações sobre o processo de Fotocorrosão.
acjorge,
seja bem vindo e contamos com sua participação.
Abraço a todos
Carlos
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Amigos hoje estava aqui por casa sem nada para fazer e tinha ali uma pequena PCI Para corroer então lembrei-me de um Post que o Jost tinha feito a uns dias deste link:
http://www.stephenhobley.com/blog/2011/03/02/still-messing-with-forces-i-dont-understand-the-formula/ (http://www.stephenhobley.com/blog/2011/03/02/still-messing-with-forces-i-dont-understand-the-formula/)
E como não tinha muita vontade de ir montar o meu PCB Etchant Tank profissional/caseiro:
Resolvi mesmo pegar numa tacinha no frasco do vinagre e no da agua oxigenada e experimentar o que o Gringo falou.
Deu nisto:
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Não ficou prefeito mas...
Resultado final:
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Daniel, tudo bom?
Qual foi o tempo para corroer?
-
Foi bastante perto de 1h mas o vinagre usado não foi igual ao do link que postaste.
Foi mesmo com vinagre vínico branco de temperar a comida.
Para quem tem tempo resulta muito bem e não deita quase cheiro nenhum pode ser feito em qualquer lugar.
Não sei se aquecendo ou agitando acelera o processo mas para a procima vez vou experimentar no meu PCB Etchant Tank para comparar relativamente a solução de percloreto.
Talvez la como tem a agitação das bolhas de ar acelere um pouco.
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Ei Daniel,
Deu uma sumida nos últimos tempos. Muito trabalho? Desse jeito deve estar a encher os bolsos de euros. ;D 8)
Que processo usou para gravar na placa? Laser e ferro de roupa, ou laminadora?
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É verdade andei meio sumido mesmo muito trabalho e estudo.
Muito pelo contrario a coisa aqui esta ficando bem feia qualquer dia Portugal vira Egipto.
Temos que trocar o Socrates pela Dilma.
Ou então qualquer dia tenho que ir para ai a nova terra da oportunidades.
Agora voltando ao assunto.
O processo foi, pintar a placa de preto e desenhar a o circuito a laser.
Depois passar uma lixa fina para limpar o cobre o máximo possível sem arrancar as pistas.
Este ultimo ponto é importante pois o laser ao queimar a tinta deixa sempre uma pequena camada de tinta meio transparente que se não for retirada com a lixa quando for a corroer nada sucede.
Aqui vai umas fotos dos últimos resultados:
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Esqueci destas:
-
Esqueci que tem uma laser. Os trabalhos estão bonitos. 8)
E Tenho ouvido alguns amigos daí da terrinha falarem sobre a situação, e parece que não está nada bom mesmo.
Esperemos que melhore logo. ;)
-
Esqueci destas:
Blz amigo Tverm
Também morei fora 3 anos em Boston mas em 2008 ficou inviável financeiramente ficar lá o jeito foi voltar para terrinha como você citou agora a terra das oportunidades.
Sobre a corrosão sem o percoreto de ferro acho que para placas de fenolite da certo porque a camada a ser corrida e fina e o material e cobre mais rápido para ser corroída, no meu caso trabalho com chapas de inox e o tempo para ser corroído e maior por dois motivos um o material e mais rígido, outro tenho que aprofundar cerca 0,2 mm ou mais para facilitar na pintura quanto mais fundo a corrosão mais fácil para dar acabamento e a mistura de água oxigenada com vinagre que vira um acido, vai agredir a emulsão e ela pode derreter e deixar as placas com defeitos o *com o percoreto de ferro não acontece isto porque ele e um sal e não um acido.
(*uma exceção o percoreto quando fora do seu prazo de validade derrete a emulsão como se fosse um acido)
Abraços
Jr.
-
Galera,eu ja tentei fazer pcb com esse metodo usando emulsao de silk screen,mas não tem jeito,
Alguem tem uma dica de como fazer para a emulsão nao sair? Ja tentei de tudo no mundo!!
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Qual o grau de periculosidade do ácido cromico?
Será o mesmo do HCL?
-
Eu creio que independente da periculosidade particular deste ácido, se deva tomar os cuidados para manusear quaisquer ácidos:
- NUNCA verter água no ácido - se tiver que diluir, SEMPRE verta o ácido lenta e gradualmente na água...
- SEMPRE usar EPI protegento rosto, olhos, mãos e partes descobertas do corpo.
-
Eu creio que independente da periculosidade particular deste ácido, se deva tomar os cuidados para manusear quaisquer ácidos:
- NUNCA verter água no ácido - se tiver que diluir, SEMPRE verta o ácido lenta e gradualmente na água...
- SEMPRE usar EPI protegento rosto, olhos, mãos e partes descobertas do corpo.
Bom dia amigos
Concordo com o amigo Gilli sempre devemos usar equipamentos de segurança, óculos luvas e aventais para manusear qualquer tipo de acido.
Segue em anexo o link com manual dele para quem quiser baixar.
http://www.higieneocupacional.com.br/download/cromico-iqbc.pdf (http://www.higieneocupacional.com.br/download/cromico-iqbc.pdf)
Abrcos
Jr.
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Mário o pigmento xadrez que vc se refere é aquele que em pó ou a bisnagra liquida
Obrigado
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Saul,
Você teria que descrever detalhadamente o seu procedimento para possibilitar encontrar o motivo da emulsão estar desprendendo.
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Carlos Koehler>>> O meu problema parece ser genérico,todo mundo tem,internet afora...
Eu ja consegui remover o tão flado véu,passo um pouco de sensibilizante nas trilhas ponho pra secar ate s trilhas ficarem enegrecidas como mandam em topicos por ai...
Ja tente de tudo,e ainda nao consegui fazer a emulsão ficar firme!
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Atualmente uso esse método,que para mim tem sido infalível!
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8200.0.html (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8200.0.html)
O acido HCL+agua oxigenada faz com que o toner se torne tão duro que ate pra lixar da trabalho!
Mas emulsão to querendo ver se,uma hora consigo.
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Será que há possibilidade de corroer a placa com percloreto,sem imersão?
Talvez isso ajude a emulsão resistir melhor!
Vi um video em que um cara dava banho na placa e ia esfregando um chumaço de palha de aço,isso,fora do liquido,ele dizia que era para acelerar a corrosão!
Até fiz esse teste e percebi que a palha esquenta bastante.
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Será que há possibilidade de corroer a placa com percloreto,sem imersão?
Talvez isso ajude a emulsão resistir melhor!
Vi um video em que um cara dava banho na placa e ia esfregando um chumaço de palha de aço,isso,fora do liquido,ele dizia que era para acelerar a corrosão!
Até fiz esse teste e percebi que a palha esquenta bastante.
Bom dia amigo
Qualquer coisa que você utilizar para remover resíduos da corrosão vai acelerar o processo, a palha de aço, poderá danificar ou remover parte da emulsão.
O objetivo de colocar a placa sob imersão e movimentar ou jatea-la com percoreto e justamente isto remover os resíduos já corroído da placa para o percoreto entrar em contato diretamente com o material a ser corroído.
Sobre fixar a emulsão na placa ela adere na camada do cobre no fenolite, muito mais fácil que no aço inox, eu uso o seguinte processo quando não estou usando dri-film, dou uma lixada na placa com uma lixa fina gramatura 400 ou 600, desengorduro a placa submersa na soda caustica por 2 horas, para limpeza aplico jatos de água usando uma bomba de alta pressão (observando que se a soda não for retirada totalmente poderá aparecer olho de peixe na emulsão), para manuseá-la após limpa somente pego nas laterais para não deixar marcas da digital ou uso uma luva cirúrgica, depois coloco-a na centrifuga já pré aquecida aplico um fina camada de emulsão, eu uso a emulsão serigrafica para tinta a base de solventes da Genesis, após seca faço a revelação, depois mergulho ela no acido crômico por dez segundos, em seguida a levo no forno a 180 graus por 40 minutos.
Seguindo este processo e emulsão vira uma película rígida e a placa já revelada pode ficar mergulhada no percoreto por 2 horas sem problemas de soltar a revelaçao.
Abraços
Jr.
-
Diginox> Então está entendido:
Meu problem é o ácido cromatico!! Pois nunca usei.
Esse ácido cromático teria um outro nome comercial? Em que tipo de loja poderia encontrar?
Valeu Diginox pela dica!
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Diginox> Então está entendido:
Meu problem é o ácido cromatico!! Pois nunca usei.
Esse ácido cromático teria um outro nome comercial? Em que tipo de loja poderia encontrar?
Valeu Diginox pela dica!
desculpe-me e (acido crômico) ja alterei
Em sao paulo voce podera encontra-lo nesta empresa
http://www.quimesp.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=14&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=54 (http://www.quimesp.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=14&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=54)
Sds
Jr.
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dIGINOX>> eU PERGUNTO:
Será que haveria um outro material que tornasse a emulsão imune ao percloreto ou acidos?
As vezes fico pensando em fazer um mix de emulsão e grafite ou algum material que realmente neutralize o percloreto ou acido! Sei que ja faço isso muito bem feito,pois ja revelei placas com muitissimo finas trilhas,só levo couro na hora de corroer!!
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dIGINOX>> eU PERGUNTO:
Será que haveria um outro material que tornasse a emulsão imune ao percloreto ou acidos?
As vezes fico pensando em fazer um mix de emulsão e grafite ou algum material que realmente neutralize o percloreto ou acido! Sei que ja faço isso muito bem feito,pois ja revelei placas com muitissimo finas trilhas,só levo couro na hora de corroer!!
Boa Tarde Saul
Observe seu percloreto se ele estiver com uma cor esverdeada e porque esta vencido, com esta coloração ele ataca a emulsão mesmo já tratada com acido crômico a cor dele tem que estar um tom de marrom meio dourado.
Pode ser este o seu problema
Abraços
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Meu percloreto é novo!Quando fica verde jogo fora.
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Caros amigos, que tenham dúvidas quanto ao uso do ácido crômico.
O tal ácido crômico é só pra petrificar a emulsão para ficar mais tempo no percloreto, mas vc pode muito bem curar a emulsão com uma boa queima até que fique bem vermelhinha a placa, assim vc não precisará utilizar o ácido crômico e pra que tem corrosora por jateamento não há necessidade de utilizar o ácido crõmico.
além de ser um produto altamente perigoso eh menos meleca pra se limpar rsrsrs.
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Companheiro tenho uma cutelaria como hobby ,comprei um curso de foto corrosão para colocar minha marca nas facas, bem......acontece que stou empacado com o tal ACIDO CROMICO que é para fixar a mascara não encontro este produto, tenho tudo pronto inclusive o sensibilizante ...vc poderia me orientar que produto substitui este ACIDO é nescessário sendo uma itmbre pequeno como sou novato aqui vc poderia me responderr pelo FÓRUM e muito obrigado
Caro amigo Saul talvez o seu problema esteja também no preparo da emulsão, pois eu utilizava uma emulsão muito fraca e quando ficava algum tempo junto ao percloreto ela se desmanchava, resolvi meus problemas fazendo outro tipo de emulsão.
Coloco agora 1Kg de cola cascorez, 600ml de água, 50ml de sensibilizante, 10 gotas de pigmento colorido tipo xadrez líquido.
Misture bem passe em uma peneira com um nylon de serigrafia em cima dela, e para finalizar coloco em uma garrafa preta, eu particularmente deixo em uma dakelas tipo de bebidas "TORNADO". deixo descançar dentro do meu quarto em cima do guarda roupas e bem próximo ao arcondicionado. e uso em 4 horas. fica excelente.
E nem uso Ácido crômico, porém a queima tem de ficar bem vermelinha como disse anteriormente, eu uso soprador térmico, mas vc pode utilizar um maçarico.
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Mário,mas, não fica o famoso véu? Aquilo enche o saco,pelo menos com emulsão comum...
Vou tentar essa sua fórmula! Ate tenho a cola,só que vou fazer em proporçã menor,pq 1 kg para usar em 4 horas é muito! Obg pela dica!!!
Qualquer coisa reporto aqui!
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Ou vc se refere ao tempo de 4 horas para que a emulsão possa ser usada?
Diga-me qual o tempo de validade dessa solução,se vc ja o souber!
Mais uma vez muito obrigado!
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Antes que esqueça: Essa sua fórmula serve para fazar circuito impresso tb,não?
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pessoal, se alguem puder me ajudar to tentando vasar uma placa de aco inox de 0.40 milimetros alguem sabe como faco isso. desde ja obrigado
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Vazar, gravar ou fazer marca d'agua é questão do tempo de exposição ao percloreto. Logicamente no caso de vazar, a placa deve ter sido muito bem preparada para suportar maior tempo de exposição sem descolar a emulsão. O jateamento e aquecimento até max. 45ºC também ajuda. Quanto a boa preparação, está explicada no tópico. Boa sorte
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pessoal, se alguem puder me ajudar to tentando vasar uma placa de aco inox de 0.40 milimetros alguem sabe como faco isso. desde ja obrigado
Para vazar uma placa e um pouquinho complicado você tem que aplicar emulsão ou dry-fim nas duas faces da placa uma você revela com a arte normal a outra somente a parte que tem que ser vazada primeiro você faz a corrosão na face principal e faz furacão de guias e isola novamente a área corroída depois encaixa a segunda arte nas guias e faz a corrosão na outra face assim as duas corrosões se encontram no meio da placa.
Abraços
Junior.
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Ola DIGINOX aqui vai via forum, meu problema com a fotocorrozora é que o liquido não sobe e borrifa pelos furos totais ao longo do cano a impressão que dá é que não a força suficiente para elevar o produto; meu motor é de 3/4 CV e um cano de 40mm, onde há um comprimento de 40cm de cano onde tem os furos numa extremidade a helice na outra o eixo do motor se puder me ajudar agradesço
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Ola DIGINOX aqui vai via forum, meu problema com a fotocorrozora é que o liquido não sobe e borrifa pelos furos totais ao longo do cano a impressão que dá é que não a força suficiente para elevar o produto; meu motor é de 3/4 CV e um cano de 40mm, onde há um comprimento de 40cm de cano onde tem os furos numa extremidade a helice na outra o eixo do motor se puder me ajudar agradesço
Bom dia Rubinho
Pode ser dois problemas ou falta de rotacao no motor o ideial e entre 3.000 à 3.500 rpm ou a hélice esta mau posicionada ou invertida com a rotacao do eixo do motor.
Posta foto do eixo e da hélice para darmos uma avaliada.
Abracos
Jr.
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Obrigado pela atenção Diginox, mas creio que seja o motor mesmo, a proposito qual tamanho de padrao é possivel cortar com sua corrosora?
muito obrigado
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Olá meus caros amigos ? Vcs estão todos de parabéns ontem sofri um acidente gravíssimo com meu carro e agora que preciso fazer bastante trabalhos para completar os estragos feitos.
Estou indo bem com minha empresa e agradeço isso a vcs.
Aí vai como vc pode fazer a corrosora. com um cano de pvc de 50mm e um tubo de nylon no eixo do motor, coloque uma ventoinha na outra ponta com cola superbond.
O motor pode ser de 3/4 cv mesmo, um de tanquinho está bom, o meu é de 1700rpm e façço minhas placas trankilos, pois o detalhe está no giro e no jeito de por a ventoinha.
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Boa tarde amigos
Monitorei um curso de fotocorrosão no ultimo mês e vendi os equipamentos para o aluno, corrosora, centrifuga e mesa de luz, como estou construindo novamente as maquinas a mesa de luz a vácuo já esta quase pronta.
criei o novo topico para a mesma
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8482.msg138566.html#msg138566 (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8482.msg138566.html#msg138566)
Abracos
Jr.
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boa noite a todos do forum,Diginox obrigado pela ajuda da ultima vez me ajudou muito.mais uma vez poderia me informar onde compra o dry film.mais uma vez obrigado
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Meus Caros Amigos estou feliz por ter encontrado esse fórum e ter trocado idéias por aki.
Estou com uns clientes bons agora, o que estah me faltando eh aprender a fazer fotoporcelana, pois estou vendendo placa para cemitério e muitas das vezes me pedem esta fotoporcelana.
ALguém pode me ensinar a fazer ou onde posso adquirir as máquinas.
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pessoal vou comprar o dry film mas ate entao ainda estou tentando fazer uma boa emulsao que fique na placa de aco 0.40 milimetros tempo suficiente para que possa ser vasada mas ainda nao consegui alguem ja vasou placa com emulsao pode me ajudar desde ja muito obrigado
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Meus Caros Amigos estou feliz por ter encontrado esse fórum e ter trocado idéias por aki.
Estou com uns clientes bons agora, o que estah me faltando eh aprender a fazer fotoporcelana, pois estou vendendo placa para cemitério e muitas das vezes me pedem esta fotoporcelana.
ALguém pode me ensinar a fazer ou onde posso adquirir as máquinas.
Blz Mario.
Amigo Mario
Você precisara de uma prensa térmica e uma impressora Epson com tinta sublimatica, a porcelana você já compra resinada, você também pode resinar o substrato, mas da muito trabalho e demora 24 horas para secar a resina.
Neste site você encontra dicas do processo, nele também tem um link onde comprar o material já resinado para o trabalho.
Com a prensa e uma impressora sublimatica abre-se um leque muito grande para confecção de brindes, quebra cabeça com foto, azulejos com fotos, camisas personalizadas, camisas para uniforme, travesseiro com fotos não da para listar tudo aqui.
http://forum.f1suprimentos.com.br/search.php (http://forum.f1suprimentos.com.br/search.php)
Abraços
Jr.
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pessoal vou comprar o dry film mas ate entao ainda estou tentando fazer uma boa emulsao que fique na placa de aco 0.40 milimetros tempo suficiente para que possa ser vasada mas ainda nao consegui alguem ja vasou placa com emulsao pode me ajudar desde ja muito obrigado
Amigo Stell008
Já citei isto aqui no fórum, o macete e aplicar a emulsão nas duas faces da placa
Na primeira arte criada você tem que fazer 4 marcas guias com 2 ou 3 milímetros para ser furado depois.
Aplica-se a emulsão de um lado revela e faça a corrosão normalmente, depois de revelada antes de retirar a emulsão você fura as 4 guias com uma broca e isola a placa do lado que já foi corroído mas não vazado.
Na segunda fase você aplica novamente a emulsão do outro lado da placa e na hora de criar a arte você vai usar a mesma mantendo os guias e imprime somente a parte a ser vazada com os guias, (tem que imprimir espelhado) encaixa os guias da arte com os guias da placa e depois e só revelar e colocar para corroer, a corrosão vai encontrar com a parte que já foi corroída no centro da placa.
Prefiro fazer isto com Dry-film que usar emulsào e muito mais fácil.
Coloquei imagens abaixo de duas artes a normal e a usada para vazar, que usei para fazer um painel de uma mesa de Luz à vacuo, usei os furos dos parafusos como guia
Uma dica para fazer o que você quer corroer diretamente de um lado você não terá muita qualidade, porque ficar com a placa durante muito tempo na corrosora mesmo que a emulsão ou o dry-fim resista ao percloreto de ferro, ela começa a corroer nas laterais por baixo da emulsão ai perde-se os traços detalhados.
Abraços
Jr.
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Mas uma vez precisarei de vcs.
Valew Junior pelas dicas
Estou com uma encomenda de 58 placas com estojo de veludo sendo que em Manaus só consigo encontrar de 4 a 5 estojo nas lojas, pois não a mercado especializado nisso por aki, tem como me passar um e-mail de uma empresa onde posso comprar de grande quantidade, se tiver um telefone agradeço também, obrigado.
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Mas uma vez precisarei de vcs.
Valew Junior pelas dicas
Estou com uma encomenda de 58 placas com estojo de veludo sendo que em Manaus só consigo encontrar de 4 a 5 estojo nas lojas, pois não a mercado especializado nisso por aki, tem como me passar um e-mail de uma empresa onde posso comprar de grande quantidade, se tiver um telefone agradeço também, obrigado.
mileinum inox eles fabricam os estojos (31) 3849-6614 Timoteo MG
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muito obrigado pela ajuda,mascontinuando hoje consegui comprar o dry film da dupiza paguei 600 e poucos reais em 2 rolos que no total da 306 metros muito barato.por favor podia me ajudar com detalhes do processo?ja tenho alguma ideia atravez do que ja vi no forum mas no que puder me ajudar agradeco muito.essa mesa de luz a vacuo voce faz pra vender se faz quanto e o valor?desde ja muitissimo obrigado a todos do forum .
-
minha corrosora fiz atravez do sistema de imersao e injecao de ar voce acha que devo fazer uma igual a sua?e melhor?esqueci de mencionar sou de limeira SP e uso fotocorrosao para confecçao de joias folheadas.
-
Dry Film – Kolon
Larg.Polegadas/metros
R$/rolo
IPI %
08,07" X 153m
280,16
15
10,04" X 153m
348,55
15
12,00" X 153m
416,60
15
13,00" X 153m
451,31
15
14,17" X 153m
491,93
15
15,16" X 153m
526,30
15
16,14" X 153m
560,32
15
18,11" X 153m
628,71
15
20,08" X 153m
697,11
15
21,06" X 153m
731,13
15
24,02" X 153m
833,89
15
Embalagem Dry film: Caixa com 02rolos.
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esses valores + IPI
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Painel da mesa de luz vazado com fotocorrosao
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Voce usou dry film ou emulsao nas placas acima.e se usou emulsao como faz pra ela nao se soltar da placa pois a minha sempre solta vai soltando as beiradas ea ja era estragou a placa
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Voce usou dry film ou emulsao nas placas acima.e se usou emulsao como faz pra ela nao se soltar da placa pois a minha sempre solta vai soltando as beiradas ea ja era estragou a placa
Bom dia amigo Steel008
Eu não trabalho mais com emulsão vendi minha centrufuga e doei o resto de equipamentos para emulsão, e muito trabalho sujeira e muito tempo perdido sem contar as placas de inox perdidas, as placas vazadas ate da para fazer com emulsão, mas com dry-film e muito mais fácil e a qualidade final e muito melhor.
Sobre a emulsão estar soltado das laterais da placa o motivo e sujeira na placa, não adianta passar detergente ou qualquer outro tipo de desengraxaste caseiro, as duas únicas soluções que encontrei para desengraxar e um liquido da Agabê HB 10 (já foi citado aqui no site) ou deixar de molho na soda caustica misturada 15% à 20%, durante uns 20 minutos, depois com uma luva esfregá-la com uma buchinha e lavá-la com bastante água corrente, após lavada o ideal e manipulá-la com luva ou se estiver sem luva pegar somente pela lateral dela, (a mão tem óleo), você pode ainda colar nas laterais adesivo (durex) para isolá-la.
Outra vantagem do Dry-Film, você não precisa desengraxar a placa e só tirar o adesivo que vem nele e colar o Dry-fim
Abraços
Jr.
-
Bom dia, JR
Tenho acompanhado suas experiências com processo de fotocorrosão e realmente você tem conseguido muito progresso, parabéns.
Aqui em nossa pequena empresa familiar não estamos fazendo muita coisa com relação as placas, pois na realidade acabamos correndo um pouco de mexer com o processo, justamente pelo que você falou, muito trabalho, sujeira, esposição a riscos, etc. Daí, também tenho pensado em fazer uma experiencia com o dry film e gostaria de saber se você ou o colega Steel indicaria o fornecedor de vocês.
Quem sabe até, você faria um pequeno tutorial, pois ajudaria bastante para avaliar quais equipamentos precisaria para trabalhar com DF, evitaria também aquelas perdas normais que temos quando estamos apredendo a utilizar novos processos.
Agradeço
Carlos
-
também tenho pensado em fazer uma experiencia com o dry film e gostaria de saber se você ou o colega Steel indicaria o fornecedor de vocês.
Blz Carlos anda meio sumido
Depois que você usar a primeira vez o Dry-film nunca mais vai querer trabalhar com emulsão
Para trabalhar com DF você só precisara de um laminadora que e cara mas eu uso uma plastificadora como alternativa mais barata porem fico restrito aos 35 cm de boca já postei aqui sobre isto.
Segue anexo boletim Técnico do Dry-Film e endereço do fornecedor.
Abraços
Jr.
-
Valeu, JR
Estou sumido não, estou sempre passando e dando uma olhada no fórum, o problema é que não tenho todo o tempo que gostaria para tocar os projetos e assim minha participação fica bem restrita ao tempo que sobra.
Em breve pretendo encomendar o DF , fazer testes e então posto os resultados.
Um abraço
Carlos
-
Estou montando uma nova corrosora com um motor que comprei hoje, assim que utilizar todos os materiais eu posto ela e os materiais utilizados passo a passo.
-
Ok, JR
Parece que sua ultima mensagem com relação ao DF foi perdida, mas eu já havia lido. Vou aguardar você disponibilizar a venda.
Abraços
Carlos
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Pessoal, boa tarde!
Trabalho com fotocorrosão a pouco tempo, tenho aprendido muito com vocês, as dicas são muito validas... em breve, ganhando um pouco mais de experiencia, espero poder compartilhar do meu conhecimento...
Pessoal alguém sabe quem faz, ou tem alguma maquina corrosora para vender?
Joilson Sousa
11 2822-0631
-
Joilson,
Não sei quem vende, mas aqui mesmo nesse tópico tem fotos e dicas sobre corrosoras, talvez você mesmo poderá construir uma.
Sds
-
Olá Joilson boa tarde, estou terminando um e-book para entregar aos amigos do fórum sobre corrosora, mas também colocarei algo aki sobre a construção de uma bem barata e prática, corrosão em até 10 min.
Pessoal, boa tarde!
Trabalho com fotocorrosão a pouco tempo, tenho aprendido muito com vocês, as dicas são muito validas... em breve, ganhando um pouco mais de experiencia, espero poder compartilhar do meu conhecimento...
Pessoal alguém sabe quem faz, ou tem alguma maquina corrosora para vender?
Joilson Sousa
11 2822-0631
-
Projeto corrosora para fotocorrosão em fibra de vidro
Acredito que a maioria dos colegas aqui no fórum como eu, que trabalham com fotocorrosão, fizeram sua próprias maquinas, geralmente a corrosora e uma caixa dàgua de fibra adaptada para a função, a idéia e criar uma caixa direcionada para corrosora, sei que já tem no mercado mas com um preço bem salgado, o gostoso e criar fazer e sai mais barato também.
O projeto seria uma corrosora quadrada que ocupa pouco espaço e seja funcional, pretendo fazer um molde (como no vídeo) e laminar com de fibra as quatro laterais da corrosora depois soldá-las com a própria fibra para montar a caixa, posto aqui depois o andamento do projeto
preparando la fibra 1 (http://www.youtube.com/watch?v=BzZU-iNZPDg#)
Abraços
Jr.
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Boa noite amigos do forum! so novo aqui !!!
antes de mais nada queria agradecer e parabenisar o carlos pela criação deste tópico e tbm a todos os menbros do forum,
onde venho aprendendo bastante coisa !
enfim venho acompanhando este tópico deste a 1° pag. e aprendi bastante sobre fotocorrosão porem ainda me resta algumas duvidas
e uma delas é qual seria a lampada ideal para a caixa emulsora e se a necessidade da revelação ser feita em uma caixa,
pois em algumas fotos aqui postadas vi que alguns amigos fazem a revelção em mesas com uma lampada em cima ,
e a respeito das lampadas qual seria melhor? a amarela ,vermelha ou a luz negra?
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Bom dia!
Ótimo tópico!
Eu não conhecia o termo "Fotocorrosão", mas pelo que percebi nos posts o processo se trata de um "Banho Químico", o qual eu sou um pouco familiarizado... matrizes em zinco e magnésio feitas através desse processo são muito utilizadas no ramo calçadista para solda eletrônica e plastisol
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... qual seria a lampada ideal para a caixa emulsora e se a necessidade da revelação ser feita em uma caixa,
pois em algumas fotos aqui postadas vi que alguns amigos fazem a revelção em mesas com uma lampada em cima ,
e a respeito das lampadas qual seria melhor? a amarela ,vermelha ou a luz negra?
Para essa aplicação é necessário que a lampada emita raios UV e a potencia varia conforme a emulsão que você for utilizar. Profisionalmente , me parece que é utilizado lampada de vapor de mercurio de uns 400W (caras). No meu caso construí uma mesa com 6 lampadas fluorescentes de 20W, utilizadas para esterelização de agua de aguario, pois são relativamente baratas e estão me atendendo muito bem. Lampadas fluorescentes comuns também revelam, mas demoram muito tempo. (5min), as UV´s levam 30seg., lembrando que esse tempo varia conforme a emulsão, potencia da lampada e até temperatura ambiente.
Seja qual for a lampada, tem que ter cuidado com os olhos, pois os rais UV são prejudiciais para as vistas.
Bom dia!
Ótimo tópico!
Eu não conhecia o termo "Fotocorrosão", mas pelo que percebi nos posts o processo se trata de um "Banho Químico", o qual eu sou um pouco familiarizado... matrizes em zinco e magnésio feitas através desse processo são muito utilizadas no ramo calçadista para solda eletrônica e plastisol
Amigo, bem vindo
Fale mais sobre o processo e se preferir abra um tópico a respeito, a turma aqui está sempre querendo conhecer coisas novas.
Abraços
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me resta algumas duvidas
e uma delas é qual seria a lampada ideal para a caixa emulsora
(Caixa emulsora nao e mesa de Luz)
e se a necessidade da revelação ser feita em uma caixa,
pois em algumas fotos aqui postadas vi que alguns amigos fazem a revelção em mesas com uma lampada em cima ,
e a respeito das lampadas qual seria melhor? a amarela ,vermelha ou a luz negra?
Boa tarde Rafa
Sobre (luz amarela vermelha ou negra) e o seguinte a emulsão ou Dry-Film são películas fotossensível ou seja ficam rígidas ao se expor a qualquer luz que geram raios ultravioleta ate no sol você consegue revelar uma arte, a luz colorida amarela ou vermelha e usada somente quando você vai manipular as placas com a emulsão exposta porque estas lâmpadas são neutras ou seja sem raios ultra violeta.
Para revelar existem vários tipos de mesa de luz ou caixa de luz, a minha eu fiz com duas lâmpadas halógena de 500 w cada e com vácuo para prensar as placas na arte, tenho o processo de confecção dela aqui no fórum inclusive iniciei a fabricação de uma mesa nova.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8482.0.html (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8482.0.html)
Abraços
Jr.
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Bom dia!
Ótimo tópico!
Eu não conhecia o termo "Fotocorrosão", mas pelo que percebi nos posts o processo se trata de um "Banho Químico", o qual eu sou um pouco familiarizado... matrizes em zinco e magnésio feitas através desse processo são muito utilizadas no ramo calçadista para solda eletrônica e plastisol
Amigo, bem vindo
Fale mais sobre o processo e se preferir abra um tópico a respeito, a turma aqui está sempre querendo conhecer coisas novas.
Abraços
Oi Carlos! Obrigado pelas boas vindas!
Grande parte da minha experiência profissional é voltada ao ramo calçadista.. mais especificamente com usinagem de matrizes em alumínio para solda eletrônica... e uma empresa em que trabalhei também disponibilizava o serviço de matrizes feitas por esse processo, o "Banho Químico", que embora não alcance a qualidade de uma matriz usinada devido ao fato das paredes ficarem arredondadas, normalmente é bem mais barata.
Pelo que percebi, o que difere tal processo da Fotocorrosão é que após a queima a placa vai para um tanque com ácido nítrico.
O tempo que a placa permanece no tanque é o que define o a profundidade do "desbaste"
Quanto mais tempo, mais o ácido corrói, mais profundo fica.
Esse tipo de matriz (ou clichê, como são comumente chamadas), geralmente não ultrapassam 3mm de altura no relevo.
Depois do banho químico é só lavar novamente e caso seja necessário dar algum pequeno acabamento manual e estão prontas para serem utilizadas.
Posso ter me equivocado quanto ao nome de algum produto utilizado, mas o processo é esse aí mesmo... meu setor era na usinagem mas eu costumava dar uma sapeada nessa produção.
Espero ter sanado algumas curiosidades
Abraço!
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... o "Banho Químico", que embora não alcance a qualidade de uma matriz usinada devido ao fato das paredes ficarem arredondadas, normalmente é bem mais barata.
[/quote]
Uma vez tentei fabricar um desse clichês para um amigo fazer injeção de plástico usando fotocorrosão e não consegui, porque a corrosão teria que ser muito profunda e ocorria que deformava os traços finos do desenho, pois o percloreto ataca também lateralmente as paredes da área exposta por baixo da emulsão.
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... o "Banho Químico", que embora não alcance a qualidade de uma matriz usinada devido ao fato das paredes ficarem arredondadas, normalmente é bem mais barata.
Uma vez tentei fabricar um desse clichês para um amigo fazer injeção de plástico usando fotocorrosão e não consegui, porque a corrosão teria que ser muito profunda e ocorria que deformava os traços finos do desenho, pois o percloreto ataca também lateralmente as paredes da área exposta por baixo da emulsão.
[/quote]
É o lado ruim do processo... não dá pra abusar muito da profundidade.
Os materiais sintéticos utilizados em calçados se formam muito bem à matriz pelo processo de solda eletrônica.. nesses clichês rasos (1~2mm) feitos por banho não ficam com canto vivo na base e depois da solda o material fica com as bordas do relevo arredondadas.. não fica bem marcada.
Me lembro que a empresa tinha algumas tabelas com padrões para os banhos... e que também "morriam" placas com frequência.. rsrs
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É isso aí, Marcelo
O importante é estar sempre tentando algo novo, algumas vezes dá certo outras não.
Mais uma vez seja bem vindo e se gostar de máquinas e fazer suas próprias coisas, está no lugar certo, aproveite.
Sds
Carlos
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Prezado Sr. Carlos, é possível enviar-me uma apostila sobre fotocorrosão?
Meu e-mail: [email protected]
Caso alguém tenha mais materiais relacionados ao tema, sobretudo voltado para fabricação de placas de homenagens também pode enviar-me.
Antecipadamente agradeço a atenção de todos.
Adalberto
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Prezado Sr. Carlos, é possível enviar-me uma apostila sobre fotocorrosão?
Caso alguém tenha mais materiais relacionados ao tema, sobretudo voltado para fabricação de placas de homenagens também pode enviar-me.
Amigo Adalberto
E so ler este topico desde o inicio que voce encontrara nele varias apostilas sobre o assunto e todo o processo de fabricacao de placas de homenagem
Sds
Jr.
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Boa noite amigos do forum!
obrigado por esclarecer minhas duvidas
Amigos tenha a curiosidade de saber qual seria o processo
de texturizar moldes atraves de corrosão,os principios seria os mesmos postados aqui?
desde ja agradeço! sds
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Que eu saiba se usam matrizes de texturização - podem ser feitas à laser e depois se usam reagentes quimicos para promover a textorização.
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Amigos tenha a curiosidade de saber qual seria o processo
de texturizar moldes atraves de corrosão,os principios seria os mesmos postados aqui?
desde ja agradeço! sds
Boa noite amigo Rafa
Seja mais claro e relacao (texturizar moldes) ai posso te ajudar na area de fotocorrosao se tem como fazer e o processo para fazer.
Sds
Jr.
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Bom dia!
Trabalho com sinalização e estou querendo iniciar na área de gravação, porém, não conseguia informações como as que contém aqui neste fórum, achei de extrema importância e confesso que aprendi muito, só que estou encontrando dificuldades pois não consigo visualizar as fotos dos projetos que estão disponíveis.
Desde já, agradeço em muito atenção e paciência de todos.
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só que estou encontrando dificuldades pois não consigo visualizar as fotos dos projetos que estão disponíveis.
Bom dia Dagmar
Te enviei uma MP explicando que para visualizar as imagens tem que postar no mínimo 5 mensagens, ou contribuir com 30,00 anual para manutenção do site (o que não e obrigatório)
Você pode começar fazendo pergunta sobre suas duvidas.
Abraços
Jr.
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Olá Joilson boa tarde, estou terminando um e-book para entregar aos amigos do fórum sobre corrosora, mas também colocarei algo aki sobre a construção de uma bem barata e prática, corrosão em até 10 min.
Pessoal, boa tarde!
Trabalho com fotocorrosão a pouco tempo, tenho aprendido muito com vocês, as dicas são muito validas... em breve, ganhando um pouco mais de experiencia, espero poder compartilhar do meu conhecimento...
Pessoal alguém sabe quem faz, ou tem alguma maquina corrosora para vender?
Joilson Sousa
11 2822-0631
É pessoal.. andei pesquisando.. e achei uma empresa que faz.. a AMAZON LAB.. a corrosa com area de gravação de 70x50cm, custa R$5.500,00.
Como os outros Maquinas (centrifuga, mesa de luz) eu mesmo fabriquei.. vou tentar encarar mais esse desafio...
Se alguém puder me ajudar com informações a cerca do tipo de bomba que devo usar...
Qual é o sistema utilizado para dar o banho de percloreto na placa...
Vou mandar fabricar a caixa de pvc na MACEDO PLASTICO... quero área de gravação 80x60cm...
Se alguém puder me enviar as informações no e-mail, ficarei grato.. [email protected].
Joilson Sousa
(11) 2822-0631
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Bom dia!
Estava tendo problemas pra realizar a revelação de foto na placa... utilizava a cola cascorez extra na emulsão... fiz varios testes.. aumentei o tempo de exposição, fiz variação da viscosidade de emulsão e nada... sempre estourava na revelação...
Descobri um fornecedor de cola tipo Biscuit (porcelana fria), é fabricação própria, a cola é boa, nunca mais tive problemas... até os retoques diminuiram... Gostei do produto...
Se alguém se interessar, segue os dados do fabricante:
COMERCIAL DOMENICHELLI TINTAS E VERNIZES DOMIL
Endereço: Rua Frei Gaspar 492, Jardim Piratininga – Cep: 06230-000
Cidade: osasco – São Paulo
(11) 3603-0036
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Estava tendo problemas pra realizar a revelação de foto na placa... utilizava a cola cascorez extra na emulsão... fiz varios testes.. aumentei o tempo de exposição, fiz variação da viscosidade de emulsão e nada... sempre estourava na revelação...
Amigo tente usar Filme fotosensivel (Dry-film) vai solucionar seus problemas com revelacao de fotos ou qualquer arte que precise de detalhes.
Abracos
Jr.
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Estava tendo problemas pra realizar a revelação de foto na placa... utilizava a cola cascorez extra na emulsão... fiz varios testes.. aumentei o tempo de exposição, fiz variação da viscosidade de emulsão e nada... sempre estourava na revelação...
Amigo tente usar Filme fotosensivel (Dry-film) vai solucionar seus problemas com revelacao de fotos ou qualquer arte que precise de detalhes.
Abracos
Jr.
Jr.
Obrigado pela dica, tetar utilizar o dry-fim.
Abraço
Joilson
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Depois de quase apanhar da esposa por causa de manchas nas roupas com Percloreto, descobri que a única coisa que tira Semorin
Tai a dica
Abraços
Jr.
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diginox primeiro boa tarde ao pessoal do forum.vamos la voce conhece alguma formula para revelar o dry film e tambem pra retirar ele depois da placa apos corrosao.obrigado.
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diginox primeiro boa tarde ao pessoal do forum.vamos la voce conhece alguma formula para revelar o dry film e tambem pra retirar ele depois da placa apos corrosao.obrigado.
Boa Tarde Steel008
Isto já foi citado aqui neste tópico hehehehe agora são muitas paginas ne rs
Bom o mais difícil e aplicar se você conseguiu aplicar sem bolhas perfeito
01-Para revelar e o mesmo processo da emulsão tempo depende da sua mesa de luz eu uso uma mesa a vácuo com duas lâmpadas halógenas de 500w cada a 40 cm de distancia entre 3 a 4 minutos já revelou.
02- Pare retirar após revelação coloca-se em uma bandeja uma mistura de 10 à 20% de carbonato de sódio (barrilha para piscina) cuidado para não confundir com bicarbonato de sódio são substancias diferentes e passar uma esponja de espuma em cima quanto mais quente mais rápido para revelar em dias frio eu esquento a solução um pouco antes de revelar.
03- Para retirar o dry-film após corroído, mistura de soda caustica com água em torno de 15 à 20% deixa de molho em dias frios pode demorar ate 12 horas para sair eu fiz uma bandeja de inox e coloco em cima de um fogão industrial 10 a 15 minutos e já saiu tudo sem precisar de raspar (obs a bandeja não pode ser de alumínio o soda caustica derrete alumínio).
Abs
Jr.
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quanto tempo voce deixa no forno apos revelar a placa se voce quiser vasar ela obrigado desde ja .diginox.
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quanto tempo voce deixa no forno apos revelar a placa se voce quiser vasar ela obrigado desde ja .diginox.
Depende do seu forno, eu olho pela cor da placa ela tem que sair do azul escuro para marrom claro tipo dourado para corroer, agora para vazar e outro assunto, tem que aplicar o filme dos dois lados para ela encontrar no meio da placa, de um lado só a corrosão começa a expandir por dentro da placa e ai já perde a qualidade tenho fotos de uma placa preparada para ser vazada e depois de pronta neste tópico:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8482.0.html (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8482.0.html)
Abs
Jr.
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diginox voce tem alguma coisa explicando melhor,tipo fotos do interior e fora de uma corrosora sua se puder me ajudar agradeco.a minha funciona mas como e por imersao as veses o dry film acaba soltando um pouco as bordas ae perco em qualidade,so pra constar pessoal do forum compra o dry film nao perde tempo com emulsao.
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diginox voce tem alguma coisa explicando melhor,tipo fotos do interior e fora de uma corrosora sua se puder me ajudar agradeco.a minha funciona mas como e por imersao as veses o dry film acaba soltando um pouco as bordas ae perco em qualidade,so pra constar pessoal do forum compra o dry film nao perde tempo com emulsao.
Amigo tudo que respondi anteriormente já esta postado neste tópico, caso queira se aprofundar no assunto eu aconselho a lê-lo dês do inicio, você vai defrontar com todas as duvidas e dificuldade que nos passamos ate chegar aqui e vai ficar fera na coisa.
Pode perguntar a vontade que responderemos com boa vontade, porem só vou esclarecer as duvidas que não estejam neste tópico ok .
1- Tem fotos da corrosora no tópico, no inicio eu também usava por imersão e furada o ideal e por jateamento, mesmo usando uma caixa dàgua como recipiente.
2- Pare resolver o problema do fime soltar nas laterais e só você isolar com uma fita adesiva (durex) mas isto so acontece se ele for mau aplicado ou não foi queimado.
3- Ainda são poucos que usam Dry-film a maioria ainda estão com emulsão acredito que e porque ainda não fizeram o teste porque se fazer nunca mais irá usar emulsão.
Abraços
Jr.
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entao como te disse to apanhando to construindo uma igual a sua,mas as fotos que voce colocou nao sao suficientes (pra min)entender,qualquer ajuda agradeco muito pois estou mesmo precisando dessa maquina.obrigado ao pessoal do forum e a voce,boa noite a todos.
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entao como te disse to apanhando to construindo uma igual a sua,mas as fotos que voce colocou nao sao suficientes (pra min)entender,qualquer ajuda agradeco muito pois estou mesmo precisando dessa maquina.obrigado ao pessoal do forum e a voce,boa noite a todos.
Boa noite stel008
Posto amanha fotos da corrosora que estou usando vendi a última que fiz não tenho fotos dela e estou agora usando a primeira que construí que funcionava pelo método de submersão porem adaptei para pulverizar o percloreto o sistema e fácil de fazer um tubo de PVC de 50mm furado com uma hélice de cooler de computador em baixo.
Estou projetando uma confeccionada com placa de PVC, por falta de tempo o projeto esta meio parado, mas assim que estiver pronto posto fotos dela aqui
Abs
Jr.
-
Boa tarde pessoal...
Montei minha corrosora, segue lista de materiais que utilizei e valores:
Lixeira de 240L formato quadrado, fabricada em polietileno, espessura 06mm, Valor R$296,00
Cano de PVC (Branco), de 50mm, 1 metro de comprimento Valor R$5,00
Luva de emenda 50mm: R$2,50
Tarugo de nylon 50mm, com furo de 10mm no centro para encaixe do eixo R$25,00
Redução 60x50mm: R$6,65
Ventuinha de cooler de pc: (comprei no ferro-velho)rsrs.. R$5,00
Motor de tanquinho 1700 rpm 1/4cv: R$35,00
Cola de PVC R$4,00
Só falta fazer um furo no fundo da lixeira para facilitar a troca do percloreto....
Agora tenho uma dúvida, está funcionando normal, porém o liquido só está subindo cerca de 25cm, será que o motor que estou utilizando está fraco? Até agora só fiz teste com aguá.
Abraços e muito obrigado pela ajuda.
Joilson Sousa
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Boa tarde pessoal...
Montei minha corrosora, segue lista de materiais que utilizei e valores:
Lixeira de 240L formato quadrado, fabricada em polietileno, espessura 06mm, Valor R$296,00
Cano de PVC (Branco), de 50mm, 1 metro de comprimento Valor R$5,00
Luva de emenda 50mm: R$2,50
Tarugo de nylon 50mm, com furo de 10mm no centro para encaixe do eixo R$25,00
Redução 60x50mm: R$6,65
Ventuinha de cooler de pc: (comprei no ferro-velho)rsrs.. R$5,00
Motor de tanquinho 1700 rpm 1/4cv: R$35,00
Cola de PVC R$4,00
Só falta fazer um furo no fundo da lixeira para facilitar a troca do percloreto....
Agora tenho uma dúvida, está funcionando normal, porém o liquido só está subindo cerca de 25cm, será que o motor que estou utilizando está fraco? Até agora só fiz teste com aguá.
Abraços e muito obrigado pela ajuda.
Joilson Sousa
Boa tarde Joilson
Talvez voce tenha esquecido de instalar na corrosora um quebra ondas, caso o percloreto rode junto com o tubo ele perde pressão.
Abs.
Jr.
-
Boa tarde pessoal...
Montei minha corrosora, segue lista de materiais que utilizei e valores:
Lixeira de 240L formato quadrado, fabricada em polietileno, espessura 06mm, Valor R$296,00
Cano de PVC (Branco), de 50mm, 1 metro de comprimento Valor R$5,00
Luva de emenda 50mm: R$2,50
Tarugo de nylon 50mm, com furo de 10mm no centro para encaixe do eixo R$25,00
Redução 60x50mm: R$6,65
Ventuinha de cooler de pc: (comprei no ferro-velho)rsrs.. R$5,00
Motor de tanquinho 1700 rpm 1/4cv: R$35,00
Cola de PVC R$4,00
Só falta fazer um furo no fundo da lixeira para facilitar a troca do percloreto....
Agora tenho uma dúvida, está funcionando normal, porém o liquido só está subindo cerca de 25cm, será que o motor que estou utilizando está fraco? Até agora só fiz teste com aguá.
Abraços e muito obrigado pela ajuda.
Joilson Sousa
Boa tarde Joilson
Talvez voce tenha esquecido de instalar na corrosora um quebra ondas, caso o percloreto rode junto com o tubo ele perde pressão.
Abs.
Jr.
Olá Junior,
Esqueci do quebra ondas, vou tentar instalar e ver se resolve p problema...
Obrigado Abraços
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Ae pessoal sou novo no forum e comecei ler hj ele da 1ª pagina. Vcs tao de parabens eu estou nessa area faz tempo mas eh sempre bom fazer de tudo pra se atualizar.
Achei mto interessante o dry film mas eh bom pra quem trabalha com placas padrao.
Abraço a todos
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Olá pessoal, já faz uns seis meses que comecei a montar minha corrosora graças as dicas do forum e em especial as dicas do amigo Mário Alberto, más devido ao aumento de serviços em minha área que já atuo serigrafia e comunicação visual deixei o projeto parado más agora então estou conseguindo finalizar, más já fui paralizado por um problema, montei a corrosora com uma caixa de 310 litros em plástico, motor de 3/4 de hp, fiz o precesso com o tubo de pvc a ventoinha de pc na ponta do tubo , instalei os "quebra ondas que não colocram muito bem ao balde da base" más ao ligar o motor não obtive sucesso pois a água não sobe pelo tubo e não jateia as paredes da caixa, invertí a rotação do motor e tentei manualmente aumentar os quebra ondas más não obtive sucesso pois a água não sobe nem ao primeiro furo " digo água pois estou usando água como teste e não percloreto", será que o problema está no jeito que fiz o quebra ondas o na ventoinha? Poderia postar fotos de minha corrosora aqui e os materiais utilizados para dar o funcionamento preciso? Como faço para postar as fotos ? Desde já agradeço a todos do forum e parabenizo pela qualidade das informações contidas aqui, anseio em colocar o meu projeto em funcionamento o mais berve para também poder contribuir com minhas experiências.
Abraço
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Alguem trabalha com corrosao em aluminio???
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será que o problema está no jeito que fiz o quebra ondas o na ventoinha
Tente observar se o sentido da rotação do motor se coincide com as pás da hélice, pois ela pode estar operando no sentido ao contrario, para de dar uma solução você teria que postar foto do eixo com a furação.
Abs.
Jr.
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Alguem trabalha com corrosao em aluminio???
Eu nao trabalho mas o sistem e por eletroerosão nao se usa o percloreto
Abrs
Jr.
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Entao ouvi falar q da pra fazer 6 por 1 no percoreto mas tentei e nao da mto certo nao.
Falaram no acido muriatico mas ainda nao tentei queria saber se alguem aj tem essa experiencia com o aluminio.
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Olá Diginox, estou postando as fotos da hélice que estou usando e também como fiz os furos no cano de pvc, a respeito do sentido do motor eu tentei os dois sentidos de rotação, más não obtive resultado, a caixa que estou usando é de pvc da marca Fortlev colei com silicone e cola de pvc más ela não suportou o peso e soltou a cola será que daria certo com fibra de vidro? Agradeço desde já e um bom fim de semana a todos.[
-
Não sei se postei certo as fotos, pois não estou conseguindo visualizá-las.
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Zapsilk,
Tenho uma corrosora e construí com um tubo para água de 60mm e os furos tem +-5 a 6mm. Acho que esse estrangulamento que você fez após a ventoinha está impedindo do percloreto subir, além de os furos estarem muito pequenos. Para prender o tubo no motor foi torneado uma luva de teflow.
As fotos são de um tubo que tenho de reserva e mais uma de um tubo dentro da máquina que está em uso.
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Bom dia zapsilk
Olha o cara sumido ai,Bom dia Carlos.
Concordo com o Carlos sobre a redução que você fez pode estar reduzindo a pressao para fugir o cooler não precisa ser tão grande assim você pode usar um tubo de 50 e um cooler que encaixe nele, para você ter uma idéia na minha maquina eu quebrei as hélices de um cooler e fui colando elas na ponta do tubo ficou file.
Sobre a caixa a que estou usando hoje também e de polietileno foi a primeira que construí a ultima eu vendi era de fibra, também tive problemas para soldar o polietileno eu comprei um barril de polietileno e soldei em baixo com ferro de solda mas ainda ficava com vazamentos depois de muitas tentativas sem sucesso eu revesti da metade para baixo com massa plástica.
A ultima que vendi era fibra tem uma empresa aqui perto que faz caixas então peço
para fazer já com o recipiente do percloreto (balde) já soldada nela ele me cobrou penas 30,00 a mais para fazer o serviçoe fica profissional, caso na sua região tenha empresas que fazem caixas e uma opção para você.
Voce de observar pela posicao das helices de seu cooler esta no sentido anti-horario, entao seu motor tambem tem que rodar anti-horarioo para puchar o percloreto.
Abs.
Jr.
-
Bom dia ,JR
Estou sempre dando uma espiada no Forum, inclusive ví que você está construindo uma rcnc com as placas constroladoras e tudo mais. Parabéns e espero em breve que, como dizem por aqui, logo esteja arrancando cavaco.
Quando as corrosoras, é isso aí mesmo sem mistério. Na maquina que estou usando, no lugar da ventoinha coloquei uma peça de teflow de +- 100mm usinada em forma de rosca helicoidal, ficou muito parecido com aquela peça interna dos moedores de carne manuais caseiros. Ficou bem mais resistente que as ventoinhas e o jateamento ficou muito bom. Quando tiver oportunidade faço umas fotos.
Carlos
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Meu amigo a melhor forma que resolvi isso foi colocando o eixo bem centralizado tanto no motor quanto no meio do balde com os quebra ondas, e outra forma de solucionar o problema foi fazendo uma hélice mais inclinada do que uma ventoinha, fiz com cortes em uma tampa de manteiga e com uma cola de bastão tipo resina, ficou show, só não posto aki a foto pq minha net é uma droga.
Olá pessoal, já faz uns seis meses que comecei a montar minha corrosora graças as dicas do forum e em especial as dicas do amigo Mário Alberto, más devido ao aumento de serviços em minha área que já atuo serigrafia e comunicação visual deixei o projeto parado más agora então estou conseguindo finalizar, más já fui paralizado por um problema, montei a corrosora com uma caixa de 310 litros em plástico, motor de 3/4 de hp, fiz o precesso com o tubo de pvc a ventoinha de pc na ponta do tubo , instalei os "quebra ondas que não colocram muito bem ao balde da base" más ao ligar o motor não obtive sucesso pois a água não sobe pelo tubo e não jateia as paredes da caixa, invertí a rotação do motor e tentei manualmente aumentar os quebra ondas más não obtive sucesso pois a água não sobe nem ao primeiro furo " digo água pois estou usando água como teste e não percloreto", será que o problema está no jeito que fiz o quebra ondas o na ventoinha? Poderia postar fotos de minha corrosora aqui e os materiais utilizados para dar o funcionamento preciso? Como faço para postar as fotos ? Desde já agradeço a todos do forum e parabenizo pela qualidade das informações contidas aqui, anseio em colocar o meu projeto em funcionamento o mais berve para também poder contribuir com minhas experiências.
Abraço
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Carlos andei lendo o forum e vcs falam de uma aposta... enfim ela ta falando do q???
como fazer a fotocorrosao ou fazer as maquinas???
abraço
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só não posto aki a foto pq minha net é uma droga.
Mário,
Só uma pergunta?
Pra receber arquivos a internet é boa, só pra passar arquivos é que não presta?
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Xandark,
Se você estiver se referindo a um manual de fotocorrosão, o mesmo está postado em uma das páginas do tópico.
Mario,
Talvez o problema não seja a sua internet e sim a resolução e tamanho do arquivo que você está tentando postar. Quando vou postar uma foto abro no programa Paint - Imagem - Alongar/distorcer - redimencionar - 20% na horizontal e vertical - salvar como. Se eu não fizer isso também não consigo postar imagens. Talvez os colegas tenham uma outra dica.
Sds
Carlos
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Entao Carlos to querendo montar uma torniqueti e uma mesa a vacuo.
Ja comprei a maquina de corroer mas os preços tao altos e eu fazendo fica do jeito q eu quero e do meu gosto...
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Xandark,
Oque seria uma torniqueti?
Se tiver uma foto de sua máquina de corroer, posta aí para a gente dar uma olhada.
-
Boa noite pessoal , estou resolvendo o problema da corrosora, más hoje para fazer teste fui emulsionar as placas e estou construindo uma centrífuga para emulsionar as placas , más creio que rotação está muito forte e a placa escapou e quase matou a "VIZINHANÇA", então estou tentando emulsionar na mão más deu muito certo pois a emulsão não se espalha direito, aí como tenho ploter de recorte cortei um adesivo vazado e fiz um teste por meia-hora só na imersão e parece que obtive algum resultado. Ao pessoal que não tem centrífuga , existe alguma manha para emulsionar? Estou postando fotos do progresso alcançado.
A centrífuga montei com motor de tanquinho e ainda não instalei a resistência para aquecer , a vibração da máquina no pico de giro está muito forte.
Abraço a todos!!!
-
que rotação está muito forte e a placa escapou e quase matou a "VIZINHANÇA",
tenho ploter de recorte cortei um adesivo vazado e fiz um teste por meia-hora só na imersão e parece que obtive algum resultado.
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A vibração da máquina no pico de giro está muito forte.
Abraço a todos!!!
[/quote]
Boa noite zapsilk
Procure nas paginas anteriores que veras foto de uma centrifuga que fiz, usei parafusos igual da foto e ela tinha tampa para reduzir o perigo caso a placa se solte, e usei um ventilador de teto como motor pois ele tem controle de velocidade, e para aplicar emulsão não a necessidade de alta rotação
Abs.
Jr.
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entao carlos na verdade a torniqueti eh mesma coisa q centrifuga kkkkkkk.
da uma olhada nesse site http://asequipamentos.com.br/ (http://asequipamentos.com.br/)
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Beleza de máquina em , parece que tem um inversor para controlar a rotação ou pode ser um temporizador, mas quem tem demanda para investir numa máquina dessas, acho que vale uma avaliação também do uso do dry film
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Entao Carlos eu comprei minha maquina de corrosao la a torniqueti ta na faixa de uns 6000,00 hu hu hu mas a moça falow q eles nem tao fabricando mas ela por causa q hj em dia nem ta utilizando mas a emulsao (dry film).
Quero fazer um teste com o dry film mas nao tenho um tamanho padrao de placas.
Carlos em postes anteriores nao sei se foi vc que falow de preparar a placa com lixa 600. Mas pq especial esse numero???
abraço
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Xandark,
Quanto ao dry film, faça contato com o Junior ( Dignox), ele usa e vende o DF .
Em relação a lixa 600 o motivo seria para evitar arranhar a placa durante a limpeza, porém atualmente não usamos mais lixar a placa , antes de emulsionar, estou utilizando desengraxante HB-10, vendido em lojas de silk screem, conforme dica do Junior.
No processo de fotocorrosão o importante e ter cuidado em fazer todas as etapas corretamente, sempre atento aos detalhes, por exemplo não adianta fazer uma limpeza 200% e depois não emulsionar a placa corretamente ou não queimar a placa corretamente. Para você ter idéia, já utilizei lixa para desengraxar a placa e a emulsão soltava na hora de corroer, hoje posso usar bucha e sabão em pó e a emulsão não descola, portanto a minha falha estava nas etapas seguintes.
Se você tiver oportunidade coloque umas fotos de sua corrosora, principalmente do tubo aspirador, pois aqui estamos trocando informações que no final todos saimos ganhando e aprendendo um pouco mais.
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Olá pessoal estou na luta com minhas placas aqui, hoje aconteceu um monte de coisas bizarras aqui. Comprei os parafusos que o Junior me indicou e coloquei na " Centrífuga " já com a tampa" fui intercalando a chave liga/ desliga para ela não pegar rotação total, más primeiramente emulsionei a placa com uma calha que usamos para emulsionar telas de serigrafia e depois levei a centrífuga para espalhar o excesso, más mesmo assim ficou muito grossa a camada e tentei revelar umas 10 vezes hora ou outra ou ficava difícil de revelar pelo excesso de exposição a luz UV e outrora a emulsão saía, tenha uns traços finos em um detalhe do fotolito e então este detalhe não consiguí gravar.
Novamente arrisquei fazer no adesivo recortado em ploter más os "miolos" das letras se soltaram e corroeu o meio delas e então perdí um lado da placa de " 50x70 cm ", acabei de lixar o verso e vou tentar fazer de uma forma inusitada aqui que amanhã posto pra verem.
Junior me interessei pelo processo de Dry Film e estou afim de encostar a centrífuga mesmo antes de finalizá-la, poderia me esclarecer uma dúvida? Como faço para aplicar o Dry Film em uma placa de 70x50 cm sem laminadora à quente ? Você poderia me vender o Dry Film ?
Abraço a todos !!!
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tentar fazer de uma forma inusitada aqui que amanhã posto pra verem.
Estou curioso
Como faço para aplicar o Dry Film em uma placa de 70x50 cm sem laminadora à quente ?
Você poderia me vender o Dry Film ?
Te enviei uma MP
Você e muito corajoso aplicar emulsão em uma placa 70 x 50 eu nunca consegui neste tamanho com perfeição, mas vai uma dica quanto a emulsão ficar grossa, você pode misturar um pouco de água nela, mas tem que ser água mineral a torneral tem cloro e pode alterar a formula da emulsão , outro detalhe e a rotação da centrifuga quanto mais rápido mais ela espalha e deixa fina a camada de emulsão.
Abs.
Jr.
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Entao Carlos eu sempre usei a lixa 220 e nunca tive problemas e usava as lixas finas so pra dar acabamento mesmo.
Sobre a corrosora, o site q eu passei tem a foto dela eu comprei de la.
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Cara eu faço minhas placas sem centrifuga, eu derramo ela em pé e depois venho com um soprador térmico atrás, porém a emulsão tem de estar bastante filtrada.
Boa noite pessoal , estou resolvendo o problema da corrosora, más hoje para fazer teste fui emulsionar as placas e estou construindo uma centrífuga para emulsionar as placas , más creio que rotação está muito forte e a placa escapou e quase matou a "VIZINHANÇA", então estou tentando emulsionar na mão más deu muito certo pois a emulsão não se espalha direito, aí como tenho ploter de recorte cortei um adesivo vazado e fiz um teste por meia-hora só na imersão e parece que obtive algum resultado. Ao pessoal que não tem centrífuga , existe alguma manha para emulsionar? Estou postando fotos do progresso alcançado.
A centrífuga montei com motor de tanquinho e ainda não instalei a resistência para aquecer , a vibração da máquina no pico de giro está muito forte.
Abraço a todos!!!
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Blz Carlos eu vou fazer isto para postar minhas fotos, é que na maioria das vezes carrega até 99% mais aí trava tudo.
Mario,
Talvez o problema não seja a sua internet e sim a resolução e tamanho do arquivo que você está tentando postar. Quando vou postar uma foto abro no programa Paint - Imagem - Alongar/distorcer - redimencionar - 20% na horizontal e vertical - salvar como. Se eu não fizer isso também não consigo postar imagens. Talvez os colegas tenham uma outra dica.
Sds
Carlos
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tentar fazer de uma forma inusitada aqui que amanhã posto pra verem.
Estou curioso
Como faço para aplicar o Dry Film em uma placa de 70x50 cm sem laminadora à quente ?
Você poderia me vender o Dry Film ?
Te enviei uma MP
Você e muito corajoso aplicar emulsão em uma placa 70 x 50 eu nunca consegui neste tamanho com perfeição, mas vai uma dica quanto a emulsão ficar grossa, você pode misturar um pouco de água nela, mas tem que ser água mineral a torneral tem cloro e pode alterar a formula da emulsão , outro detalhe e a rotação da centrifuga quanto mais rápido mais ela espalha e deixa fina a camada de emulsão.
Abs.
Jr.
Cara eu fiz uma placa dessas de 50x70 e ficou filé, mas não usei centrifuga, emulsionei ela sobre derramamento, coloco a placa dentro de uma bacia, e vou derramando a emulsão de cima a baixo depois coloco ela de frente para parede e vou aquecendo com soprador térmico sempre fica boa, as vezes aparece furos mas quando não pega na arte eu deixo normal e depois dou um retoque, mas para não aparecer falhas a placa tem de estar super limpa e a emulsão também, pois mesmo um grão de areia pode deixar falhas, ontem mesmo um fio de cabelo deixou uma listra no canto, mas não deixei de revelar e saiu perfeita.
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Boa tarde, pegando carona no tópico, qual emulsão que seja resistente ao percloreto vcs me indicam, já tentei algumas e ela acaba saindo na hora de corroer.
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Boa tarde, pegando carona no tópico, qual emulsão que seja resistente ao percloreto vcs me indicam, já tentei algumas e ela acaba saindo na hora de corroer.
Bom dia Rick
Quando eu trabalhava com emulsão usava o geneses violeta resistente a solvente, hoje uso dry-film.
Abs.
Jr.
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Valeu a dica, eu estava usando uma verde resistente a água, vou tentar com essa da genesis resistente a solvente.
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Boa tarde, pegando carona no tópico, qual emulsão que seja resistente ao percloreto vcs me indicam, já tentei algumas e ela acaba saindo na hora de corroer.
Te mandei uma MP
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Diginox quero fazer um teste com o dry film. Como podemos negociar AHiuahuiAhia
abraço
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Diginox quero fazer um teste com o dry film. Como podemos negociar AHiuahuiAhia
abraço
Te mandei uma MP
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Bom dia, sou novo no forum. Primeiramente deve elogiar todos os post's, e o grau de camaradagem entre os participantes, sanando de imediato 100 % das duvidas, permitindo assim a todos evoluirem em seus projetos e, em alguns casos, em sua profissao. Obedeci a regra. Li todos os post e comentarios. Ja tenho a reveladora, que eu mesmo montei. Agora, tenho algumas duvidas com relação ao motor a ser utilizado. 1 - Utilizar um motor de maquina de costura industrial nao seria interessante? 2 - Em razao das chapas de metais terem o formato retangular, nao seria melhor aproveitado o espaço interno se a corrosadora fosse quadrada, afinal voce teria os 4 lados para alojar as chapas? Sendo o sistema por aspersao, nao seria mais conveniente e pratico fazer dentro do recepiente encaixes para as chapas? 3 - Para a chapa de latao ser vazada, qual seria a espessura ideal para se fazer, por exemplo um pin? Desculpe as perguntas, mas é que quero fazer que nao seja profissional, mas tambem que seja bem acabado e os trabalhos sejam perfeitos.
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Bom dia, sou novo no forum. Primeiramente deve elogiar todos os post's, e o grau de camaradagem entre os participantes, sanando de imediato 100 % das duvidas, permitindo assim a todos evoluirem em seus projetos e, em alguns casos, em sua profissao. Obedeci a regra. Li todos os post e comentarios. Ja tenho a reveladora, que eu mesmo montei. Agora, tenho algumas duvidas com relação ao motor a ser utilizado. 1 - Utilizar um motor de maquina de costura industrial nao seria interessante? 2 - Em razao das chapas de metais terem o formato retangular, nao seria melhor aproveitado o espaço interno se a corrosadora fosse quadrada, afinal voce teria os 4 lados para alojar as chapas? Sendo o sistema por aspersao, nao seria mais conveniente e pratico fazer dentro do recepiente encaixes para as chapas? 3 - Para a chapa de latao ser vazada, qual seria a espessura ideal para se fazer, por exemplo um pin? Desculpe as perguntas, mas é que quero fazer que nao seja profissional, mas tambem que seja bem acabado e os trabalhos sejam perfeitos.
Cara tudo isso que você falou tem uma grande importância, porém procuramos sempre fazer algo melhor para o nosso ambiente de trabalho, conforme a produtividade a engenhoca a ser montada e também o interesse na pessoa em fazer algo mais perfeito para se obter eficiência nos trabalhos, cara uma chapa de 0,6 mm estou vazando tranquilo por aki e só faço a arte e depois adesivo com fitas marítimas onde quero vazar, pois o adesivo maritimo é resistente a todo tipo de liquido.
esse motor é de 1/2 cv e 1700rpm e faz meus trabalhos excelentes na corrosora, porém ainda não tenho uma centrifuga, mas já estou pegando o barquinho com o camarada junior (super gente boa e excelente profissional)
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:D Boa Noite, sou de Taubate, casado, e curso Webdesigner! e estou entrando nesse topico porque o encontrei por acaso! e gostei muito do que vi aqui! Tenho Aprendido muito a respeito dos ácidos e das máquinas aqui confeccionadas.
eu trabalho com gravação de placas de Inox, numa Empresa daqui que não é minha!
tenho esperiencia de 3 anos nisso, e vi aqui vários métodos eficientes de gravação e diferentes.
achei superproveitoso o aprendizado nesse fórum e ja li todas as 28 páginas desse tópico de fotocorrosão antes de me cadastrar Espero contribuir...
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É sempre muito bom aprender maneiras diferentes de se fazer alguma coisa.
Bem vindo, Jose
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primeiro bom dia ao pessoal do forum,eu estava meio sumido mas e que o final de ano at ae e tem que trabalhar pra comprar o peru,mas entao diginox to com um problema ,e o seguinte eu estava aplicando o dry film da seguinte forma.tirava o plastico protetor e borrifava um pouco de agua com detergente pra ele nao aderir momentaneamente na placa e depois laminava mas acho que o detergente ta atrapalhando a revelacao,conhece outra forma de aplicacao?obrigado a todos e qualquer duvida do pessoal do forum e so perguntar.bom dia a todos.
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acho que o detergente ta atrapalhando a revelacao,conhece outra forma de aplicacao?
Com toda certeza o detergente esta atrapalhando (voce não esta aplicando insufilm rs) e so borrifar água pura de preferência que não seja da torneira pois o cloro também interfere na química da película fotossensível, ou aplica-lo dentro de uma bandeja com água.
O ideal e apos aplicar passar uma espátula de feltro e retirar toda a água e deixá-lo secar por um ou dois dias em local sem luz, pois se aquecê-lo a película esta úmida e pode cozinhá-la entre a placa e a outra camada protetora.
Abs
Jr.
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conhece outra forma de aplicacao?
Steel008
Eu criei um topico ensinando à aplicar o Dry-fim
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,10011.0.html (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,10011.0.html)
Abraços
Jr.
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valeu pela atencao jr,vi um video seu no youtube deixa ver se eu entendi vc usa agua pra aplicar mas depois vc lamina a quente ou nao precisa o tempo de 2 dias faz o servico?valeu a tencao muito obrigado.isaque
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valeu pela atencao jr,vi um video seu no youtube deixa ver se eu entendi vc usa agua pra aplicar mas depois vc lamina a quente ou nao precisa o tempo de 2 dias faz o servico?valeu a tencao muito obrigado.isaque
Isaque voce ja deve ter observado que e Dry e um adesivo entao se a placa estiver limpa livre de gorduras no processo de secagem ele ja adere na placa e para reforcar isto e so queima-la depois
Abs.
Jr.
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mas o problema que eu estou e que quando vou tirar o plastico protetor depois de aplicado o DF ele fica querendo sair junto no plastico protetor.obrigado
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mas o problema que eu estou e que quando vou tirar o plastico protetor depois de aplicado o DF ele fica querendo sair junto no plastico protetor.obrigado
Isto ainda não aconteceu comigo você esta desengraxando a placa direito antes de aplicar
Você tem duas opções uma retirar a película protetora que vem no inox e aplicar o Dry sem tocar na chapa, caso ele já esteja sem a película deixa-lo por 30 minutos na soda e depois lavar com muita água com pressão (preferência aquelas bombas de alta pressão) também sem tocar na placa o ideal e manusea-la com luvas cirúrgicas para não passar o óleo e ácidos da mão para ela
Abs.
Jr.
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muito obrigado pela atencao JR vou tomar mais cuidado no processo e fazer desse jeito que voce faz depois posto os resultados.boa tarde a todos do forum.
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Bom Dia a Todos do forum, passei as ultimas horas lendo as mensagens deste tópico e fiquei impressionado com todos pelo Coleguismo e a vasta gama de informaçoes, sou do interior do Paraná e minha familia trabalha com Placas para veículos, e no ano passado resolvemos diversificar e começar a trabalhar com placas de Aço Gravado, então encontramos uma pessoa que fazia este tipo de serviço em uma outra cidade e compramos dele por 15 mil a centrifuga, uma mesa de luz para revelação e a "técnica" de como fazer, juntamente com os produtos nescessarios para cmeçar a trabalhar, levou quase um ano até tudo ficar pronto, mas agora estou tendo algumas dificuldades e não estou tendo o "suporte" que precisava para fabricar as placas.
O que aprendi com ele:
1- Lavar e lixar bem a placa somente em um sentido com detergente,
2- depois de lavada e bem enxaguada, colocar a placa na centrifuga ainda molhada colocar pra girar e aplicar a emulsão
3- deixar ela girando por cerca de 1 hora
4- em seguida retirar e levar diretamente para a mesa de revelação
5- deixar na mesa (5 lampadas fluorecentes de 60cm a meio metro de distancia) por 15 minutos
6- retirar da revelaçao e lavar com agua e passar uma buchinha macia de leve por cima
-- Aqui começam as minhas duvidas
nesse momento a parte não seca/queimada pela revelação já deve sair e ficar a mostra a chapa? ou eu devo seca-la melhor para depois retirar a parte que deverá sofrer a corrosão? quais seriam os passos seguintes? Tem algo errado nos passos anteriores?
A emulsão que ele me ensinou a preparar é de 500ml de cola com 200ml de agua e 100ml de sensibilizante TEC-SCREEN, confere isso?
a "Queima" deve ser feita antes de remover a parte revelada/não seca pela luz?
Desculpe a enxurrada de perguntas, é que estes "pormenores" na minha leitura das mensagens anteriores eu não consegui as respostas.
PS- sobre o Dry-Film, é de suma importancia que se tenha uma Laminadora? ou a aplicaçao pode ser feita como num video que vi aqui no forum com aplicaçao embaixo dagua sem cloro? e quanto a secagem dele em forno/estufa como deve ser feita?
Obrigado a todos e aguardo ancioso vossas preciosas ajudas!
Cleyton Ramos
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HAiuaHiuAHuiA kra certeza q leu o forum inteiro kkkkkk
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Iai pessoal eu estava meio sumido pq epoca de finados eh a epoca q mas tenho serviço.
Nao fui mto feliz com o hb10 depois q eu passo a emulsao nao corre direito na chapa, a nao ser q eu lixe e passe o hb10.
Abraço a todos
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Iai pessoal eu estava meio sumido pq epoca de finados eh a epoca q mas tenho serviço.
Nao fui mto feliz com o hb10 depois q eu passo a emulsao nao corre direito na chapa, a nao ser q eu lixe e passe o hb10.
Abraço a todos
Experiente primeiro lavar bem a placa de preferência usando luvas cirúrgicas e depois passar o hB10, somente com uma buchinha de estopa limpa e à descarte depois para não contaminar as outras placas, depois jogue bastante água com pressão se tiver centrifuga coloque-a para rodar ate secar, somente depois de seca aplique a emulsão você pode aplicá-la e distribuí-la com um cartão telefônico, caso a emulsão esteja muito viscosa (densa) adicione um pouco de água (sem cloro se for possível) e coloque para rodar.
Fazer placa com o inox virgem (espelhado) sem lixá-lo, com emulsão e difícil, mas não e impossível tem que seguir todos os passos sem fugir nada para da certo.
*Obs
Soda caustica aquecida faz o mesmo efeito ou melhor, como desengraxante, que o hb10.
*Dica o dia que passar usar Dry-fim seus problemas vão acabar rs.
Para você ter uma idéia fiz 25 placas 13 x 30 com acabamento para o dia dos finados em um só dia com emulsão seria uma semana.
Abs
Jr.
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HAiuaHiuAHuiA kra certeza q leu o forum inteiro kkkkkk
So nao respondi as perguntas dele por isto, estao todas ai.
Abs
Jr.
-
Temos que ter muito cuidado quando fazemos nossos investimentos, precisamos pesquisar bastante e conhecer bem o negócio antes de gastar o dinherinho suado. O colega que pediu ajuda investiu 15mil em uma mesa de lúz e centrífuga, sendo que a ultima está caindo em desuso com a chegada do Dry film e o "tecnico" ainda orientou a deixar a placa na cetrífuga por 1 hora. Já pensou para fazers as 25 placas que o Jr citou, no mínimo 25 horas só de centrífuga , fora o restante.
O mais complicado é que está usando a mesma emulsão que eu, sendo que não demoro mais que uns 3 a 4 min para retirar a placa da centrífuga.
Como já foi dito antes, basta dar uma boa lida no tópico, depois se precisar também posso ajudar.
Carlos
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Carlos por 15 conto
Vendo todo meu equipamento para trabalhar com dry film junto com o rolo de dry-film que tenho, inclusive a mesa de luz a vácuo fico uma semana dando o curso para e ainda dou suporte durante 6 meses on-line kkk
Concordo plenamente com você tem que pesquisar muito antes de investir um dinheiro desde seja qual for o ramo, e principalmente se for algo novo, existe muito picaretas por ai louco para encontrar alguém para passar a perna.
Se seve como consolo para nosso amigo e como você disse e sô ler os comentários do tópico, porem com calma, pois o curso e a maneira de fazer os equipamentos estão ai e grátis e só ter paciência e fazer novas pergunta.
Abs
Jr.
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Entao o duro q placa de inox eu nao tive mto =/
Trabalho em fundiçao de metal e aluminio e tive q fazer umas imagens ehhehehehehehe e placas de metal e aluminio inox nao saiu mto.
Diginox nao esqueci o dry-film vo comprar eh q to meio enrolado nao to com mto tempo de sair da firma, e agora q to voltando pro topico.
abraço pessoal
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Eu tenho umas duvidas do dry-film ainda.
Vc comentou depois de aplicar esperar uns dias ate secar.
Mas dai complica a produçao.
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Eu tenho umas duvidas do dry-film ainda.
Vc comentou depois de aplicar esperar uns dias ate secar.
Mas dai complica a produçao.
Porque complica?
E só aplicar e guardar a chapas já com o filme, chegou serviço e só revelar, depois do expediente reponho as chapas com Dry-film que usei, a única maneira de aplicar e usar na mesma hora e com uma laminadora de 7.000,00 então prefiro aguardar um ou dois dias para ela secar.
Abs.
Jr.
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Ta certo vo te fazer o deposito o quanto antes.
E fazer os testes abraço.
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O unico problema q nao trabalho com chapa padrao. Eu compro chapa inteira e corto conforme o tamanho do serviço.
Mas se o dry film por tao bom assim vale a pena investir nessa maquina.
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O unico problema q nao trabalho com chapa padrao. Eu compro chapa inteira e corto conforme o tamanho do serviço.
Mas se o dry film por tao bom assim vale a pena investir nessa maquina.
Ja estou juntando didim para comprar uma desta:
http://www.suprimax.com.br/termolaminadoras.php?uso=termo (http://www.suprimax.com.br/termolaminadoras.php?uso=termo)
Abs.
Jr.
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Putzzzz site eh mto bom so falta a grana kkkk.
Abraço
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Putzzzz site eh mto bom so falta a grana kkkk.
Abraço
Tem esta tambem
http://loja.tray.com.br/loja/produto-191282-1137-termolaminadora_gazela_ac2050140__boca_50cm (http://loja.tray.com.br/loja/produto-191282-1137-termolaminadora_gazela_ac2050140__boca_50cm)
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boa noite a todos do forum.Jr sabe me dizer se a corrosao do latao acontece mais rapido do que no aco 302 inox.obrigado
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boa noite a todos do forum.Jr sabe me dizer se a corrosao do latao acontece mais rapido do que no aco 302 inox.obrigado
Bom dia Steel008
Sim a corrosão e mais rápida tanto no latão como no fenolite, porem caso você tenha muita pecas para corroer o ideal seria ter o pecloreto só para o latão, pois ele pode ficar contaminado com o latão e manchar o inox, se as pecas de inox forem pintadas não há problemas, mas se for entregar só na corrosão para o cliente não fica legal, mas isto só acontece se for muita quantidade poucas pecas não faz diferença.
Sds
Jr.
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Temos que ter muito cuidado quando fazemos nossos investimentos, precisamos pesquisar bastante e conhecer bem o negócio antes de gastar o dinherinho suado. O colega que pediu ajuda investiu 15mil em uma mesa de lúz e centrífuga, sendo que a ultima está caindo em desuso com a chegada do Dry film e o "tecnico" ainda orientou a deixar a placa na cetrífuga por 1 hora. Já pensou para fazers as 25 placas que o Jr citou, no mínimo 25 horas só de centrífuga , fora o restante.
O mais complicado é que está usando a mesma emulsão que eu, sendo que não demoro mais que uns 3 a 4 min para retirar a placa da centrífuga.
Como já foi dito antes, basta dar uma boa lida no tópico, depois se precisar também posso ajudar.
Carlos
Carlos, agradeço pela valiosa atençao, e digo ao nobre colega acima que li sim, muitas e muitas paginas deste topico, mas nao encontrei os tais detalhes quem mencionei, e achei que seria bem vindo por aqui, e reuni minhas duvidas em um unico post, e relato aos demais que as unicas mensagens que recebi foi de "urubus" , que mesmo lendo do meu investimento e de minhas dificuldades queriam me arrancar algum, com cursos online e pdf's milagrosos com vAlores que vAriaram de 500 a 2500 reais, o que me deixou bastante decepcionado.
Carlos, por gentileza, sua centrifuga é aquecida?? a minha não é, acho que por isso o cara que me vendeu diz pra deixar uma hora rodando, realmente acho muito demorado, qual seria a melhor maneira de fazer o aquecimento da centrifuga?
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A corrosão de chapa de zinco para clichês ultiliza esse mesmo processo?
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Olá Cleyton
Minha cetrífuga não é aquecida, eu utilizo um secador de cabelo na máquina, soprando diretamente na placa enquanto ela ainda está girando. Só é preciso tomar cuidado para não aquececer demasiadamente a placa, para isso vou alternando entre ar quente e ar frio até perceber que a placa está totalmente seca, normalmente a cor da emulsão altera de um branco fosqueado para dourado brilhante.
A sua centrífuga precisa estar em um lugar abrigado de luz, para você pode abrir a tampa e fazer essa operação. No meu caso eu fiz um furo na tampa da centrífuga e encaixo o soprador.
Outra coisa, você só pode queimar a placa depois que revelar ou seja retirar a emulsão que não foi exposta a luz.
Boa sorte
Carlos
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Diginox vo ter q comprar uma dessa kkkkk acabaria com meus problemas.
Ao nosso amigo q leu muitas e muitas paginas, tentar ler todas depois q vai tirar + suas duvidas.
E se vc tiver duvidas pergunta q todos responde, a nao ser quando eh uma pergunta q ta em alguma pagina q vc nao leu um abraço
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Diginox por favor ve pra mim o valor do dry film oficio com correio e tudo pra eu depositar o dinheiro.
Aquela mesa a vacuo sua vc comprou ou fez?
Abraço
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Diginox por favor ve pra mim o valor do dry film oficio com correio e tudo pra eu depositar o dinheiro.
Te enviei MP
Aquela mesa a vacuo sua vc comprou ou fez?
A mesa de luz à vacuo eu mesmo à fiz, a primeira eu vendi e segunda so falta fazer o painel e colocar um timer digital para controlar o tempo de exposiçao e desligar todo o equipamento sozinha, mas ja estou usando-a para trabalhar.
Abs
Jr.
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SOU NOVO AQUI E VÍ QUE ESTE É O LUGAR PARA COMPARTILHAR EXPERIENCIAS SOBRE QUASE TUDO. ENTÃO GENTE, ALGUEM SABE ONDE COMPRAR DRY-FILM? PRECISO FAZER UM TESTE COM ESTE PRODUTO. NO E-BAY TEM MUITO E É BARATINHO MAS PELO QUE LI NAS PÁGINAS DO FORUM, ELE SE DANIFICA COM O TRANSPORTE. PORTANTO, GOSTARIA DE COMPRAR NO BRASIL.
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A corrosão de chapa de zinco para clichês ultiliza esse mesmo processo?
Rick desculpe-me por só estar respondendo agora nunca coloquei zinco no percloreto para ver a reação, mas vou aplicar dry-fim nele e fazer testes e posto aqui.
Jr.
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OLÁ CARLOS, MUITO BOM DIA.
PELO QUE JÁ VI NESTE FORUM, VOCE É UMA DAS REFÊNCIAS NO ASSUNTO FOTOCORROSÃO.
POR ESTE MOTIVOS, GOSTARIA DE SABER SE VOCE PODERIA ME INFORMAR ONDE POSSO CONSEGUIR O TÃO BEM-FALADO "DRY-FILM". PRECISO FAZER UNS TESTES COM ESTE PRODUTO. MUITO OBRIGADO E ESPERO PODER CONTAR COM SUA AJUDA.
EDSON SOUSA
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Blz, é que estou trabalhando em uma empresa de brindes e algumas placas são corroidas para dar o relevo.
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Blz, é que estou trabalhando em uma empresa de brindes e algumas placas são corroidas para dar o relevo.
Nunca fiz clichês, mas pelo que já ouvi falar uma das técnicas usadas e na fotocorrosao para fazer as matrizes
Você falou que esta trabalhando na área de brindes para isto o material mais usado e inox e latão, o latão e ate mais fácil de correr que o inox, e da uma acabamento mais bonito, hoje mesmo estou fazendo umas peças para igreja, após pronto para não oxidar você aplica uma leve camada de verniz PU.
Como você já revela placas PCI e moleza fazer fotocorrosão o processo e praticamente o mesmo, com algumas adaptações.
Caso precise de alguma dica e só falar.
Jr.
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Opa, toda dica é bem vinda, algumas matrizes eu estou usinando, mas quero corroer também, quais adaptações que preciso fazer?
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Opa, toda dica é bem vinda, algumas matrizes eu estou usinando, mas quero corroer também, quais adaptações que preciso fazer?
Qual e o material destas matrizes?
Porque dependendo do material e da profundidade pretendida, você terá que queimar o película após revelada, se for emulsão e só mergulhar 9 segundos em acido crômico (que e tóxico a saúde já foi citado isto aqui), e depois levar a peca ao forno caso você esteja usando Dry-film e só levar a peca ao forno ate passar da cor azulada para dourado, o forno pode ser qualquer um a gás elétrico ate mesmo um maçarico a gás da para fazer a queima, este processo e para deixar a película mais resistente e poder deixá-la por um período maior no percloreto sem escamar.
Jr.
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Por esses dias vou tentar fazer em uma placa de zinco, a profundidade é 0,5 mm, mais ou menos vou usar a tinta each resist da genesis.
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OLÁ CARLOS, MUITO BOM DIA.
PELO QUE JÁ VI NESTE FORUM, VOCE É UMA DAS REFÊNCIAS NO ASSUNTO FOTOCORROSÃO.
POR ESTE MOTIVOS, GOSTARIA DE SABER SE VOCE PODERIA ME INFORMAR ONDE POSSO CONSEGUIR O TÃO BEM-FALADO "DRY-FILM". PRECISO FAZER UNS TESTES COM ESTE PRODUTO. MUITO OBRIGADO E ESPERO PODER CONTAR COM SUA AJUDA.
EDSON SOUSA
Olá Edson
Agradeço por me considerar "referência" no assunto, mas sou apenas mais um que tem aproveitado a troca de informações que acontece aqui para aprender. Por isso seja bem vindo, participe e não deixe de contribuir com suas experiências.
Quanto ao Dry Film , o amigo Junior (DIGINOX) é representante, mande mensagem pessoal
Carlos
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Por esses dias vou tentar fazer em uma placa de zinco, a profundidade é 0,5 mm, mais ou menos vou usar a tinta each resist da genesis.
0,5mm você terá que deixá-lo pelo menos 30 minutos na corrosora este tempo depende de maquina para maquina com certeza você terá que queimar a emulsão mesmo sendo de boa qualidade (genesis) senão ela vai soltar, o acido cromático não e caro porem difícil de encontrar para comprar ele e vendido por Kg e vem em escamas, com 10 gramas você consegue queimar varias placas 20 x 30 cm, porem tem que usar luva e óculos ele cancerígeno, eu não o uso mais.
Porque o acido crômico?
A emulsão colocada diretamente no forno vai queimar e virar cascas saído da placa o acido crômico faz com que ela fique resistente ao calor sem deformar, já com dry fim você pula este processo.
Jr.
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Quanto ao Dry Film , o amigo Junior (DIGINOX) é representante, mande mensagem pessoal
Carlos
Boa tarde grande amigo Carlos
Não sou representante da Dupiza.
So fracionei o Dry-film afim de ajudar os amigos aqui do fórum como também fui ajudado.
Sempre que procurava um meio mais fácil de revelar minhas placas só ouvia falar em dry-fim, porem havia um monte de impedimentos, onde comprar, só vendiam para pessoa jurídica, valores, laminadora muito cara, prazo de validade etc.. um amigo me fez a boa ação de me dar restos de um rolo que não iria usá-lo e já estava vencido a muito tempo, fazendo testes descobri como aplicá-lo sem a laminadora (e claro que com ela e muito mais fácil), após trabalhar com ele descartei a emulsão, e procurei adquirir o material, então resolvi colocar este conhecimento mais próximo para os amigos aqui do fórum disponibilizando o dry em pequenas quantidades para testes com intuito de ajudar.
Agora e fácil comprá-lo e qualquer um pode adquiri-lo inclusive pessoa física, e só entrar no site da Dupiza (http://www.dupiza.com.br/ (http://www.dupiza.com.br/)) cadastrar e solicitar um orçamento e eles te enviam imediatamente um e-mail, lembrando que não tenho nenhum vinculo com a dupiza só estou disponibilizando aqui no fórum o endereço de um fornecedor que no qual antes eu tinha dificuldades para encontrar.
Abs.
Jr.
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Valeu Jr,
Agradeço pelo esclarecimento e também pela boa vontade em ajudar.
Eu mesmo estou adiando o meu teste com Dry film, mas estou muito curioso de conhecer o processo, pois pelo que você tem comentado realmente parece muito bom.
Carlos
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Olá pessoal! Meu nome é Renato, sou novo no pedaço e gostaria de saber passo a passo como montar um pequeno e artesanal negócio com fotocorrosão. Já dei uma pesquisada, mas não acho nada totalmente explicativo sobre o assunto. Vi que o carlos preparou um material didático em pdf, mas quando tento salvar vem com outra extensão e não abre.
Se vcs puderem me ajudar eu agradeço.
Um grande abraço a todos!!!
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Olá pessoal! Gosteria de saber se podemos utilizar uma impressora jato de tinta HP C4280 para fazer os negativos para revelar as placas a serem corroidas?
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Olá pessoal! Gosteria de saber se podemos utilizar uma impressora jato de tinta HP C4280 para fazer os negativos para revelar as placas a serem corroidas?
Não serve , é preciso que seja laser para escurecer suficientemente a arte.
Quanto ao processo, está muito bem explicado neste tópico. Sugiro que você mesmo monte a sequencia retirando as informações que estão no tópico, com certeza isso é suficiente para dominar o processo.
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Obrigado pela dica Carlos! Um grande abraço a todos e mãos à obra!
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Olá Mário Alberto. Gostaria de receber o dvd com todas as informações e dicas sobre fotocorrosão e vídeos.
Meu e-mail é : [email protected]
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Olá Carlos Koehler, consegui um motor de fatiadora de frios e gostaria de saber se serve para utilizar em uma corrosora?
Especificações do motor:
motor indução-gaiola;
RPM 1715;
CV 1/4
Marca= POLI- metalúrgica SIEMSEM SKYMSEM
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Renato,
1750 rpm e 1,4cv deve ser suficiente. Você tem que ver como vai prender o tubo de aspiração e o prórpio motor em um suporte.
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Renato,
1750 rpm e 1,4cv deve ser suficiente. Você tem que ver como vai prender o tubo de aspiração e o prórpio motor em um suporte.
Obrigado Carlos, vou pedir para tornear um tarugo de teflon ou algo parecido na medida interna do cano pvc. Aceito sugestões!
Qual seria o comprimento adequado do tarugo dentro do pvc?
O eixo do motor tem rasgo para chaveta e alojamento de parafuso escravo para fixação no tarugo (tenho que adaptar).
Quanto ao suporte do motor, já tenho umas idéias.
Consegui umas chapas grandes de pvc, será que dá pra dobrar, colar e fazer uma corrosora quadrada com a parte superior maior que a inferior??
E o reservatório de percloreto no fundo da corrosora? Tem medidas específicas? O quebra ondas é colado na parede deste reservatório?
Boa tarde e até!!!
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Quanto ao Dry Film , o amigo Junior (DIGINOX) é representante, mande mensagem pessoal
Carlos
Boa tarde grande amigo Carlos
Não sou representante da Dupiza.
So fracionei o Dry-film afim de ajudar os amigos aqui do fórum como também fui ajudado.
Sempre que procurava um meio mais fácil de revelar minhas placas só ouvia falar em dry-fim, porem havia um monte de impedimentos, onde comprar, só vendiam para pessoa jurídica, valores, laminadora muito cara, prazo de validade etc.. um amigo me fez a boa ação de me dar restos de um rolo que não iria usá-lo e já estava vencido a muito tempo, fazendo testes descobri como aplicá-lo sem a laminadora (e claro que com ela e muito mais fácil), após trabalhar com ele descartei a emulsão, e procurei adquirir o material, então resolvi colocar este conhecimento mais próximo para os amigos aqui do fórum disponibilizando o dry em pequenas quantidades para testes com intuito de ajudar.
Agora e fácil comprá-lo e qualquer um pode adquiri-lo inclusive pessoa física, e só entrar no site da Dupiza (http://www.dupiza.com.br/ (http://www.dupiza.com.br/)) cadastrar e solicitar um orçamento e eles te enviam imediatamente um e-mail, lembrando que não tenho nenhum vinculo com a dupiza só estou disponibilizando aqui no fórum o endereço de um fornecedor que no qual antes eu tinha dificuldades para encontrar.
Abs.
Jr.
Bom dia Diginox! VC já chegou a fazer um teste com aquelas máquinas de plastificação de documentos? Eu tenho uma para A4, será que dá pra aplicar o dry-film?
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Qual seria o comprimento adequado do tarugo dentro do pvc?
O comprimento deve ser o maior possível, visando estabilizar o cano, sem perder area para os furos de jateamento.
Consegui umas chapas grandes de pvc, será que dá pra dobrar, colar e fazer uma corrosora quadrada com a parte superior maior que a inferior?
A forma não interfere, mas eu prefiro tanques redondos, pois acreito que aproveito melhor o espaço interno.
E o reservatório de percloreto no fundo da corrosora? Tem medidas específicas? O quebra ondas é colado na parede deste reservatório?
O reservatório deve ser de acordo com a vazão do jateamento para permanecer sempre cheio, acho que uns 15 litros são suficientes.
O quebra ondas normalmente é colado , mas qualquer coisa que evite que o liquido gire no fundo resolve. Já usei até umas pedras quando construi a corrosora, depois coloquei uma placas.
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Bom dia Diginox! VC já chegou a fazer um teste com aquelas máquinas de plastificação de documentos? Eu tenho uma para A4, será que dá pra aplicar o dry-film?
Quqndo a placa e pequena ate 30 x 40 eu uso a plastificadora quando e maior eu aplico submersa na agua
SDS
Jr.
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Qual seria o comprimento adequado do tarugo dentro do pvc?
O comprimento deve ser o maior possível, visando estabilizar o cano, sem perder area para os furos de jateamento.
Consegui umas chapas grandes de pvc, será que dá pra dobrar, colar e fazer uma corrosora quadrada com a parte superior maior que a inferior?
A forma não interfere, mas eu prefiro tanques redondos, pois acreito que aproveito melhor o espaço interno.
E o reservatório de percloreto no fundo da corrosora? Tem medidas específicas? O quebra ondas é colado na parede deste reservatório?
O reservatório deve ser de acordo com a vazão do jateamento para permanecer sempre cheio, acho que uns 15 litros são suficientes.
O quebra ondas normalmente é colado , mas qualquer coisa que evite que o liquido gire no fundo resolve. Já usei até umas pedras quando construi a corrosora, depois coloquei uma placas.
Obrigado pelas dicas Carlos! Assim que eu construir as máquinas eu posto umas fotos! Por falar nisto, como coloco fotos no forum?
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Bom dia Diginox! VC já chegou a fazer um teste com aquelas máquinas de plastificação de documentos? Eu tenho uma para A4, será que dá pra aplicar o dry-film?
Quqndo a placa e pequena ate 30 x 40 eu uso a plastificadora quando e maior eu aplico submersa na agua
SDS
Jr.
Beleza Júnior! Consigo com vc umas folhas de dry film para fazer uns testes? Sou do Rio de Janeiro e não estou achando por aqui que venda folhas ou a metro.
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Muito obrigado pela ajuda, vou continuar pesquisando sobre onde conseguir esses maquinários e outros, pois só falta um ano para mim dar baixa no quartel, vou pegar minha indenização e investir pesado no mercado, obrigado galera.
Se quiser fazer produtos profissionais, pense bem na fundição por centrífuga. É bem mais barata que por injeção.
Essa máquina centrífuga não é um bicho de 7 cabeças. O pessoal que frequenta esse site pode fazer uma dessas com facilidade.
Quanto ao forno, penso não ser muito caro, pois, o zamac funde a menos de 400º (385º). O forno poderá ser a gás ou elétrico, a gás será mais econômico.
Uma outra qualidade da Zamac é sua grande fluidez, que permite a obtenção de peças de formato complexo e com paredes finas. Podem ser usadas, também, para a fundição por gravidade em moldes permanentes ou em fundição centrifugada. São metais de fácil usinagem.
O maior problema no início são os moldes, que deverão ser encomendados, mas, com o decorrer do tempo você vai pegando a manha e fazer seus próprios. Para se ter uma idéia, algumas desses puxadores de armários são feitos por esse processo, depois são cromados, dourados etc.
Pelo que me lembro, você mora em Brasília. “Entonses”, aí não falta político para encomendar Bottons para as campanhas, é só receber antecipado para não falir...
Boa Sorte e nos mantenha informado.
Abraços
Edson
Olá pessoal! Algum já conhecia esta técnica de gravação em metais e poderia explicar um pouco sobre como acontece e sobre os produtos quimicos utilizados?
http://www.youtube.com/watch?v=Qe0bmdwt2Vs (ftp://www.youtube.com/watch?v=Qe0bmdwt2Vs)
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Beleza Júnior! Consigo com vc umas folhas de dry film para fazer uns testes? Sou do Rio de Janeiro e não estou achando por aqui que venda folhas ou a metro.
Eu nao estou mais comercializando dry-film voce vai encontra-lo na dupiza em Sao Paulo e o unico local que sei que vende
Jr.
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Como vcs removem a emulsao feita de cola?
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Como vcs removem a emulsao feita de cola?
Na soda Caustica, caso queira acelerar o processo e so esquenta-la
Jr.
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Entao coloquei na soda mas nao saiu nao AHauihaUIhaUiahuia
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Entao coloquei na soda mas nao saiu nao AHauihaUIhaUiahuia
eu uso um fogao industrial e uma bandeja de inxo 50cm x 45cm com soda dentro estando quente e so 5 minutos para sair os residuos de dry-film ou emulsao
Jr.
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Boa tarde a todos!
Alguém pode me dar umas dicas, pois estou montando minhas máquinas?
Qual a melhor mesa gravadora? A com lãmpadas fluorescentes ou a comumente chamada "Luz Negra" (quais as potências "W")?
Qual melhor tinta para colorir a placa de inóx já corroída dando assim as cores finais do desenho que foi gravado.
Um abraço a todos!
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Boa tarde a todos!
Alguém pode me dar umas dicas, pois estou montando minhas máquinas?
Qual a melhor mesa gravadora? A com lãmpadas fluorescentes ou a comumente chamada "Luz Negra" (quais as potências "W")?
De uma olhada aqui
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8482.0.html (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8482.0.html)
Qual melhor tinta para colorir a placa de inóx já corroída dando assim as cores finais do desenho que foi gravado.
Se for pintar placa para uso interno que não vai ter contato com luz solar pode usar ate spray’, porem para uso externo o ideal e tinta automotiva PU, mas a tinta só adere na parte corroída a única tinta que adere no inox espelhado e tinta serigrafica a base de Epóxi.
Abs
Jr.
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Bom dia a todos. Sou novo no fórum porém ja li praticamente todo o tópico. Me desculpem se a pergunta for ignorante mais por acaso seria possível dar certo cortado a arte na ploter com vinil externo (tenho alguns aqui que tem uma cola bem forte) e aplicar diretamente sobre a placa, digo isso pois técnicamente o ácido não iria corroer o vinil (plastico).... acho que é algo muito simples para dar certo né pessoal? hehe.
Abraço a todos e novamente peço desculpas se a pergunta foi muito ignorante.
Fernando
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Bom dia a todos. Sou novo no fórum porém ja li praticamente todo o tópico. Me desculpem se a pergunta for ignorante mais por acaso seria possível dar certo cortado a arte na ploter com vinil externo (tenho alguns aqui que tem uma cola bem forte) e aplicar diretamente sobre a placa, digo isso pois técnicamente o ácido não iria corroer o vinil (plastico).... acho que é algo muito simples para dar certo né pessoal? hehe.
Abraço a todos e novamente peço desculpas se a pergunta foi muito ignorante.
Fernando
Sim da para corroer desde que você não precise de trabalhar com troféus ou medalhas pois a plotter por mais que a lamina esteja nova, ela só corta fontes acima do tamanho 16 e também a cola não resiste por muito tempo no percloreto.
Abs.
Jr.
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primeiro,FELIZ ANO NOVO a todos do forum,vim pedir ajuda a quem trabalha ou ja trabalhou com emulsao.e o seguinte,eu revelo a placa ela parece revelada mas quando eu queimo no cromico,levo pro forno quando vou cortar ainda a vestigio de emulsao nas linhas e nao deixa acontecer o corte.o que eu estou fazendo errado?desde ja muito obrigado.
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primeiro,FELIZ ANO NOVO a todos do forum,vim pedir ajuda a quem trabalha ou ja trabalhou com emulsao.e o seguinte,eu revelo a placa ela parece revelada mas quando eu queimo no cromico,levo pro forno quando vou cortar ainda a vestigio de emulsao nas linhas e nao deixa acontecer o corte.o que eu estou fazendo errado?desde ja muito obrigado.
Isto chama VÉU (resíduos de emulsão), eu usava o mesmo método que o pessoal de serigrafia usa esfrego jornal na placa depois de revelada antes de queimar com o crômico, porem aguarde a posição do Carlos ele tem mais experiência em emulsão e pode ter outro método
Abs.
Jr.
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primeiro,FELIZ ANO NOVO a todos do forum,vim pedir ajuda a quem trabalha ou ja trabalhou com emulsao.e o seguinte,eu revelo a placa ela parece revelada mas quando eu queimo no cromico,levo pro forno quando vou cortar ainda a vestigio de emulsao nas linhas e nao deixa acontecer o corte.o que eu estou fazendo errado?desde ja muito obrigado.
Acho que você precisa achar o ponto de equilibrio quando for revelar a placa, ou seja passar a espuma o suficiente para limpar bem a emulsão que deve ser retirada sem danificar a parte que foi revelada ou fixada. Ou seja, revele a placa e limpe o máximo que puder sem danificar a parte fixada ou o desenho, se não ficar satisfeito com o resultado, vá aumentando o tempo de exposição a luz e limpe novamente até obter bom resultado.
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Tenho uma dúvida quando ao Dry Film, existe algo para decapar após a corrosão, ja tentaram com álcool?
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Complementando a pergunta anterior, eu usava soda, e vi que alguns aqui também usam, mas soda me faz mal.... por isso resolvi abolir a soda do processo.
Tenho uma dúvida quando ao Dry Film, existe algo para decapar após a corrosão, ja tentaram com álcool?
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Complementando a pergunta anterior, eu usava soda, e vi que alguns aqui também usam, mas soda me faz mal.... por isso resolvi abolir a soda do processo.
Pode ser usado tinner, mas também é nocivo . O correto é se proteger bem e procurar um local de trabalho bem arejado.
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Complementando a pergunta anterior, eu usava soda, e vi que alguns aqui também usam, mas soda me faz mal.... por isso resolvi abolir a soda do processo.
Pode ser usado tinner, mas também é nocivo . O correto é se proteger bem e procurar um local de trabalho bem arejado.
Vou tentar no álcool, deixar um meia hora é vamos ver o resultado.
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Tenho uma dúvida quando ao Dry Film, existe algo para decapar após a corrosão, ja tentaram com álcool?
Quando eu trabalhava com emulsão eu usava soda caustica aquecida, a emulsão depois de queimada com crômico a única coisa que retira e a soda, sem aquecer costuma demorar 24 horas para descolar da placa, já aquecida 5 minutos, o mesmo processo e com dry filme depois que você o leva no forno, porem para placas de PCI como e mais rápido a corrosão que o inox não precisa levar ao forno ai e só colocar na soda mesmo sem aquecer que sai rapidinho.
Abs
Jr.
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Tenho uma dúvida quando ao Dry Film, existe algo para decapar após a corrosão, ja tentaram com álcool?
Quando eu trabalhava com emulsão eu usava soda caustica aquecida, a emulsão depois de queimada com crômico a única coisa que retira e a soda, sem aquecer costuma demorar 24 horas para descolar da placa, já aquecida 5 minutos, o mesmo processo e com dry filme depois que você o leva no forno, porem para placas de PCI como e mais rápido a corrosão que o inox não precisa levar ao forno ai e só colocar na soda mesmo sem aquecer que sai rapidinho.
Abs
Jr.
Eu depois que fiquei sabendo dos malefícios do crómico, não quero mais trabalhar com ele, inclusive tenho ele guardado em estado líquido, mas quero "neutralizar" antes de jogar fora.... Se souberem me digam por favor.
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Renato,
1750 rpm e 1,4cv deve ser suficiente. Você tem que ver como vai prender o tubo de aspiração e o prórpio motor em um suporte.
Obrigado Carlos, vou pedir para tornear um tarugo de teflon ou algo parecido na medida interna do cano pvc. Aceito sugestões!
Qual seria o comprimento adequado do tarugo dentro do pvc?
O eixo do motor tem rasgo para chaveta e alojamento de parafuso escravo para fixação no tarugo (tenho que adaptar).
Quanto ao suporte do motor, já tenho umas idéias.
Consegui umas chapas grandes de pvc, será que dá pra dobrar, colar e fazer uma corrosora quadrada com a parte superior maior que a inferior??
E o reservatório de percloreto no fundo da corrosora? Tem medidas específicas? O quebra ondas é colado na parede deste reservatório?
Boa tarde e até!!!
Cara compra um tubo de nylon mesmo, é mais barato e bem mais leve, leva em um torneiro perto de sua casa e manda fazer a adaptação com um furo transversal ao eixo, impedindo de fazer tremedeiras e e bem fácil eu pedi a um amigo meu fazer aki do lado de casa, comprei um nylon de 50mm e enfiei o nylon torneado no tubo de 50mm e depois fizemos um grampo atravessando o eixo o nylon e o tubo d'água.
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Gostaria de receber o material didático para fazer fotocorrosão de inox. Como faço?
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Gostaria de receber o material didático para fazer fotocorrosão de inox. Como faço?
Começando a ler o topico pois nele voce vai encontrar apostila, imagens, tudo que voce precisa para fotocorrosao e so ler.
Jr.
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Ok....., tópico lido completo até o meu "ridículo" pedido de material didático...rsrs.... fiquei abismado com a criatividade dos colaboradores do fórum......agora vem as perguntas:
1) se eu necessitar fazer por volta de 200 placas de inox 304 por dia, de tamanho A4 ou A5 (metade do tamanho A4) com espessura de 0,6mm, com profundidade de corrosão de aproximadamente 0,2mm ... a corrosora do tipo fabricada pelo nobre Jr.(Diginox) atenderia a produção?
2) se fosse necessário fazer corrosão nos dois lados da face destas placas, seria necessário fazer um lado de cada vez, protegendo a face que não estaria voltada para os jatos de percloreto e fazendo o contrário depois, para corroer o outro lado? Alguém conhece algum outro método ou máquina de corrosão para esse tipo trabalho que seja eficiente;
3) tenho grande preocupação com relação ao descarte de materiais químicos, principalmente o percloreto de ferro, alguém já fez a recuperação do percloreto utilizado em corrosão de inox, conforme o processo descrito pelo Jr.(Diginox), se eu não estiver enganado a fórmula de recuperação era relacionada á utilização do mesmo em corrosão de cobre, para inox seria a mesma coisa? Se possível, citar a fonte da informação para eu poder estudar melhor o processo.
4) alguém já utilizou a aplicadora de dry-film com o método de termolaminadora com sucesso, não fica nenhum tipo de bolha ou falha? Pergunto porque não conheço o dry-film e para a quantidade necessária de placas que necessito fazer, a aquisição de tal equipamento seria necessária mas o mesmo é caro, conheço as termolaminadoras de documentos e já vi que as mesmas podem apresentar bolhas na aplicação de película plástica sobre papel, com o dry-filme seria a mesma coisa?
Abraço a todos..
Renato ;D
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1) se eu necessitar fazer por volta de 200 placas de inox 304 por dia, de tamanho A4 ou A5 (metade do tamanho A4) com espessura de 0,6mm, com profundidade de corrosão de aproximadamente 0,2mm ... a corrosora do tipo fabricada pelo nobre Jr.(Diginox) atenderia a produção?
Uma corrosora feita com uma caixa d’água de 500 litros cabe em media 6 placas 30 x 40cm o que seria correspondente a 2 folhas A4 ou seja 12 placas por vez e demora em media 10 a 15 minutos para corroer e so fazer o calculo que você vai saber qual a sua produção diária
2) se fosse necessário fazer corrosão nos dois lados da face destas placas, seria necessário fazer um lado de cada vez, protegendo a face que não estaria voltada para os jatos de percloreto e fazendo o contrário depois, para corroer o outro lado? Alguém conhece algum outro método ou máquina de corrosão para esse tipo trabalho que seja eficiente;
Eu so conheço este método
[/quote]
3) tenho grande preocupação com relação ao descarte de materiais químicos, principalmente o percloreto de ferro, alguém já fez a recuperação do percloreto utilizado em corrosão de inox, conforme o processo descrito pelo Jr.(Diginox), se eu não estiver enganado a fórmula de recuperação era relacionada á utilização do mesmo em corrosão de cobre, para inox seria a mesma coisa? Se possível, citar a fonte da informação para eu poder estudar melhor o processo.
Eu nunca tentei recuperar o percloreto aquele texto baixei da internet.
Para corroer cobre ou latão o ideal e ter o percloreto só para ele, porque os resíduos do cobre pode manchar a corrosão do inox.
[/quote]
4) alguém já utilizou a aplicadora de dry-film com o método de termolaminadora com sucesso, não fica nenhum tipo de bolha ou falha? Pergunto porque não conheço o dry-film e para a quantidade necessária de placas que necessito fazer, a aquisição de tal equipamento seria necessária mas o mesmo é caro, conheço as termolaminadoras de documentos e já vi que as mesmas podem apresentar bolhas na aplicação de película plástica sobre papel, com o dry-filme seria a mesma coisa?
Eu aplico na termolaminadora ou com água, de uma olhada no tópico abaixo.
http://www.guiacnc.com.br/eletronica-181/como-aplicar-dry-film-em-uma-placa-circuito-impresso/msg152076/#msg152076
[/quote]
Abs
Jr.
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Gostei do topico vou acompanhar mais de perto, já tive máquinas de corrosão e uma fundição de zamac .
Rodrigo
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Esse link não funciona, quando eu o abri deu erro! o que é a decapagem do inox??
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Esse link não funciona, quando eu o abri deu erro! o que é a decapagem do inox??
Qual link voce esta citando?
Jr.
-
Júnior
Lendo o tópico, notei que você apresenta um vídeo no qual é mostrado um fotolito de uma PCI numa folha de material transparente, onde posso encontrar essa folha? As que eu encontrei, mesmo sendo para impressão à laser, não serviram, fez um belo estrago no rolo de transferência da impressora laser da xerox.... ..... você já chegou a utilizar folha de papel poliéster com o dry-film, se sim, poderia postar para nós o resultado?
Abraços
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Renato você precisa comprar 'laser film" folha de poliester para impressão a laser até hoje a melhor que eu já utilizei foi da marca OCÉ importado da Holanda com 75 microns , pode entrar em contato com eles para ver onde tenha um representante mais próximo de onde esteja.
O link é www.oce.com.br (http://www.oce.com.br)
Rodrigo
-
Júnior
Lendo o tópico, notei que você apresenta um vídeo no qual é mostrado um fotolito de uma PCI numa folha de material transparente, onde posso encontrar essa folha? As que eu encontrei, mesmo sendo para impressão à laser, não serviram, fez um belo estrago no rolo de transferência da impressora laser da xerox.... ..... você já chegou a utilizar folha de papel poliéster com o dry-film, se sim, poderia postar para nós o resultado?
Abraços
Boa tarde Renato.
Quando o serviço não precisa de muitos detalhes eu faço a impressão em (transparência para impressora laser) e imprimo na minha laser HP, você deve ter usado transparecia para jato de tinta (já tentaram me vender ela falando que e e mesma coisa, negativo) ela tem uma película para aderir a tinta da impressora à base d’água e quando colocada na laser esta película solta no rolo fusor e detona a maquina.
A vantagem de usar esta transparência e que pode ser reutilizada e só passar tinner que a impressão solta e pode colocar na maquina novamente sem erros.
Quando tenho trabalhos que precisa de mais precisão eu mando revelar em locais que imprimi Fotolito, no caso do layout da cnc3ax eu o fiz no fotolito, na minha região e cobrado 50dilminhas o metro.
Abs
Jr.
-
Pessoal, boa tarde!
Vou comprar Dry-filme na dupiza, eles vendem a caixa com 02 rolos de 150 metros cada.
Alguém tem interesse em 01 bobina?
Abs
Joilson Sousa
-
Qual a media que vc quer comprar???? também achei muito pela quantidade de placas que faço.... vamos ver se combinamos, mande seu email.
Pessoal, boa tarde!
Vou comprar Dry-filme na dupiza, eles vendem a caixa com 02 rolos de 150 metros cada.
Alguém tem interesse em 01 bobina?
Abs
Joilson Sousa
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OLÁ PESSOAS ESTOU CHEGANDO SOU MAIS UM NOVATO EM BUSCA DE TROCA DE CONHECIMENTOS.
-
OLÁ PESSOAS ESTOU CHEGANDO SOU MAIS UM NOVATO EM BUSCA DE TROCA DE CONHECIMENTOS.
Boa tarde Castro
Seja bem vindo ao fórum GuiaCnc.
As regras do fórum não permite usar como avata nome ou logomarca da empresa caso queira divulgar a sua empresa no fórum entre em contato com o administrador Jost, que ele lhe passara as possibilidades.
Tem um espaço reservado para apresentação, apos se apresentar, fique a vontade para ler os tópicos e fazer suas perguntas, teremos o maior prazer em estar lhe ajudando.
Obs. Procure usar letras minusculas para digitação
Abs
Jr.
-
Se alguém tiver interesse em aquirir um caixa de Dry -film de 2 rolos, para cada um ficar com uma parte, entre em contato.
-
Tucooo100, boa tarde!
Desculpe a demora no retorno, esses dias estava com bastante serviço e não tive tempo de acessar o blog.
Quanto a bobina, já vendi para um amigo que também trabalha com placas. Passei a tecnica de aplicação e os cuidados a serem tomados.
Lembrando que todos os créditos são para o Euricledes Junior (O Pioneiro com o Filme... rs).
Falei com Ivalmir da Dupiza, comprei o rolo de 12" (30cm de largura). Preço com impostos: R$958,18 - fui até lá e retirei o produto, pessoal super atencioso.
Recomendo, com certeza, só de eliminar o ácido crômico do processo de fabricação já é uma grande vantagem, além da qualidade na revelação da arte ser muito melhor.
Agora to juntando uma grana pra comprar a termolaminadora, achei uma da marca gazela, só que custa R$3.250....
Alguém sabe se é possivel fazer a laminação com plastificadora?
Qualquer dúvida... estarei a disposição.
Abs
Joilson Sousa
Qual a media que vc quer comprar???? também achei muito pela quantidade de placas que faço.... vamos ver se combinamos, mande seu email.
Pessoal, boa tarde!
Vou comprar Dry-filme na dupiza, eles vendem a caixa com 02 rolos de 150 metros cada.
Alguém tem interesse em 01 bobina?
Abs
Joilson Sousa
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Renato,
1750 rpm e 1,4cv deve ser suficiente. Você tem que ver como vai prender o tubo de aspiração e o prórpio motor em um suporte.
Obrigado Carlos, vou pedir para tornear um tarugo de teflon ou algo parecido na medida interna do cano pvc. Aceito sugestões!
Qual seria o comprimento adequado do tarugo dentro do pvc?
O eixo do motor tem rasgo para chaveta e alojamento de parafuso escravo para fixação no tarugo (tenho que adaptar).
Quanto ao suporte do motor, já tenho umas idéias.
Consegui umas chapas grandes de pvc, será que dá pra dobrar, colar e fazer uma corrosora quadrada com a parte superior maior que a inferior??
E o reservatório de percloreto no fundo da corrosora? Tem medidas específicas? O quebra ondas é colado na parede deste reservatório?
Boa tarde e até!!!
Cara compra um tubo de nylon mesmo, é mais barato e bem mais leve, leva em um torneiro perto de sua casa e manda fazer a adaptação com um furo transversal ao eixo, impedindo de fazer tremedeiras e e bem fácil eu pedi a um amigo meu fazer aki do lado de casa, comprei um nylon de 50mm e enfiei o nylon torneado no tubo de 50mm e depois fizemos um grampo atravessando o eixo o nylon e o tubo d'água.
Olá caro Mário, tudo na santa paz?
Gostaria de ver umas fotos de sua adaptação pra eu entender melhor o fato de evitar tremedeiras! Grande abraço!
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Se alguém tiver interesse em aquirir um caixa de Dry -film de 2 rolos, para cada um ficar com uma parte, entre em contato.
salve tucooo
vc ainda tem um rolo pra vender ..
ou alguem ai esta afimm de rachar 2 rolos?
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Olá caro Mário, tudo na santa paz?
Gostaria de ver umas fotos de sua adaptação pra eu entender melhor o fato de evitar tremedeiras! Grande abraço!
Renato de uma garimpada neste topico que eu o Mario e o Carlos ja postamos fotos da corrosora e do eixo com tarugo de nylon e cano de 50mm
Abs.
Jr.
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Olá caro Mário, tudo na santa paz?
Gostaria de ver umas fotos de sua adaptação pra eu entender melhor o fato de evitar tremedeiras! Grande abraço!
Renato de uma garimpada neste topico que eu o Mario e o Carlos ja postamos fotos da corrosora e do eixo com tarugo de nylon e cano de 50mm
Abs.
Jr.
Tinha uma foto antiga da minha corrosora no PC, vê se ajuda a entender.
Fiz o seguinte, levei o tarugo até um torneiro e pedi pra ele fazer um furo centralizado para encaixe do eixo do motor. Em seguida, fiz um furo no eixo do motor e tarugo para colocar um arame e travar a rotação.
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Bom dia josousa10
O sistema que uso e este mesmo da sua foto a diferença que não usei cano branco (esgoto) usei o cinza que e (de água) ele tem a parede mais grossa assim evita vibrações, e para travar usei parafusos plástico de caixa d água de vaso sanitário
Abs.
Jr.
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Bom dia josousa10
O sistema que uso e este mesmo da sua foto a diferença que não usei cano branco (esgoto) usei o cinza que e (de água) ele tem a parede mais grossa assim evita vibrações, e para travar usei parafusos plástico de caixa d água de vaso sanitário
Abs.
Jr.
Junior, boa tarde! tudo bem?
Seguinte... to com uma dúvida aqui a respeito do dry film... quando faço a revelação na solução de barrilha vai numa boa,
só que na hora que vou dar o banho pos revelação, o dry film fica com uma camada pastosa tipo vel... e em algumas placas que fiz esse vel acabou protegendo e não gravando...isso já aconteceu com vc?
abs
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Seguinte... to com uma dúvida aqui a respeito do dry film... quando faço a revelação na solução de barrilha vai numa boa,
só que na hora que vou dar o banho pos revelação, o dry film fica com uma camada pastosa tipo vel... e em algumas placas que fiz esse vel acabou protegendo e não gravando...isso já aconteceu com vc?
Apos a Barrilha nao leve na agua passe jornal para secar
Abs
Jr.
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Seguinte... to com uma dúvida aqui a respeito do dry film... quando faço a revelação na solução de barrilha vai numa boa,
só que na hora que vou dar o banho pos revelação, o dry film fica com uma camada pastosa tipo vel... e em algumas placas que fiz esse vel acabou protegendo e não gravando...isso já aconteceu com vc?
Apos a Barrilha nao leve na agua passe jornal para secar
Abs
Jr.
Junior
Deu certinho, não está mais criando a camada pastosa sobre a revelação.
Abs.
Joilson Sousa
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Olá, Carlos!
Meu nome é Alex de Salvador-Ba.
Trabalho com gravação, mas de uma forma bem arcaica.
Achei muito interessante as suas dicas e por isso estou solicitando a sua ajuda. Se possível! Gostaria que vc enviasse para mim os projetos para a máquina corrosora e a centrifuga com a lista de material necessário para montagem das mesmas.
Agradeço de antemão pela sua atenção,
Alex Dantas
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Olá, Euclides Júnior!
Assim como você havia me pedido estou postando minhas dúvidas achei interessante as dícas, e uma delas foi o projeto de sua mesa de luz à vacuo para fotocorrosão, gostaria se possível que você me enviasse o projeto com a lista de matérias para montar uma mesa, principalmente a parte do processo do vácuo, e a mesa poderia ser com 1m.
Abraço,
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Olá, Euclides Júnior!
Assim como você havia me pedido estou postando minhas dúvidas achei interessante as dícas, e uma delas foi o projeto de sua mesa de luz à vacuo para fotocorrosão, gostaria se possível que você me enviasse o projeto com a lista de matérias para montar uma mesa, principalmente a parte do processo do vácuo, e a mesa poderia ser com 1m.
Abraço,
Boa noite Alex.
Voce quer que te envie o peixe frito tambem?
Abs.
Jr.
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Caro amigo, em nenhum momento eu quis passar essa idéia de ficar esperando o peixe
pois eu sou pescador eu ralo muito, agradeço se você puder me ajudar!
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Caro amigo, em nenhum momento eu quis passar essa idéia de ficar esperando o peixe
pois eu sou pescador eu ralo muito, agradeço se você puder me ajudar!
Alex, você me enviou um e-mail solicitando um projeto pronto.
(Olá, Júnior!
Meu nome é Alex Dantas sou de Salvador-BA
Pesquisando sobre o assunto de fotocorrosão achei o forum e me cadastrei por achar muito interessante as dícas, e uma delas foi o projeto de sua mesa de luz à vacuo para fotocorrosão, gostaria se possível que você me enviasse o projeto com a lista de matérias para montar uma mesa, eu já trabalho no ramo porém numa maneira muito arcaíca e faço placas pequenas queria saber também se a mesa poderia ser com 1m.
Abraço,
Alex Dantas)
A minha resposta foi esta:
Bom dia Alex
Faça suas perguntas no fórum assim mais pessoas terão acesso a informações.
Abs
Jr.
E voce me enviou mais duas mensagens privada com o mesmo conteúdo pedindo um projeto pronto.
Aqui no fórum e um lugar de troca de experiências, aprendi muito aqui principalmente com o tópico de Carlos (fotocorrosão) e a maioria dos membros deste fórum estão sempre a disposição para sanar qualquer duvida dentro de nossos conhecimentos, se você ler o tópico todo veras que e um curso completo de fotocorrosao e ainda com a opção de fazer seus equipamentos, no mercado você vai pagar 3.000,00 e aqui você o tem grátis
A mesa de luz a vácuo para fotocorrosao eu não tenho um projeto simplesmente a construí dentro da minha necessidade, para projetar uma mesa sobre medida não sairia barato, porem se você ler o projeto da mesa vai te dar uma bom noção de como contruir uma, você pode observar que todas perguntas que me fizeram tiveram resposta, como as suas também terão, e o ajudarei em que for possível desde que suas perguntas sejam feitas dentro do contexto.
Jr.
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Olá, Junior!
Realmente fiquei muito preocupado que vocês do forum tivesse me entendido errado, como eu sou novato aqui, não queria
que ficasse essa impressão de que eu queria tudo pronto, ao contrario terei imenso prazer em compartilhar algo que eu saiba de novo, no momento acho pouco provável pelo que andei lendo, vocês são pessoas criativas e achei isso muito bacana,
eu me referir a mesa porquê eu faço as placas no processo de prensa ( um quadro com vidro , no fundo um compenssado 10 mm e placa prensada entre eles), porém só faço placa pequenas 35x20cm, porquê maior a chapa não encosta no vidro muito bem e da destorção.
Uma das coisas que eu não entendi muito bem é quando vocês falam em motor de geladeira ele funciona aspirando o ar?
Outra coisa um aspirador daria para fazer essa função?
Abraço,
Alex
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Uma das coisas que eu não entendi muito bem é quando vocês falam em motor de geladeira ele funciona aspirando o ar?
Outra coisa um aspirador daria para fazer essa função?
Bom dia Alex.
O motor de geladeira substitui a bomba de vácuo, e mais fácil de encontrar e muito mais barato.
Ele suga o ar entre a manta de borracha e o vidro pressionando a placa não deixando passar luz nas laterais
Sobre substituí-lo por aspirador de pó não sei te informar
Abs
Jr.
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Se alguém aí quiser os rolos vai chegar dia 12 -15 de abril, to pensando em comprar um de 41 cm de largura, fica em torno de 1250 R$, IVOSARI, que tal racharmos uma caixa de DRY FILM?
Se alguém tiver interesse em aquirir um caixa de Dry -film de 2 rolos, para cada um ficar com uma parte, entre em contato.
salve tucooo
vc ainda tem um rolo pra vender ..
ou alguem ai esta afimm de rachar 2 rolos?
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Olá, Junior!
Só o que você me respondeu deu uma clareada muito boa, deu para entender como fuciona o processo.
Valeu!
Abraço,
Alex
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Olá pessoal estava sumido devido, a falta de net onde eu estava, tive que vim instalar uma placa de 1m x 70cm que fiz para o governo e acabei por ficar a mais tempo.
Meus caros amigos estou com um projeto de peças (placas) em aço, porém não tem akele efeito de aço polido, gostaria de saber se algum dos amigos sabem como fazer esse efeito espelhado, brilhoso, pois preciso que estas peças estejam brilhosas até o fim do mês, para entregar nas lojas.
Já procurei na net e não achei nada que podece me ajudar nesta parte de polimento.
Os caras estão querendo que fiquem com um efeito de cromado.
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Conheço chapas de inox que já são compradas com esse polimento especial, a diferença é que se toma muito cuidado para não arranhar ou estragar esse polimento durante a processo de gravação da placa, ou seja o polimento tipo cromado já é da placa não é feito depois.
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Conheço chapas de inox que já são compradas com esse polimento especial, a diferença é que se toma muito cuidado para não arranhar ou estragar esse polimento durante a processo de gravação da placa, ou seja o polimento tipo cromado já é da placa não é feito depois.
Ok Carlos mas quando vou colocar a emulsão, ela tem de ser lixada não é isso?
como tiro esse efeito da lixa, polindo depois e dando brilho, pois aqui perto tem uma empresa de fotocorrosão chamada PERSONAL, que eles fazem um efeito espelhado em um determinado local e outra parte fica fosca ou escovada.
Como fazer esse efeito, já pesquisei por máquinas e já coloquei as placas em uma empresa de polimento, fica polida porém, tiram a tinta, devido a máquina polir tudo.
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Carlos você esta certo neste ponto, as chapas de inox pode ser comprada sim espelhada ou escovada, porem o inox depois que perde o brilho ou e arranhado pode ser polido novamente, da um pouco de trabalho, um amigo meu que tem uma industria de maquinário para produtos alimentícios me ensinou, primeiro você terá que ter em mãos uma politriz com controle de rotação como a minha da foto abaixo, o rebolo você compra em empresa de abrasivos ele e de pano, isto mesmo somente pano (Jeans) , e uma pasta não sei o nome dela nos a chamamos aqui de cebo para polimento de inox (ela não tem um cheiro muito agradável), o processo e o seguinte dependendo da profundidade dos arranhões vai passando a lixa na seqüência 150, 220, 320, 400 e depois entra com a politriz e a pasta.
Mario com certeza o seu amigo ai da Personal, não usa emulsão, usa Dry-film, e claro que eles não vão te passar o pulo do gato, pois você e concorrente deles, o Dry-film você aplica diretamente no inox espelhado e só tirar a película protetora e aplicar.
Abs.
Jr.
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Já fiz muito esse efeito em placa de aço inox mas não em corrosão e sim em silk , mais rápido e mais barato .
Caso não tenha conhecimento procure uma empresa especializada em gravação de tela e comercio de material serigráfico, depois de gravada a tela é só imprimir as placas com tinta epoxi ou sintética , esperar secar e lixar com um abrasivo ( scott brite ) e depois remover a tinta com solvente .
Grato
Rodrigo
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Carlos você esta certo neste ponto, as chapas de inox pode ser comprada sim espelhada ou escovada, porem o inox depois que perde o brilho ou e arranhado pode ser polido novamente, da um pouco de trabalho, um amigo meu que tem uma industria de maquinário para produtos alimentícios me ensinou, primeiro você terá que ter em mãos uma politriz com controle de rotação como a minha da foto abaixo, o rebolo você compra em empresa de abrasivos ele e de pano, isto mesmo somente pano (Jeans) , e uma pasta não sei o nome dela nos a chamamos aqui de cebo para polimento de inox (ela não tem um cheiro muito agradável), o processo e o seguinte dependendo da profundidade dos arranhões vai passando a lixa na seqüência 150, 220, 320, 400 e depois entra com a politriz e a pasta.
Mario com certeza o seu amigo ai da Personal, não usa emulsão, usa Dry-film, e claro que eles não vão te passar o pulo do gato, pois você e concorrente deles, o Dry-film você aplica diretamente no inox espelhado e só tirar a película protetora e aplicar.
Abs.
Jr.
Muito obrigado meus caros amigos, fui até uma empresa de fabricação de inox e fui fazendo uns testes, eles me deram o passo a passo com a politriz igual como tu falaste indo aumentando o grau de lixamento e por fim o polimento com a politriz e uma pasta branca que já comprei por aqui.
Um funcionário da Personal foi meu soldado no exército, tive a experiência com ele e ele falou que ela sempre trabalho com emulsão e não dry film.
mas muito obrigado pelas sugestões.
Qualquer dúvida se estiver ao meu alcance também eu repasso a todos.
grato.
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ola, to querendo fazer umas peças para o meu hobby, e mandar na harpia ficou enviavel, para o meu bolso, li o topico todo e tive um monte de ideias e duvidas, e vamos lá
1º pelo que li é melhor usar o dryfilm a emulsão?
2º como faço para ter detalhes em alto relevo?
3º qual a melhor opção de maquinas para corroer o material?
4º tem um site onde compro alguns itens para ferromodelismo, lá ele indica um produto incolor, voces sabeirao qual é?
http://www.micromark.com/micro-mark-pro-etch-photo-etch-system,8346.html (http://www.micromark.com/micro-mark-pro-etch-photo-etch-system,8346.html)
obrigado pela ajuda
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Ola pessoal sou novo por aqui
desculpe ir me entrometendo pois ja acompanho o vcs a mais de um mes estava esperando minha conta ser liberada
trabalho com gravaão em pedra s fasso algumas gravações em metal so que uso jato
so que peguei um trampo grande e o jato demora muito
juntando informações do blog e mais pesquisas estou tentando montar minha jateadora
meu problema que o tubo de pv ele vibra muito estou usando pvc 75 mm eesgoto e 50mm de agua com 1200mm
e estou achando que o m otor que estou usando esta muito forte 1.4 cv 3465rpm sera que o motor é muito potente
e na ponta do tubo é uma ventuinha de culer para sucção
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meu problema que o tubo de pv ele vibra muito estou usando pvc 75 mm eesgoto e 50mm de agua com 1200mm
e estou achando que o m otor que estou usando esta muito forte 1.4 cv 3465rpm sera que o motor é muito potente
e na ponta do tubo é uma ventuinha de culer para sucção
Amigo Gildazio
O problema não e o motor e sim o eixo, as corrosoras que eu fabrico eu uso o cano 50milimetros de água a parede dele e muito mais grossa, eu mando um torneiro usinar nylom de 50mm e passo dentro do cano uns 100 mm depois coloco uns pinos de nylon para travar e faço um furo no nylon de 25mm para o eixo com os rolamentos e mancais eu não coloco o tubo diretamente no motor e sim em um eixo rolamentado.
Todo o processo e feito em um torno para não haver vibrações.
Abs
Jr.
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4º tem um site onde compro alguns itens para ferromodelismo, lá ele indica um produto incolor, voces sabeirao qual é?
No site que você indicou eles estão te oferecendo o (Dry-Film que na realidade o nome e da marca Dupont) o nome seria filme fotosensivel porem todos os chamam de Dry-fil, em inglês e Photo-Resist,
http://www.micromark.com/Photo-Resist-12-Inches-x-19-Inches-Pkg-of-2,8354.html (http://www.micromark.com/Photo-Resist-12-Inches-x-19-Inches-Pkg-of-2,8354.html)
O liquido incolor que você viu no site (Sodium Hydroxide Developer) oque na realidade e Soda caustica eles devem usá-la na limpesa da placa
Jr.
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junio muito obrigado esta ajudando muito
colcar um tarugo de nailon dentro do tubo, ele seria torneado com
ranhuras como se fossem um parafuso para o floido sibir certo
e quanto a sução se eu colocar um pino guia
tem alguma possibilidade de falar por telefone o meu 11-4752-2299 pode ligar que eu te retorno
é que estou desesperado
pois peguei um trabalho contando com um parceiro e na primeira leva de produção ele estragou 7 peças de 50 e tem mais 350
ele desistiu do serviço alegando dificuldades e fiquei na mão e estou tendo que dar meus pulos
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colcar um tarugo de nailon dentro do tubo, ele seria torneado com
ranhuras como se fossem um parafuso para o floido sibir certo
e quanto a sução se eu colocar um pino guia
Não o que faz subir o percloreto e a hélice de cooler colocada em baixo do eixo. O tubo de 50mm e furado nas laterais para pulverizar o liquido, se você procurar, tem fotos desses eixo neste tópico, se não me engano foi o Carlos e o Mario que postaram.
O tarugo de nylon e somente para dar mais rigidez no tubo e não vibrar, eu coloco ele mais ou menos com uns 30cm.
Estou com um eixo na tornearia para uma corrosora que vendi, o torneiro me falou que entrega na quinta chegando tiro fotos dele e posto aqui.
Jr.
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Bom dia amigos
Ultimamente tenho recebido e-mails e MP, tipo ME MANDE FOTOS DOS EQUIPAMENTOS DE FOTOCORROSÃO OU MESA DE LUZ COM (DETALHES), desculpe-me, mas, tudo que sabemos sobre fotocorrosão esta aqui neste tópico que o nosso amigo Carlos Koehler teve a iniciativa de criar e compartilhar seus conhecimentos.
Se o interressado já leu todos as postagens e ainda tem duvidas, terei o maior prazer em esclarecê-las, (dentro dos meus conhecimentos), aqui neste tópico, não enviarei nada por e-mail ou MP, pois desta maneira o fórum perde o sentido que e compartilhar conhecimentos.
Abs.
Jr.
-
Muito obrigado Junior você me ajudou muito no decorrer de minha empresa.
Estou investindo forte na área de serigrafia industrial por aki, comprei uma mesa de luz de 2m x 1 de 7.000 reais e agora estamos comprando mesa de impressão e estufas de rolagem.
Carlos você esta certo neste ponto, as chapas de inox pode ser comprada sim espelhada ou escovada, porem o inox depois que perde o brilho ou e arranhado pode ser polido novamente, da um pouco de trabalho, um amigo meu que tem uma industria de maquinário para produtos alimentícios me ensinou, primeiro você terá que ter em mãos uma politriz com controle de rotação como a minha da foto abaixo, o rebolo você compra em empresa de abrasivos ele e de pano, isto mesmo somente pano (Jeans) , e uma pasta não sei o nome dela nos a chamamos aqui de cebo para polimento de inox (ela não tem um cheiro muito agradável), o processo e o seguinte dependendo da profundidade dos arranhões vai passando a lixa na seqüência 150, 220, 320, 400 e depois entra com a politriz e a pasta.
Mario com certeza o seu amigo ai da Personal, não usa emulsão, usa Dry-film, e claro que eles não vão te passar o pulo do gato, pois você e concorrente deles, o Dry-film você aplica diretamente no inox espelhado e só tirar a película protetora e aplicar.
Abs.
Jr.
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Olá Junior, boa noite?
Cara eu recebi uns serviços de uma empresa aqui do pólo industrial e gostaria de saber de você e do pessoal que saiba disto.
Cara estou com placas de alumínio que reagem de uma forma muito bruta ao percloreto, sei que para isso podemos usar o ácido cloridrico, porém para vender esses produtos controlados precisam de muita burocracia e papelada, gostaria de saber se você não conhece nenhum outro material mais fácil de ser encontrado que corroa o alumínio sem muitos danos.
Grato
Mário Santos
Bom dia amigos
Ultimamente tenho recebido e-mails e MP, tipo ME MANDE FOTOS DOS EQUIPAMENTOS DE FOTOCORROSÃO OU MESA DE LUZ COM (DETALHES), desculpe-me, mas, tudo que sabemos sobre fotocorrosão esta aqui neste tópico que o nosso amigo Carlos Koehler teve a iniciativa de criar e compartilhar seus conhecimentos.
Se o interressado já leu todos as postagens e ainda tem duvidas, terei o maior prazer em esclarecê-las, (dentro dos meus conhecimentos), aqui neste tópico, não enviarei nada por e-mail ou MP, pois desta maneira o fórum perde o sentido que e compartilhar conhecimentos.
Abs.
Jr.
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Ainda não tive tempo de fazer testes mas um amigo meu falou que grava em alumínio por eletrólise, usando o mesmo processo de revelação, porem não coloca na corrosora e sim no tanque de eletrólise com barrilha, tem material aqui no fórum falando sobre eletrólise usando uma fonte de computador.
Abs.
Jr.
-
Bom dia,
Algum dos senhores sabe onde posso comprar o Dry Film fracionado?
A Dupiza aqui em São Paulo vende apenas em rolos e na Santa Efigênia o povo de pci não tem.
Enquanto os layouts éram limitados, a serigrafia atendeu muito bem, mas agora tenho 19 diferentes
e o processo se tornou inviável. ( plaquetas de 18 x 8cm ).
Obrigado.
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Bom dia,
Algum dos senhores sabe onde posso comprar o Dry Film fracionado?
A Dupiza aqui em São Paulo vende apenas em rolos e na Santa Efigênia o povo de pci não tem.
Enquanto os layouts éram limitados, a serigrafia atendeu muito bem, mas agora tenho 19 diferentes
e o processo se tornou inviável. ( plaquetas de 18 x 8cm ).
Obrigado.
Bom dia Carlos
Tem um usuario que comprou do ebay importou.
http://www.guiacnc.com.br/eletronica-181/como-aplicar-dry-film-em-uma-placa-circuito-impresso/15/ (http://www.guiacnc.com.br/eletronica-181/como-aplicar-dry-film-em-uma-placa-circuito-impresso/15/)
Abs.
Jr.
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Obrigado Euclides,
Achei um no ML, vendedor de Ribeirão Preto.
folhas de 25x50cm
Vou comprar e ver se me dou bem com o material.
abs.
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Vou comprar e ver se me dou bem com o material.
abs.
Com certeza você vai ficar satisfeito com o Dry-film fácil de manusear, as trilhas ficam com uma precisão incrível.
Abs.
Jr.
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Ainda não tive tempo de fazer testes mas um amigo meu falou que grava em alumínio por eletrólise, usando o mesmo processo de revelação, porem não coloca na corrosora e sim no tanque de eletrólise com barrilha, tem material aqui no fórum falando sobre eletrólise usando uma fonte de computador.
Abs.
Jr.
Olá Amigo junior, muito obrigado pelos esclarecimentos, mas já foi resolvido o assunto e vou informar aos amigos que possam ter essas dúvidas.
O alumínio tem as moléculas maiores que o aço, e na hora da gravação saem estourando algumas partes.
Resolvi o meu caso com um amigo que me ensinou, com o próprio percloreto de 42º, só que usamos um termômetro de balmeht e diminuimos a temperatura para 25º diluindo com água. Depois é só fazer a anodização com soda caustica.
Fiz minhas plaquinhas e ficaram excelentes.
Obrigado Junior pela ajuda.
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Olá Amigo junior, muito obrigado pelos esclarecimentos, mas já foi resolvido o assunto e vou informar aos amigos que possam ter essas dúvidas.
O alumínio tem as moléculas maiores que o aço, e na hora da gravação saem estourando algumas partes.
Resolvi o meu caso com um amigo que me ensinou, com o próprio percloreto de 42º, só que usamos um termômetro de balmeht e diminuimos a temperatura para 25º diluindo com água. Depois é só fazer a anodização com soda caustica.
Fiz minhas plaquinhas e ficaram excelentes.
Obrigado Junior pela ajuda.
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Olá, Mario
Esse termômetro de balmeht não seria um densímetro e a adição de água acredito que seja para diminuir a densidade do percloreto, seria isso? Não entendi também o segundo passo que é a anodização, pois eu conheço o processo para anodizar alumínio, mas não entendi como foi usado nesse caso.
Se for possível esclarecer, agradeço
Carlos
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Olá Amigo junior, muito obrigado pelos esclarecimentos, mas já foi resolvido o assunto e vou informar aos amigos que possam ter essas dúvidas.
O alumínio tem as moléculas maiores que o aço, e na hora da gravação saem estourando algumas partes.
Resolvi o meu caso com um amigo que me ensinou, com o próprio percloreto de 42º, só que usamos um termômetro de balmeht e diminuimos a temperatura para 25º diluindo com água. Depois é só fazer a anodização com soda caustica.
Fiz minhas plaquinhas e ficaram excelentes.
Obrigado Junior pela ajuda.
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Olá, Mario
Esse termômetro de balmeht não seria um densímetro e a adição de água acredito que seja para diminuir a densidade do percloreto, seria isso? Não entendi também o segundo passo que é a anodização, pois eu conheço o processo para anodizar alumínio, mas não entendi como foi usado nesse caso.
Se for possível esclarecer, agradeço
Carlos
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A Anodização se faz assim que você corroer a placa, se faz utilizando o soda caustica diluindo em água também, cara o trabalho fica 100% antes de fazer anodização deixa uns 3 minutos no limpa aluminio que fica branquinho depois é só pintar.
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Olá Amigos, preciso de uma aula de você Junior, cansei de usar a emulsão e acho que nossa empresa precisa de menos tempo para se fazer as placas, cara preciso que me de uma aula de Dryfilm e como posso fazer para ficar sem usar a laminadora?
Preciso que me ajude nesse tema pois já quero me desfazer de usar emulsão, ácido crômico, centrifuga entre outros, pois tempo é dinheiro e nossa empresa por aqui cresce a cada dia mais.
Estou a procura de uns dryfilms para testes.
Me passa uma aula rápida que já faço os testes por aqui.
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Olá Junior gostaria de saber se é necessário colocar o dryfilm e deixar por dois dias mesmo como é informado em um post anterior?
Outra coisa que meus amigos precisam saber é que o percloreto velho pode ser reutilizado novamente depois de um mês fazendo decantagem. Assim que sentirem que o percloreto ficou envelhecido, é só devolver a bonbona de novo e colocar uma torneira em baixo e uma outra no meio e utilizar a torneira do meio.
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Senhores,
Depois de algum tempo da compra do Dry Film resolvi testar...grata constatação...incrí vel.
consegui traços de .3mm sem problemas.
Deixo a maneira utilizada por mim:
Placa desengraxada...apli cação do filme a seco com espátula de feltro ( já coloquei muito adesivo impresso até hoje, mas sempre existe o risco de bolhas )
Aquecimento com soprador térmico por 30seg.
Exposição do filme á UV 1,3min.
Barrilha no danado e secagem com jornal.
Resultado: não fico mais sem Dry film.
Agradecimentos aos participantes do Forum pela incrível aula.
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Ainda não tive tempo de fazer testes mas um amigo meu falou que grava em alumínio por eletrólise, usando o mesmo processo de revelação, porem não coloca na corrosora e sim no tanque de eletrólise com barrilha, tem material aqui no fórum falando sobre eletrólise usando uma fonte de computador.
Abs.
Jr.
Olá Amigo Junior muito obrigado pelas forças, mas arrumei a solução de corroer alumínio no próprio percloreto.
Sabe a bombona onde vem o percloreto? Vc coloca uma torneira um pouco acima do fundo dela e faz-se uma decantagem, depois pega esse percloreto que sai da torneira e coloca na corrosora põe o aluminio que se quer corroer e deixa uns dois min, é tiro e queda, mas lembre-se de colocar um adesivo atrás, se não o alumínio pega fogo por causa do super aquecimento que fica na frente e atrás, eu particulamente uso máscara de transfrência, pois é fácil a aplicação e a remoção.
Cara não tem outra é tiro e queda, eu fiz 10.000 placas de aluminio esse mês.
Agora gostaria de saber dos amigos se alguem já corroeu latão? e se o mesmo tem o tempo de corrosão rápido ou demorado?
Estou fazendo letras caixas de latão.
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Pessoal estou precisando comprar uma laminadora para aplicação do Dryfilm, o grande problema é que não encontro alguma que tira a película que protege o film.
Alguém já teve experiencia com algum modelo.
Obrigado.
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Alguém poderia dizer como faz a secagem da placa depois que aplica o Dry Film. O colega Euclides Junior citou que deixa secar por 2 dias, o Carlos Oliveira usa um secador termico por 30 seg e o manual que recebi com Dry Film recomenda usar um forno a 80ºC durante 7 min.
Agradeço
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Amigo Carlos creio que 30s é o suficiente, como o amigo Carlos Oliveira mencionou, pois sopradores térmicos chegam a uma temperatura muito mais elevada que 80ºC, meu amigo Carlos Koehler gostaria de saber como posso adquirir dryfilm no tamanho de 30 x 50cm, preciso de uns 3 para iniciar meus teste com este material, compramos uma mesa de luz nova da Yguaçu máquinas serigráfica e tudo está melhorando, Graças a Deus, mas preciso muito de comprar ou se poder enviar pra mim uma folha agradeço preciso fazer teste com urgência no dryfilm. desde já grato.
Alguém poderia dizer como faz a secagem da placa depois que aplica o Dry Film. O colega Euclides Junior citou que deixa secar por 2 dias, o Carlos Oliveira usa um secador termico por 30 seg e o manual que recebi com Dry Film recomenda usar um forno a 80ºC durante 7 min.
Agradeço
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Mario,
Fico contente que esteja conseguindo sucesso no seu negócio.
Comprei o Dry film no mercado livre, porém o vendedor retirou o anúncio. Vou procurar o email dele e passo por aqui.
Não adianta eu mandar uma folha para você, pois provavelmente não vai ser suficiente para você fazer seus testes e também comprei pouco, somente para conhecer.
Se não encontrar o vendedor do ML, vou tentar comprar no Ebay.
Carlos
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Segue o email do vendedor com quem comprei o Dry Film:
Mitsuo Nakamura - [email protected]
Carlos
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Boa tarde senhores,
Deixo a marca e modelo do soprador térmico utilizado por nós para dar aderência ao Dry Film:
Marca: Skil
Modelo: 8003
Utilizado na regulagem II, que pelo manual está para saída 400ºC. ???
( deixar a 20/25cm da placa filmada fazendo movimentos longitudinais, acompanhados da espátula de feltro )
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Boa tarde senhores,
Deixo a marca e modelo do soprador térmico utilizado por nós para dar aderência ao Dry Film:
Marca: Skil
Modelo: 8003
Utilizado na regulagem II, que pelo manual está para saída 400ºC. ???
( deixar a 20/25cm da placa filmada fazendo movimentos longitudinais, acompanhados da espátula de feltro )
Vou fazer um teste com um soprador térmico que tenho aqui.
Obrigado
Carlos
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Senhores, um tanque de corrosão como este do Tverm (http://www.guiacnc.com.br/diversos/fotocorrosao/?action=dlattach;attach=48846;image), para umas poucas placas de circuito impresso, dá conta do recado?
[hs width=300 height=300]http://www.guiacnc.com.br/diversos/fotocorrosao/?action=dlattach;attach=48846;image[/hs]
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Foço alguns trabalhos com fotocorrosão usando emulsão a basa de cola branca e nunca tive dificuldades com o processo, mas nos últimos tempos, vez ou outra fnão consigo acertar o ponto da emulsão. Me parece que mudaram a pigmentação da cola e esse seria o motivo.
Gostaria de saber se com outros que utilizam emulsão a base de cola branca, tem tido o mesmo problema e se resolveram, como foi feito.
Estou tentando usar o dry film, mas a dificuldade para comprar esta dificultando a mudança.
Carlos
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Olá Carlos aconteceu comigo isso também, agora estamos usando emulsão já preparada de uma empresa de são paulo, bastante econômica e se aplica através de pistola, não utiliza ácido crômico e nem precisa de queima após revelação.
Comprando da empresa eletrocircuitos eletrotech.
Foço alguns trabalhos com fotocorrosão usando emulsão a basa de cola branca e nunca tive dificuldades com o processo, mas nos últimos tempos, vez ou outra fnão consigo acertar o ponto da emulsão. Me parece que mudaram a pigmentação da cola e esse seria o motivo.
Gostaria de saber se com outros que utilizam emulsão a base de cola branca, tem tido o mesmo problema e se resolveram, como foi feito.
Estou tentando usar o dry film, mas a dificuldade para comprar esta dificultando a mudança.
Carlos
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Valeu, Mário
Fico realmente muito grato e espero que continue tendo muito sucesso.
Carlos
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Boa tarde Galera do Forum. Apó ler todas as paginas das discusões, e após vários teste sem sucesso. Começarei minhasperguntas, eão muitas. rsrsrs
Bom. ja tenho algum conhecimento com silk então algumas coisas eu consegui fazer.
Comprei algumas placas de aço inox, percloreto e fui aos testes.
Vamos aos resultados.
1º muita sujeira. rsrsrsrs marinheiro de primeira viajem é terrivel.
consegui emulsionar as placas com uma centrifuga improvisada, revelei utilizando minha mesa de luz de silk.
Ficou bem legal. queimei bem a emulsão para dar melhor aderencia, porém a corrosão está demorando muito, com isso a emulsão solta.
Deixei o primeiro texte com 1 hora. o segundo com 6 horas e o terceiro com 8 horas e somente marcou o aço.
Troquei de percloreto o mesmo aconteceu. Com o tempo muito grande de exposição ao percloreto, a emulsão se solta e a definição mesmo da marcação não fica legal.
Vamos as duvidas.
Existem diversos tipos de aço inox: 305, 430, 439 e assim por diante. Qual devo utilizar? Será que este é o problemas?
Caso eu não aqueça o percloreto, vou conseguir ter uma boa corrosão?
Todos do forum estão de parabens. Só nas leituras ja aprendi muito. Espero logo mais poder ajudar tambe.
Caso alguem tenha dúvidas sobre silk ou recorte de adesivos, ai eu posso ajudar com maior propriedade.
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Com certeza o problema é o percloreto. Fazemos corrosão com apenas 15 min.
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Já comprei 3 percloretos diferentes e o problema persiste.
Caso algum amigo possa ajudar, fico grato.
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Já comprei 3 percloretos diferentes e o problema persiste.
Caso algum amigo possa ajudar, fico grato.
Amigo, isole um pedaço de chapa com um adesivo impermeável e deixe uma parte descoberta e exponha ao percloreto. Se não corroer o problema é o percloreto, caso contrário ó problema está no seu processo.
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Só uma curiosidade: Percloreto corrói aço inox? É isso mesmo?
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Só uma curiosidade: Percloreto corrói aço inox? É isso mesmo?
Sim, e esse tópico fala de como utilizá-lo para confeccionar placas de comunicação visual, placas de circuito impresso e mais algumas coisas. O processo é normalmente conhecido por fotocorrosão ou Quimiografia.
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Colegas,
Após ter lido este tópico inteiro fui fazer minhas tentativas com a fotocorrosão...
Bom, tenho passado por alguns problemas:
1 - Após a gravação com luz a emulsão(Agabê Acqua) não atacada pelo UV deveria se dissolver na água facilmente? Estou tendo uma certa dificuldade quanto a remoção da emulsão, ja fiz mais de 15 tentativas diferentes com tempos diferentes(de 1 a 15 minutos de exposição). Tentei também mergulhar e lavar a chapa com uma solução de barrilha(Carbonato de sodio), porém parece que fica ainda mais dificil de remover a emulsão que deveria sair.
2 - As placas de aço inox que consegui revelar sem danificar nenhuma letra coloquei no percloreto de ferro, porém ele dissolve e solta a emulsão da chapa em alguns minutos não dando tempo suficiente para gravar, a chapa fica apenas escurecida nas areas onde deveria ter corroído.
3 - Para as placas de alumínio quase o mesmo caso, o ácido muriático e a soda fazem a emulsão soltar da chapa como se o ácido fosse o decapante da emulsão.
Lembrando que a emulsão está seca, após a revelação eu coloco-as na luz novamente para seque bem.
Quanto ao aço inox e o percloreto, tentei também aquecido a 45 graus e com uma pequena agitação(mexendo a bacia de um lado para o outro de forma intermitente)
Se alguem puder me ajudar agradeço!
Abraços!!
-
Após muitas tentativas sem sucesso com a emulsão decidi me aventurar com o Dry-film, obtendo ótimos resultados nesta etapa, agora tenho questões a respeito da corrosão, qual a temperatura que devo aquecer o ácido muriático para a corrosão de alumínio?
qual é a melhor forma de agitação do ácido para apressar a corrosão?
Quando a corrosão não é uniforme qual é o erro no meu processo?
Espero ajuda dos senhores.
Grande abraço!
Felipe
-
Boa noite to atras de um projeto de uma maquina caixa com agitador para foto corrosão tipo balanço não tipo caixa d'água aqueles modelos que a bacia fica balam sando tipo gongara se alguem poder mi ajudas agradeço
-
Boa noite to atras de um projeto de uma maquina caixa com agitador para foto corrosão tipo balanço
Bom dia Fabio
Voce quer corroer oque inox ou PCI? se for inox esta bacia movel nao serve, pois o percloreto tem que ser pulverizado com pressão na chapa.
Jr.
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Mário, que tal compartilhar com todos como construir uma?
ola
poderia me passar, tenho muito interesse
sds
-
Mário, que tal compartilhar com todos como construir uma?
ola
poderia me passar, tenho muito interesse
sds
Boa tarde amigo,
O autor da postagem e o Mario ele anda meio sumido do fórum, mas se tiver alguma duvidas estamos aqui para ajudá-lo
Abs.
Jr
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Mário, que tal compartilhar com todos como construir uma?
ola
poderia me passar, tenho muito interesse
sds
boa noite
preciso fazer placas em aço inox, verifiquei todas as páginas e não esclareci duas dúvidas, pode até ser que eu tenha passado batido, me desculpe se for isso, as dúvidas são as seguinte: posso gravar todos os tipos de inox? ou tem algum mais específico? porque da muita diferença no preço de um pra outro, a segunda dúvida é: vou fazer placas repetidas, centenas iguais, teria alguma tinta que eu poderia usar no lugar da gravação com emulsão ou dry-film? pensei em alguma tinta resistente que eu poderia aplicar com o processo de silk, alguém já usou? qual tinta seria a indicada?
tenho certa experiência em silk, porém em gravação estou iniciando, se puderem me ajudar vou postando os resultados, e me coloco a disposição para ajudar em áreas que tenho um pouco de conhecimento.
grato
sds
Fábio
Boa tarde amigo,
O autor da postagem e o Mario ele anda meio sumido do fórum, mas se tiver alguma duvidas estamos aqui para ajudá-lo
Abs.
Jr
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boa noite
preciso fazer placas em aço inox, verifiquei todas as páginas e não esclareci duas dúvidas, pode até ser que eu tenha passado batido, me desculpe se for isso, as dúvidas são as seguinte: posso gravar todos os tipos de inox? ou tem algum mais específico? porque da muita diferença no preço de um pra outro, a segunda dúvida é: vou fazer placas repetidas, centenas iguais, teria alguma tinta que eu poderia usar no lugar da gravação com emulsão ou dry-film? pensei em alguma tinta resistente que eu poderia aplicar com o processo de silk, alguém já usou? qual tinta seria a indicada?
tenho certa experiência em silk, porém em gravação estou iniciando, se puderem me ajudar vou postando os resultados, e me coloco a disposição para ajudar em áreas que tenho um pouco de conhecimento.
grato
sds
Fábio
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Boa noite Fabio
01 - Você não pode gravar em todos tipos de inox, os mais resistentes a corrosão você não consegue gravar, o nome da técnica já fala (Fotocorroão) de uma lida nesta matéria vai te ajudar mais a familiarizar com os tipos de inox http://www.inoxdobrasil.com.br/2011/news/04_bnews_index.asp (http://www.inoxdobrasil.com.br/2011/news/04_bnews_index.asp)
02 - você pode usar tinta de silk e aplicar com uma tela, para substitui o Dry-film, mas vai perder na resolução, na qualidade de suas placas.
03 – se você já tem experiência com silk já e um grande passo para entrar na área de fotocorrosão.
04 – Seja bem vindo ao GuiaCNC caso queira se apresentar temos um espaço para isto
http://www.guiacnc.com.br/apresentacao/ (http://www.guiacnc.com.br/apresentacao/) Fique a vontade para fazer suas perguntas teremos o maior prazer em lhe ajudar.
Abs.
Jr.
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Boa noite Fabio
01 - Você não pode gravar em todos tipos de inox, os mais resistentes a corrosão você não consegue gravar, o nome da técnica já fala (Fotocorroão) de uma lida nesta matéria vai te ajudar mais a familiarizar com os tipos de inox http://www.inoxdobrasil.com.br/2011/news/04_bnews_index.asp (http://www.inoxdobrasil.com.br/2011/news/04_bnews_index.asp)
02 - você pode usar tinta de silk e aplicar com uma tela, para substitui o Dry-film, mas vai perder na resolução, na qualidade de suas placas.
03 – se você já tem experiência com silk já e um grande passo para entrar na área de fotocorrosão.
04 – Seja bem vindo ao GuiaCNC caso queira se apresentar temos um espaço para isto
http://www.guiacnc.com.br/apresentacao/ (http://www.guiacnc.com.br/apresentacao/) Fique a vontade para fazer suas perguntas teremos o maior prazer em lhe ajudar.
Abs.
Jr.
boa tarde, o pessoal aqui da minha cidade não tem muita informação sobre as chapas de inox, a única informação que souberam me passar é que eles tem chapa de inox 430 e chapa de inox 304, ai a pergunta, qual o mais indicado?
sds
Fábio
-
Amigo eu uso o 304 por ser mais barato
Abs.
Jr.
-
boa tarde, preciso de fornecedor de percloreto de ferro em quantidade razoalvel, alguém pode me indicar? qual seria melhor o em pó ou o diluido?sds
Fábio
-
boa tarde, preciso de fornecedor de percloreto de ferro em quantidade razoalvel, alguém pode me indicar? qual seria melhor o em pó ou o diluido?sds
Fábio
http://www.nusi.com.br/html/ (http://www.nusi.com.br/html/)
Quantidade minima vendida galao de 35 kg ou até carreta de 35.000 Lts, a ultima cotoação era 70,00.
Abs.
Jr
-
ola
algum fornecedor de percloreto de ferro na região de sp ou pr, esse de minas leva em media 10 dias para entregar no pr, e estou com certa urgência, muito obrigado.
sds
Fábio
-
Comprei algumas vezes da empresa Boreto&cCardoso.
Carlos
-
ola amigos, novamente estou com problemas em encontrar inox na minha cidade, só tem disponível aqui o inox 430, ai a pergunta, será que ele pode ser corroido? alguém já fez corrosão nele? se sim, demora mais ou menos tempo? sou muito grato pelas respostas, pois não encontrei estas informações.
sds
Fábio
-
ola
algum fornecedor de percloreto de ferro na região de sp ou pr, esse de minas leva em media 10 dias para entregar no pr, e estou com certa urgência, muito obrigado.
sds
Fábio
Poxa, liguei pra essa Nusi e o sujeito começou a falar na dificuldade de entrega por ser um produto corrosivo, complicado de enviar por transportadoras, que eram poucas que transportavam percloreto.
Como é que pode isso, eles são fabricantes de um produto e não tem um cadastro de empresas que fazem o transporte???
O preço é bom, R$2,50, mas se eles não conseguem enviar, nem sabem como fazer, dae fica complicado.
-
ola
algum fornecedor de percloreto de ferro na região de sp ou pr, esse de minas leva em media 10 dias para entregar no pr, e estou com certa urgência, muito obrigado.
sds
Fábio
Poxa, liguei pra essa Nusi e o sujeito começou a falar na dificuldade de entrega por ser um produto corrosivo, complicado de enviar por transportadoras, que eram poucas que transportavam percloreto.
Como é que pode isso, eles são fabricantes de um produto e não tem um cadastro de empresas que fazem o transporte???
O preço é bom, R$2,50, mas se eles não conseguem enviar, nem sabem como fazer, dae fica complicado.
Boa tarde Amigo
Eles fabricam porem a responsabilidade de transporte e por conta do Cliente, a transportadora que me entrega aqui e a (Eureka)
Abs.
Jr.
-
ola
algum fornecedor de percloreto de ferro na região de sp ou pr, esse de minas leva em media 10 dias para entregar no pr, e estou com certa urgência, muito obrigado.
sds
Fábio
Poxa, liguei pra essa Nusi e o sujeito começou a falar na dificuldade de entrega por ser um produto corrosivo, complicado de enviar por transportadoras, que eram poucas que transportavam percloreto.
Como é que pode isso, eles são fabricantes de um produto e não tem um cadastro de empresas que fazem o transporte???
O preço é bom, R$2,50, mas se eles não conseguem enviar, nem sabem como fazer, dae fica complicado.
Boa tarde Amigo
Eles fabricam porem a responsabilidade de transporte e por conta do Cliente, a transportadora que me entrega aqui e a (Eureca)
Abs.
Jr.
Obrigado pela dica Junior. Acho que vou comprar na Casa Wolf, apesar de mais caro, eles tem uma lista enorme de produtos químicos.
Aproveitando o post queria saber se da pra substituir a mesa de luz por uma gravadora de chapas sky. Encontrei alguns anúncios (usadas) com um preço bom. Parece ser um ótimo equipamento, mas não sei se funciona da mesma forma.
Obrigado.
-
Obrigado pela dica Junior. Acho que vou comprar na Casa Wolf, apesar de mais caro, eles tem uma lista enorme de produtos químicos.
Aproveitando o post queria saber se da pra substituir a mesa de luz por uma gravadora de chapas sky. Encontrei alguns anúncios (usadas) com um preço bom. Parece ser um ótimo equipamento, mas não sei se funciona da mesma forma.
Obrigado.
[/quote]
Sim qualquer mesa de Luz (gravadora) que seja para gráfica o serigrafia e tenha bomba de vácuo, pode ser usada na revelação do inox, eu fabrico mesas de Luz me mande uma MP
Abs.
Jr.
-
Pessoal,
Tenho recebido mensagens me solicitando ajuda para aprender o processo de Fotocorrosão, acredito que já discutimos praticamente tudo que envolve o processo aqui neste tópico. Não sei porque as pessoas não utilizam esse espaço para tirar suas dúvidas e estão me enviando mensagens pessoais.
Se os assuntos forem tratados aqui, muitos poderão dar suas opiniões e todos teremos oportunidade de apreder mais.
Quanto ao manual, o mesmo está publicado em uma das paginas deste mesmo tópico.
Sds
Carlos
Boa tarde Carlos
Um curso de fotocorrosão tem como tópicos: todo o processo de preparo de emulsão, temperatura, limpeza da placa de inox, aplicação da emulsão, fixação da emulsão, remoção do material não queimado pela luz de revelação, corroer, depois a remoção da emulsão e finalmente acabamento e pintura.
O curso completo também ensina a fazer os próprios equipamentos, tais como centrifuga mesa de revelação corrosora, etc... Pois comprá-los seria um investimento alto em torno de R$35.000,00 conforme o site da revista pequenas empresas e grandes negócios.
http://revistapegn.globo.com/Empresasenegocios/0,19125,ERA482465-2506-2,00.html (http://revistapegn.globo.com/Empresasenegocios/0,19125,ERA482465-2506-2,00.html)
Este curso esta em torno de R$ 3.000,00 à R$ 5.000,00 foi o que me pediram na região de Timóteo/MG (Vale do Aço) os caras só colocam na internet preços sem muitos detalhes.
Dou-lhe os parabéns novamente pela iniciativa de abrir este topico, ele um curso completo e de GRAÇA.
Através de troca de experiência eliminação de erros e compartilhamento de informações com os membros deste fórum, hoje grande parte da qualidade das placas que eu confecciono aprendi e esclareci as duvidas aqui e me aprimorei muito.
Desculpe-me a sinceridade, mas acho que nem você ou outro membro não tem que parar o a sua linha de produção para responder onde ou qual pagina esta a apostila, poxa não custa nada para quem quiser aprender e estiver interessado em FOTOCORROSAO e ler, ler e se tiver duvidas ler novamente os textos postados aqui e um CURSO DE QUALIDADE E GRATIS após isto postar as duvidas.
Abraços
Junior.
Concordo plenamente! Estou lendo desde o início e todas as dúvidas estão sendo esclarecidas em cada página lida. Obrigado
-
Boa tarde amigos,
Alguém sabe alguma dica sobre corrosão química com processo "ÁGUA FORTE"?
Grato
Carlos Ramos
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Junior, após ler e reler esse maravilhoso tópico, fiquei com uma dúvida...depois de gravada a arte, retira-se a segunda película, mergulha na barrilha, secagem com jornal... depois disso vai direto para a corrosora ou precisa queimar no forno antes? quanto tempo precisa ficar na corrosora? despois de corroido creio que é só lavar e estará pronta...isso?
Grande abraço - Ilton
-
Foto corrosão é facil percloreto é quimesp ou casquimica.
-
ola , estou com problemas na minha corrosora que estou montando , fiz uma para placas ate 30x40cm mas o químico não esta subindo , ai vem a duvida, estou utilizando um motor de tanquinho que não tem especificação de velocidade e aproveitei as pás de um cooler de pc pra fazer a hélice . tubo de agua 50 cm comprimento furação 2mm a cada 2 cm
será que a velocidade do motor não e suficiente para levar o químico ate o topo?
ou o formato da pá que não tem o formato ideal ?
tentei postar uma foto mas esta muito grande vou ver se consigo reduzir e envio
-
ola , estou com problemas na minha corrosora que estou montando , fiz uma para placas ate 30x40cm mas o químico não esta subindo , ai vem a duvida, estou utilizando um motor de tanquinho que não tem especificação de velocidade e aproveitei as pás de um cooler de pc pra fazer a hélice . tubo de agua 50 cm comprimento furação 2mm a cada 2 cm
será que a velocidade do motor não e suficiente para levar o químico ate o topo?
ou o formato da pá que não tem o formato ideal ?
tentei postar uma foto mas esta muito grande vou ver se consigo reduzir e envio
Boa Tarde Alçimar
Eu uso tubo de 40 com hélices feita de cooler, eu corto e monto colando-as com acrílico odontológico furações de 1.5mm e motor de alta, o motor de tanquinho não tem rotação suficiente para fazer subir o percloreto.
Abs
Jr
-
Obrigado junior, eu estava suspeitando do motor mesmo, vou tentar fazer com um cano de 40 pra ver se fica melhor.
aqui um barril de 60l de percloreto sai por 240,00
-
ola , estou com problemas na minha corrosora que estou montando , fiz uma para placas ate 30x40cm mas o químico não esta subindo , ai vem a duvida, estou utilizando um motor de tanquinho que não tem especificação de velocidade e aproveitei as pás de um cooler de pc pra fazer a hélice . tubo de agua 50 cm comprimento furação 2mm a cada 2 cm
será que a velocidade do motor não e suficiente para levar o químico ate o topo?
ou o formato da pá que não tem o formato ideal ?
tentei postar uma foto mas esta muito grande vou ver se consigo reduzir e envio
Boa Tarde Alçimar
Eu uso tubo de 40 com hélices feita de cooler, eu corto e monto colando-as com acrílico odontológico furações de 1.5mm e motor de alta, o motor de tanquinho não tem rotação suficiente para fazer subir o percloreto.
Abs
Jr
Boa noite Euclides....
Teria como VC postar uma foto de como VC fez aí com essa hélice?
Estou estudando montar uma para min e com a sua dica parece ter ficado legal...
Abraço
-
Rodrigo, tenho a foto no meu hd externo, a noite eu posto.
Jr.
-
Rodrigo, tenho a foto no meu hd externo, a noite eu posto.
Jr.
Opa...
Blz amigo...
Ficarei no aguardo...
Vc mesmo qye fez a sua estrutura da corrosora?
-
Fotos da corrosora
-
E esse equipamento pode ser comprado?
-
E esse equipamento pode ser comprado?
Esta eu fiz para uma cliente de Belo Horizonte, ela trabalha com bijuterias, não posso negociar por aqui caso queira saber valores me envie uma MP.
grato
Jr.
-
Ótimas dicas, valeu pelas informações!
-
Terminei de ler o tópico todo, esse sim é um ótimo curso, quem tiver paciência como eu e ler atentamente vai aprender muito, valew pessoal, eu trabalho com comunicação visual, e o serviço de placas de homenagem eu terceirizava com outra pessoa, acabei por me interessar por fotocorrosão, e hj acabei de fazer um teste em uma placa de aço inox numero 26, o resultado ficou bom, usei adesivo recortado pois tenho plotter de recorte, como tenho os materiais aqui, fiz uma placa de 30 x 28, com alguns detalhes o resultado ficou ateh bom, agora vou fazer minha corrosora com os detalhes que aprendi aqui, a mesa de luz eu ja tinha pois trabalho com silk, o percloreto eu comprei a algum tempo pra fazer umas pci´s e deu tudo certo, agora é comprar dry film e trabalhar, tenho um pedido de umas placas grandes 40 x 60 vamos ver oque dá, pois o dry film a largura máxima é 30cm correto? agradeço a todos pois sem esse tópico eu jah teria desistido...
-
Boa noite
Sou novato
Trabalho com corrozão em inox, tenho um processo que não usa cola, não precisa de mesa de revelação a vácuo, centrifuga, vc precisa só da corrozora.
-
boa noite
esta placa com foto foi no meu processo
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boa noite
esta placa com foto foi no meu processo
Realmente muito bom....
Descreva aí pra gente como seria o seu processo....
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boa noite
esta placa com foto foi no meu processo
Belo Trabalho amigo, só faltou postar o pulo do gato rs
Abs.
Jr.
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velhos amigos do forum,
Estava para responder sobre a solicitação do "manual", porém, além das respostas dos amigos, minha resposta só poderia ser esta:
NÃO VOU NEM RESPONDER!!!
Abraços
Edson
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKK
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Srs. Boa tarde,
já estou na página 23 deste fórum e estou gostando muito das informações. Como li anteriormente, muitos já desistiram de usar emulsão e estão partindo para o dry film. Bom eu espero estar no caminho certo também, pois decidi por adquiri o dry film. Agora li que estão usando uma plastificadora simples para aplicar sobre a placa. No meu caso é placa de latão de 0,3 à 0,8. Será que estou correto?
Existe uma plastificadora anunciada no ML: Vlr 299,00, parece ser a mais barata. Será que funciona? alguém poderia me ajudar?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-719051112-plastificadora-laminadora-poliseladora-nota-fiscal-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-719051112-plastificadora-laminadora-poliseladora-nota-fiscal-_JM)
-
Creio que sim, so que ela tem 23cm de boca vai ficar restrito a placas pequenas
Abs
Jr.
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Boa noite meus amigos. Pelo que aprendi no forum, martelei até construir minha corrosora. Ainda não está pronta, depois posto os detalhes. Para controlar o tempo de operação do motor incluí um painél de microondas, parece que ficou bom.
-
Esta ficando bonita Anderson
Uma observação me parece que você esta usando motor de tanquinho, ele e de baixa rotação provavelmente o percloreto, não vai subir ate o topo do tubo para pulverizar toda a área da caixa d’água, e também o tubo para pulverização não pode ser muito longo, para evitar vibrações, no máximo uns 15 a 20 cm acima da tampa da caixa.
Abs.
Jr.
-
Obrigado pelo elogio Euclides. Aprendi o que fiz com vcs. A propósito comprei alguns mancais para fazer o alinhamento. E quanto ao motor, vou providenciar a troca. Quanto ao tubo de pulverização tenho uma dúvida: deve ter apenas uma carreira de furos? Poderia me enviar as medidas para a furação? Vou enviar a foto do meu tudo(ainda precisa de ajuste de altura).
-
Outra coisa que estive pensando é que a hélice for pequena, vou desenvolver uma helicoidal dentro do tubo, uns 30 cm de comprimento e umas 4 hélicoides internas. Com a velocidade em torno de 1500rpm poderá fazer o líquido subir com mais facilidade. Aceito ideias.
-
Eu quebrei as hélices do cooler montei dentro da luva do tubo de 50 e colei com acrílico odontológico,
fiz 4 carreiras de furos de 3mm com um distancia entre eles de 20mm
Jr.
-
Ok. Obrigado. Eu estava pensando que estava no caminho errado. Coloquei 4 carreiras também, num ângulo 90º cada, só que distanciei muito os furos, vou ter de aumentar o número de furos então.
Só mais uma pergunta, vc disse que o motoer tem de girar mais rápido. Qual é o motor ideal? Quanto de cv e rpm? Pode ser monofásico? Geralmente vc usa qual motor?
-
Bom, estive estudando um pouco aqui e antes de trocar o motor de 1/4 1550rpm, vou fazer a inversão das polias. Colocar a maior no motor(180mm) e a menor(50mm) no eixo do tubo. Creio que fazendo esta mudança(calculando n1/n2=D2/D1) a rotação do eixo passa de 3000 rpm e não precisarei trocar o motor. Isto pode deixar o projeto mais barato para os amigos. Vou testar e trago novidades.
Na minha cidade onde comprei o motor até ganhei polia.
No exemplo que enviei basta apenas inverter a de diâmetro maior pela de menor.
https://automatextile.wordpress.com/category/artigos/calculando-rpm-em-sistemas-de-polias/
-
Faltou uma foto.
-
Ja fiz uma corrosora com esta redução inversa e funcionou sem problemas
Jr.
-
Boa noite Euclides Jr. Se não fosse o seu conhecimento eu nem teria chegado perto. Obrigado. A propósito, você conhece algum outro sistema para se montar corrosoras? Ar comprimido, bomba água, sistema de aspersão? Vou jogar no Autocad alguns desenhos, e postar aqui. Será que alguém arrisca montar? heheheh
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Bom, nem precisa dizer, heheheeh , com o motor do tanquinho não deu certo. Motor nem mover a agua. Engraçado que instalei a minha furadeira e o resultado foi um espetáculo. Mesmo após mudar as polias, ficou pior, o motor não girou. Bom, vou comprar um motor monofásico de 1cv, 3600 rpm, da weg. Poderia me dizer se estou fazendo a coisa certa?
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Boa tarde pessoal, eis as fotos da minha corrosora montada.
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mais fotos.
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Eis a minha mesa. Não é a vácuo. Adquirida da empresa Tecnofinger pelo ML. Lâmpadas UV LED. Uma revelação muito rápida entre 1,5 à 2 minutos.
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Srs. Tenho algumas perguntas, li as respostas do forum, mas ainda não resolveram minhas dúvidas:
1) Uso uma plastificadora A3 para laminar o dry film a 100 graus como ensinou o Carlos. Passar somente uma vez??
2) Quem usa dry film aí: Quantos minutos para uma boa exposição na mesa de luz?
3) Após a exposição, somente usar barrilha para limpeza? Fiz isto e ainda ficaram aqueles pontinhos azuis claros que não corroem.
4) Comprei o percloreto da Nusi de Timóteo/MG. 1,38 Kg/Lt de água . Coloquei na corrosora para corroer e para vazar uma chapa de latão de 0,30mm demorou cerca de 14 minutos. É assim mesmo ou como alguns dizem apenas 8 minutos??
5) O percloreto tem de ser aquecido? Na minha corrosora coloquei cerca de 30 lts de percloreto e não encontro um sistema para aquecer. Como vcs fazem??
6)Eu protegi o outro lado da chapa com plastico adesivo. Como vcs fazem pra o percloreto não atingir o outro lado? Na primeira corrosão o percloreto atingiu o o outro lado.
7) Após a corrosão, a única coisa que remove o filme(dry film) é soda aquecida???
Por favor me ajudem.
-
1) Uso uma plastificadora A3 para laminar o dry film a 100 graus como ensinou o Carlos. Passar somente uma vez??
Sim somente uma vez
2) Quem usa dry film aí: Quantos minutos para uma boa exposição na mesa de luz?
Depende da sua mesa de luz
3) Após a exposição, somente usar barrilha para limpeza? Fiz isto e ainda ficaram aqueles pontinhos azuis claros que não corroem.
Provavelmente você não esta usando fotolito e sim impressão a laser estes pontos são onde passou luz na arte
4) Comprei o percloreto da Nusi de Timóteo/MG. 1,38 Kg/Lt de água . Coloquei na corrosora para corroer e para vazar uma chapa de latão de 0,30mm demorou cerca de 14 minutos. É assim mesmo ou como alguns dizem apenas 8 minutos??
Não entendi a parte que você cita água, no percloreto não se mistura nada
5) O percloreto tem de ser aquecido? Na minha corrosora coloquei cerca de 30 lts de percloreto e não encontro um sistema para aquecer. Como vcs fazem??
Ele quente corroe mais rápido, porem minha corrosora não tem aquecimento
6)Eu protegi o outro lado da chapa com plastico adesivo. Como vcs fazem pra o percloreto não atingir o outro lado? Na primeira corrosão o percloreto atingiu o o outro lado.
??
7) Após a corrosão, a única coisa que remove o filme(dry film) é soda aquecida???
Por favor me ajudem.
Tinner também remove, mas fica mais caro que a soda
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Certa vez da minha vida andei brincando com corrosão e aquecia o percloreto com uma resistência de aquário se não estou em erro era de 200 W, coloquei um potenciômetro para controlar a temperatura em torno de 60° e tinha um bom resultado. Comprei de maior potencia porque o tubo é mais longo, mas tinha o cuidado de deixar a parte elétrica bem isolada, todo o metal que está perto oxida tudo. Em casas de resistências eles fazem uma para essa finalidade, optei pela de aquário por ser bem mais barato.
Colega foi somente para dar uma ideia, para quem é profissional provavelmente o que fiz não foi o correto.
Abs.
-
Blz Carlos Maquete normalmente se usa banho-maria aquece a agua e coloca ela circulando entorno do deposito de percloreto, porem no caso destas corrosora, so em ficar batendo (pulverizando) ele já aquece sozinho, pois o resido do inox fica no percloreto.
Abs.
Jr
-
Obrigado pelo retorno Carlos.
Eu comprei o percloreto na Nusi, não alterei nada.
Quanto à arte, não entendi bem. O que quis dizer com fotolito e impressão laser? Eu estou usando laser film cristal impresso em impressora laser hp. Quer dizer que não devo fazer isto? O laser film cristal não serve como fotolito? O que deveria fazer então?
-
Certa vez da minha vida andei brincando com corrosão e aquecia o percloreto com uma resistência de aquário se não estou em erro era de 200 W, coloquei um potenciômetro para controlar a temperatura em torno de 60° e tinha um bom resultado. Comprei de maior potencia porque o tubo é mais longo, mas tinha o cuidado de deixar a parte elétrica bem isolada, todo o metal que está perto oxida tudo. Em casas de resistências eles fazem uma para essa finalidade, optei pela de aquário por ser bem mais barato.
Colega foi somente para dar uma ideia, para quem é profissional provavelmente o que fiz não foi o correto.
Abs.
Realmente pensei em fazer isto(como isolou a resistência???). Mas também, outra opção provavelmente, seria uma serpentina de titânio, colocando-a dentro do tanque de corrosão e fazendo água quente circular por ela. Outra opção seria uma sistema de aquecimento solar para piscinas(materiais plasticos). O que ficaria caro é uma bomba recirculadora para materiais quimicos e corrosivos.
-
Abs.
O que ficaria caro é uma bomba recirculadora para materiais químicos e corrosivos.
Se você voltar no tópico algumas paginas vai ver o opção de usar bomba de hidromassagem com a carcaça e eixo de plásticos, e so substituir o retentor dela que e uma mola por um ring de borracha.
Garimpando em um ferro-velho industrial em Timóteo no Quitandinha, eu encontrei uma bomba para produtos químicos com eixo de titânio isto deve ter uns 2 anos não sei se o cara ainda tem ela no estoque.
Jr.
-
O laser film cristal não serve como fotolito? O que deveria fazer então?
Voce pode usar sim o laser film, porem quando você coloca-lo contra a luz não pode passar nada onde tiver preto, o fotolito não passa nada e preto chapado, por isto quando quero algo com qualidade mando revelar fotolito, quando e algo que exige menos qualidade eu imprimo na laser em transparência.
Jr.
-
Ok. valeu!!! :) :) :) :)
-
Olá amigo trabalho com fotocorrosão à 14 anos na produção de bijouterias em latão e inox. se precisarem de dicas eu respondo forneci bijouterias para grifes de SP durante anos desde braceletes com espessura 1mm até desenhos com micro textura.
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Olá Rubens
Trabalhei também com fotocorrosão durante um bom tempo, mas nunca tive muito sucesso quando tinha que vazar os materiais. Poderia nos mostras como é feito esse processo?
Carlos
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Sim claro para que seja vazado o fotolito quando feito em corel de ser espelhado tomando cuidado para que fique coincidente por completo dai quando a grafica lhe enviar o filme vc faz com ele uma forma de envelope colocando uma fita dupla face em uma das laterais e dai quando a chapa vai para mesa de luz fica entre os filmes e grava-se o desenho dos 2 lados da chapa e quando vc revela para cortar vc tem um mesmo desenho em ambos os lados da chapa assim quando o perclodeto corroi ele corrois dos 2 lados e quando se encontra forma a peça vazada.
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è isso aqui que se faz com o fotolito no meio vai a chapa com filme fotosensivel
-
.
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Rubens,
Poderia falar mais um pouco sobre o processo. Gostaria de saber como voce faz a revelação da imagem se é prensando entre dois vidros ou se tem uma mesa apropriada com luz em cima e em baixo? Usa dry filme , barrilha para revelar e soda para limpar a placa? Qual o tipo de corrosora você usa, essas de tanques com tubos de sucção ou com bombas e bicos para pulverizar o percloreto?
Agradeço sua ajuda.
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Primeiro vou falar do dry filme, ele é muito caro eu utilizo filme liquido DH001 é um balde com 3 kilos que ao diluir com thinner vira quase 6 kgs, e eu aplico na chapa previamente desengraxada e seca com pistola de pintura, eu a deixo secar suma estufa de madeira feita com resistencia e coolers de 120mm para circulação de ar. o vendedor desse filme liquido chama-se Dupiza em SP. o balde com 3kgs deve estar custando por volta de R$ 450,00 e rende 100 padroes de chapa nas medidas de 300 x 400 mm os dois lados é bem resistente revela com barrilha e solta com soda caustica aquecida.
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A estufa que fiz é assim como a foto de mdf cantoneiras de aluminio com rasgos para segurar as chapas e pregos na lateral para segura-las na vertical assim cabe muitas pois minha estufa cabiam 80 padroes de 400 x 600 mm, a proposito eu havia dito que o rendimento do filme liquido éra de 100 padroes de 300 x 400 mm mas me enganei o correto é 100 padroes de 400 x 600mm, depois desenho o resto da estufa e posto aqui
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foto 1
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foto 2 em cima uma resistencia eletrica de vara e os buracos na tampa são para coolers de 120mm soprando em direção ao interior da caixa formando assim uma circulação de ar quente semelhante a secador de cabelo.
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foto com os coolers
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Rubens,
Você revela um lado de cada vez ou usa aquelas mesas com lampadas na parte superior e inferior ao mesmo tempo?
Quanto a estufa, você acredita que chega a quantos graus no interior da caixa e quanto tempo você deixa secando ?
Uma ultima pergunta, como você faz a corrosão, aquece o percloreto e que tipo de corrosora você usa?
Obrigado por compartilhar
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Primeiro eu parafusei na parede duas mãos francesas de 50cm e apoio a chapa na vertical, pinto com a pistola 1 lado e viro fazendo o outro assim ela seca simultaneamente, a estufa chega a uns 100 graus e deixo por volta de 1 hora e pelo tato vc vê se ta seca, geralmente varia em época de chuva pois o ar tem umidade e demora mais, a vantagem é que vc faz a chapa inteira dos dois lados simultaneamente e eu levo 40 minutos e já pinto 80 padrões de 400 x 600 mm os dois lados ok.
Minha mesa de luz é um lado depois o outro, não ha necessidade de ser simultÂneo.Minha corrosora éra por jato não há necessidade de aquecer o percloreto pois a movimentação da chapa ou do produto corroi mais rapido do que parado e quente.
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Você usa acido crômico e queima no forno para fixar a emulsão ou após secar na estufa a placa esta pronta para revelação?
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Não existe no meu processo acido cromico nem queima de forno a tinta pinta achapa com pistola como se pinta uma bicicleta por exemplo depois vai umida pra estufa e seca dai ta pronta, parece tinta que vc compra em loja de tinta a base de thinner
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Legal Rubens, muito obrigado pelas informações. Quando tiver algum trabalho em andamento, posta umas imagens ai para conhecermos mais o seu trabalho.
Uma abraço
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Ok depois se quiser passo o nome da tinta fotosensivel
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Rubens, parabéns pelo trabalho!
Por curiosidade, o que você passa no latão para não oxidar?
Obrigado!
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Não entendi a pergunta amigo, seria depois da peça pronta ou ela como chapa em estado bruto.
Abraços no aguardo
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Ok depois se quiser passo o nome da tinta fotosensivel
Acho que você já comentou sobre a tinta num post anterior, seria "filme liquido DH001" comprado na Dupiza, é isso mesmo?
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Sim o balde vem com 3kgs é do mesmo fabricante do dry filme só que liquido tem as mesmas propriedades a diferença é que um é em rolo e outro liquido mas são a mesma coisa, quando ele vem é muito espesso como um mingal é só diluir com thinner comum comprado em casa de materiais de construção e diluir e mexendo até atingir a liquides suficiente para ser usado com pistola de pintura e compressor, o que sobrar pode tampar e dura uns 12 meses estocado, eu mesmo tive baldes que duraram 1 ano e meio sem estragar.
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Excelentes suas dicas, é sempre bom acrescentar conhecimento e maneiras novas de fazer alguma coisa.
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Rubens, parabéns pelo trabalho!
Por curiosidade, o que você passa no latão para não oxidar?
Obrigado!
Não entendi a pergunta amigo, seria depois da peça pronta ou ela como chapa em estado bruto.
Depois da peça pronta, para não perder o brilho com o tempo...
Eu vi um vídeo de um gringo, em que ele deixava o latão espelhado (com polimento) e depois mergulhava a peça em um líquido (muito fino para ser algum verniz, parecia um solvente) para proteger o latão. Pelo pouco que deu para ver da lata, era algo específico para esse fim...
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Sim existem muitos vernizes mas se vc polir a peça a pasta de polimento é naturalmente oleosa o que reduz a aderência do verniz dai vc teria que desengraxar antes de mergulhar mas corre o risco de ficar com manchas de agua o que eu sempre fiz é aplicar verniz bicomponente PU brilhante e secar dentro da mesma estufa que coloco as chapas apenas estico um varal e penduro.Agora os grincos possuem infinitas tecnologias que nós não dai deve ser um verniz super eficaz que aqui não tem ou fica caro para trazer.
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mesa de luz e vacuo
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Rubens,
Esta escrito no seu avatar que você trabalha com fundição de baixa fusão. Por acaso você trabalha com fundição em cera perdida também?
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Não no momento mas já trabalhei com prata e o processo é o mesmo, hoje só fundição de zamac e desenho 3d para uzinagem de modelos. Mas toda minha esperiencia é na fotocorrosão
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Não no momento mas já trabalhei com prata e o processo é o mesmo, hoje só fundição de zamac e desenho 3d para uzinagem de modelos. Mas toda minha esperiencia é na fotocorrosão
, Por um acaso vc teria alguma associação com a empresa diginox de Minas Gerais?
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Rubens,
Esta escrito no seu avatar que você trabalha com fundição de baixa fusão. Por acaso você trabalha com fundição em cera perdida também?
Desculpe citei o texto errado
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Não no momento mas já trabalhei com prata e o processo é o mesmo, hoje só fundição de zamac e desenho 3d para uzinagem de modelos. Mas toda minha esperiencia é na fotocorrosão
, Por um acaso vc teria alguma associação com a empresa diginox de Minas Gerais?
Não tenho associação. Se não me engano a DIGINOX pertence ao Euclides Junior que também participa aqui do Forum.
Perguntei sobre a fundição, pois comecei um projeto de fundição por cera perdida mas parei no meio devido ao custo elevado dos fornos de queima do gesso refratário.
Estou pesquisando a procura processos mais em conta, tipo forno a gás por exemplo.
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Não no momento mas já trabalhei com prata e o processo é o mesmo, hoje só fundição de zamac e desenho 3d para uzinagem de modelos. Mas toda minha esperiencia é na fotocorrosão
, Por um acaso vc teria alguma associação com a empresa diginox de Minas Gerais?
Não tenho associação. Se não me engano a DIGINOX pertence ao Euclides Junior que também participa aqui do Forum.
Perguntei sobre a fundição, pois comecei um projeto de fundição por cera perdida mas parei no meio devido ao custo elevado dos fornos de queima do gesso refratário.
Estou pesquisando a procura processos mais em conta, tipo forno a gás por exemplo.
se for a gas use um soprador para servir como ar forçado de não o gas vai embora. Aqui vai uma bomba facil de fazer para fotocorrosão.
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O azul seria o tanque com percloreto e a bomba fica submersa com duas saidas do produto, o eixo deve ser uma haste de titanio ou ferro encapada com resina ou bobbacha liquida.
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Não no momento mas já trabalhei com prata e o processo é o mesmo, hoje só fundição de zamac e desenho 3d para uzinagem de modelos. Mas toda minha esperiencia é na fotocorrosão
, Por um acaso vc teria alguma associação com a empresa diginox de Minas Gerais?
A empresa Diginox me pertence
Jr.
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Não no momento mas já trabalhei com prata e o processo é o mesmo, hoje só fundição de zamac e desenho 3d para uzinagem de modelos. Mas toda minha esperiencia é na fotocorrosão
, Por um acaso vc teria alguma associação com a empresa diginox de Minas Gerais?
A empresa Diginox me pertence
Jr.
Ok amigo lembro de sua empresa a mais ou menos uns 5 anos eu anunciei uma fotocorrosão complete e vc orçou na época mas faz tempo isso
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Não no momento mas já trabalhei com prata e o processo é o mesmo, hoje só fundição de zamac e desenho 3d para uzinagem de modelos. Mas toda minha esperiencia é na fotocorrosão
, Por um acaso vc teria alguma associação com a empresa diginox de Minas Gerais?
A empresa Diginox me pertence
Jr.
Ok amigo lembro de sua empresa a mais ou menos uns 5 anos eu anunciei uma fotocorrosão complete e vc orçou na época mas faz tempo isso
Nao me lembro, as minhas maquinas eu mesmo a faço.
Inclusive as comercializo, não aqui no fórum.
Jr.
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Não no momento mas já trabalhei com prata e o processo é o mesmo, hoje só fundição de zamac e desenho 3d para uzinagem de modelos. Mas toda minha esperiencia é na fotocorrosão
, Por um acaso vc teria alguma associação com a empresa diginox de Minas Gerais?
A empresa Diginox me pertence
Jr.
Ok amigo lembro de sua empresa a mais ou menos uns 5 anos eu anunciei uma fotocorrosão complete e vc orçou na época mas faz tempo isso
Nao me lembro, as minhas maquinas eu mesmo a faço.
Inclusive as comercializo, não aqui no fórum.
Jr.
A não ser que outra pessoa que fabrica tambem como vc orçou se não me engano a pessoa éra de Timóteo MG. A proposito uma curiosidade sobre seu processo, as chapas que vc põe pora cortar dentro da caixa dagua e são pulverizadas vc consegue vazar as peças fazendo detalhes como filigranas.
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Existe varias pessoas em Timóteo que trabalham com fotocorrosao empresas grandes de como a Mileniun inox do Haroldo, mas o nome da minha empresa nunca este relacionado a esta cidade, sou de Ubá MG,
eu não vazo pecas trabalho mais com gravação de placas de homenagem inauguração etc...
Jr
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Existe varias pessoas em Timóteo que trabalham com fotocorrosao empresas grandes de como a Mileniun inox do Haroldo, mas o nome da minha empresa nunca este relacionado a esta cidade, sou de Ubá MG,
eu não vazo pecas trabalho mais com gravação de placas de homenagem inauguração etc...
Jr
Ok deve ser isso então me lembraba de ser de Minas e um sistema similar ao seu , vc diz que não vaza pçs mas caso queira é possivel e nesse caso vc já tentou alguma vez e se sim como se saiu, tenho essas duvidas porque trabalho com fotocorrosão à 14 anos e sempre com maquinas de esteira e bicos e bombas no seu sistema não conheço.
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Se alguem tiver interesse em fazer um sistema de jato aqui vai um desenho de bico leque feito com tarugo de PVC 15mm de diametro 20mm de comprimento .
1º apos cortar na medida passa rosca externa
2º faz um rasgo deixando uns 4mm como na foto
3º passa broca 8mm sem passar deixando uns 3mm de parede
4º passa broca de 2mm passando da primeira parede e tomando cuidado para não atravessar a seguinte, conforme desenho
5º anel elastico de vedação no cado de rosca femea no cano ou cola pvc.
Obs. o rasgo pode ser feiro com serra tico.tico ou circular e arrematado com lima, o efeito é um leque de aproximadamente 180º com uma enorme pressão deixando a superficie da chapa bem uniforme.
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Bico leque vertical
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Aos poucos vou postando um projeto de fotocorrosora com sistema de bomba feita de canos de pvc e bicos leque utilizando motor para movimentação das placas, feito com tambor plastico e estrutura de tubos de ferro retangulares e de facil construção.
A foto ilustra os primeiros passos. a capacidade é de 04 padroes de 300 x 400mm e capacidade de + ou - 70 lts de percloreto.
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Projeto atualizado e em andamento
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Boa noite a todos do fórum, já trabalho com gravação de chapas de aço inox e latão a uns três anos minha gravação e através de DRYFILM e realmente fica fantástica no quesito resolução porém ainda não consegui dar o acabamento ideal, sempre fica algum risco ou marca de retoque na pintura e por isso gostaria de ver se alguém poderia ajudar como faço o acabamento espelhado sem agredir a pintura em baixo relevo? a tinta que uso é duco automotiva e passo a mesma com pincel/palito/régua é essa forma que vcs pintam suas placas? Ou existe outra forma ou tinta apropriada pois mesmo com TACO de lixamento a lixa sempre bate na pintura principalmente de áreas grandes ai entra o retoque da pintura e o trabalho já fica comprometido. agradeço desde ja se puderem me dar uma luz nesse aspecto de acabamento.
at
Miguel
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olá meus nobres, estou querendo iniciar nessa area de fotocorrosão para fazer lacres de metal para convites, pois tenho um pequeno atelier em Salvador - Ba e pretendo eu mesmo fazer meu produtos.
Tenho acompanhado esse forum a procura de dicas. Preciso de algo bem simples, pois minha produção é pequena.
Gostaria de saber se a aplicação do Dry-Film é manual na chapa de latão e onde posso comprar.
Outra coisa, se usar para corroer chapa fina de 0,25 a 0,30 pode ser em uma vasilha plástica com movimentos vai e vem ou tem tem de ter um tanque especial.
Desculpe, já vi informações parecidas, mas mesmo assim fiquei com duvidas.
desde já muito grato.
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Boa noite a todos do fórum, já trabalho com gravação de chapas de aço inox e latão a uns três anos minha gravação e através de DRYFILM e realmente fica fantástica no quesito resolução porém ainda não consegui dar o acabamento ideal, sempre fica algum risco ou marca de retoque na pintura e por isso gostaria de ver se alguém poderia ajudar como faço o acabamento espelhado sem agredir a pintura em baixo relevo? a tinta que uso é duco automotiva e passo a mesma com pincel/palito/régua é essa forma que vcs pintam suas placas? Ou existe outra forma ou tinta apropriada pois mesmo com TACO de lixamento a lixa sempre bate na pintura principalmente de áreas grandes ai entra o retoque da pintura e o trabalho já fica comprometido. agradeço desde ja se puderem me dar uma luz nesse aspecto de acabamento.
at
Miguel
ola Miguel.
Já tive este problema também, hoje para dar o acabamento e limpeza da placa utilizo a tímpanos de preferência automotiva a esmalte também serve, você compra trapo de malha , tem que ser malha de algodão tipo camisa de malha,algodão 100/ de preferência e compra acetona pura um litro você consegue comprar onde você compra o percloreto, molha a malha com um pouco bom de acetona, em seus teste você descobrirá a quantidade ideal, e esfrega suavemente onde deseja a limpe-se da tinta,
E limpeza perfeita e brilho preservado.
Obs não esfrega muito para não tirar o brilho da tinta.
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Ola pessoal, boa noite.
Li esse tópico todo e achei muito bom como todos os outros que já li e aprendi muito com o FÓRUM.
A muito tempo que me registrei no fórum Guia CNC, mais nunca postei nenhuma mensagem por falta de tempo.
Eu confecciono placas de circuito impresso, uso o DRY FILM desde 2008 quando comprei dois rolos de 200mm de largura, por incrivel que pareça semana passada é que usei os últimos pedaços, são 9 anos para usar os dois rolos.
Essa semana entrei em contato com a DUPIZA para adquirir novos produtos, estou pensando em comprar o filme liquido DH001, se alguém quiser rachar o filme liquido é só me avisar.
Abraço a todos.
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Olá pessoal, sou novo no fórum, estava pesquisando para comprar uma fotocorrosão e acabei ficando desanimado pois achei muito caro (para minhas condições financeiras) pois só o curso custa um valor bem elevado e a passagem aérea muito cara também já que moro no Ceará. Então, trabalho com bijuterias fundo de quintal e seria muito interessante incrementar fotocorrosão nesta minha atividade. Então, gostaria de uma ajuda de alguém deste fórum ou pra me montar uma corrosão ou até mesmo a possibilidade de vender. Desde já agradeço.
Meu nome é Lamark
Email: [email protected]
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Olá pessoal, sou novo no fórum, estava pesquisando para comprar uma fotocorrosão e acabei ficando desanimado pois achei muito caro (para minhas condições financeiras) pois só o curso custa um valor bem elevado e a passagem aérea muito cara também já que moro no Ceará. Então, trabalho com bijuterias fundo de quintal e seria muito interessante incrementar fotocorrosão nesta minha atividade. Então, gostaria de uma ajuda de alguém deste fórum ou pra me montar uma corrosão ou até mesmo a possibilidade de vender. Desde já agradeço.
Meu nome é Lamark
Email: [email protected]
Inicie lendo este tópico desde a primeira pagina, quando chegar novamente a esta pagina estará apto a construir seus equipamentos, no decorrer da leitura se tiver alguma duvida e só perguntar
Att
Jr.
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Olá Rubens, ha algum tempo montei um corrosora conforme o modelo do Euclides. Inclusive até mesmo fiz algumas alterações promissoras. O projeto é muito bom por sinal.
Li alguns de seus posts e achei muito interessante a questão da filigrana.
Recentemente compramos uma CORROSORA DE ESTEIRA. Ela é usada mas está em ótimo estado.
Iremos trabalhar fabricando peças para joias folheadas.
Tenho porém alguma dúvidas:
1 - Ela tem uma serpentina, mas parece que serve para resfriar e não para aquecer. Correto?
2 - Nela havia um sensor e uma resistencia tipo THERMOWATT, que é de fabricação italiana; porem não consigo encontrar da mesma no mercado;
3 - Também tenho usado dryfilm para revelar, tenho uma mesa de luz de led UV, não tem vácuo(precisa?);
4 - Como a nossa corrosora é a de esteira, como vc faz para vazar suas peças? Nossa corrosora tem jatos na parte superior e inferior.
Também não encontrei um sistema de impressão de baixo custo benefício mas de qualidade. Tenho feito impressão em fotolito na image seter e quem faz cobra caro pela impressão. Como você imprime sua arte? Que equipamento? Papel vegetal ou laser film??
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Bom dia Anderson
A pergunta não foi para mim, mas vou dar um pitaco
1 - Ela tem uma serpentina, mas parece que serve para resfriar e não para aquecer. Correto?
As corrosoras industriais que já vi tem aquecedor e resfriador para manter o percloreto na temperatura ideal , quando esta em uso ele aquece e diminui o poder de corrosão.
2 - Nela havia um sensor e uma resistencia tipo THERMOWATT, que é de fabricação italiana; porem não consigo encontrar da mesma no mercado;
Não sei te responder
3 - Também tenho usado dryfilm para revelar, tenho uma mesa de luz de led UV, não tem vácuo(precisa?);
Sim, com o vácuo a placa de inox fica pressionada contra o vidro evitando a passagem de luz pelas laterais da arte no fotolito fazendo uma revelação com mais nitidez
4 - Como a nossa corrosora é a de esteira, como vc faz para vazar suas peças? Nossa corrosora tem jatos na parte superior e inferior.
Revelar a arte dos dois lados da placa. tipo envelopando a placa de inox
Também não encontrei um sistema de impressão de baixo custo benefício mas de qualidade. Tenho feito impressão em fotolito na image seter e quem faz cobra caro pela impressão. Como você imprime sua arte? Que equipamento? Papel vegetal ou laser film??
Quando faço placas pequenas A4 uso transparência na impressora laser, com uma vantagem depois que revelo, limpo a arte da transparência com thinner e reaproveito, quando são placas maiores tem que dançar no fotolito mesmo. Tem um amigo meu de Timóteo Aroldo da Milenium Iinox, ele tem uma corrosora desta industrial, entre em contato com ele que ele te ajudara a tirar algumas duvidas desta maquina, ele não usa fotolito, imprime em laser-film ou papel vegetal não sei onde, mas é ai no Vale do Aço.
Abs
Jr.
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Olá, Euclides. Prazer em trocar ideias de novo.
Ao contrario de alguns, eu li todos as postagens desde o início.
Sua iniciativa neste fórum tem me ajudado muito em empreender neste negócio.
Trabalhamos com joias folheadas à ouro e cortamos peças em latão. Mas iremos fabricar qualquer ítem em latão ou cobre para qualquer cliente que necessitar de folhas de latão em formatos planos diversos.impressão em laser.
A alguns dias comprei um papel parecido com o vegetal, utilizado por gráficas. Só que ainda ficou claro, pensei em dobrar a arte, mas o trabalho seria dobrado também. E ainda a luz poderia não passar pela película dobrada.
A minha maior dúvida ainda é a impressão.
Eu vou entrar em contato sim com o pessoal aqui de Timóteo(moro do lado em Ipatinga).
Posteriormente irei postar fotos da nossa máquina e dos cortes.
Obrigado pelas informações.
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Bom dia Amigos!
Parabéns aos que iniciaram este fórum a aos que contribuíram para enriquecê-lo com conteúdo e informações.
Estou ensaiando para montar minha corrosora, irei utilizar uma lixeira de polipropileno como recipiente no lugar da caixa d´água (espero que funcione).
Gostaria de pedir aos amigos indicação de fabricantes de caixas de veludo.
Tentei entrar em contato com a Milenium inox, porém está dando telefone inexistente.
Att
-
Aproveitando, gostaria de saber de vocês onde está mais valendo á pena pedir o percloreto de ferro, a QUIMESP me passou o seguinte orçamento:
PERCLORETO DE FERRO EM SOLUCAO (cloreto ferrico,solucao) BB 60 KG QUIMESP - 240 kg
Valor: 600,00
Att
-
Bom gente enfim consegui acessar o forum, retomando algumas coisas que perdi mas ao ler vou esclarecendo aos poucos é assim:
Corrosoras de esteira possuem aquecimento por meio de resistencia de teflon para evitar a propria corrosão e serpentina para evitar super aqueccimento do percloreto pois o atrito com o metal por via de jato gera calor por motivos fisico-quimicos pertinentes a corrosão quimica
Em fim tanto um como outro servem para encher linguiça e encarecer as maquinas, já tive 3 maquinas de esteiras e sómente a primeira comprei completa pois ainda inesperiente gastei com isso.
Depois de 15 anos no ramo percebi ao longo de muita pratica que o percloreto corta frio na temperatura ambiente, e aquecido facilita estourar as bordas de filigramas ou desenho detalhados
para resfriar simplesmente compre uma mangueira de jardim em rolo com uns 50mts dependendo do teu tanque, umma caixa de agua de 150 lts e uma bomba dagua dessa de 150,00 coloque a mangueira dentro do tanque uma saida para caixa dagua a outra ponta na bom e assim circule a agua durante o processo, tome cuidado só para evirtar vazamentos se não a bomba dagua contamina e em 30 minutos ela pifa
espero ter ajudado qualquer coisa só dar uma mensagem via e-mail [email protected]
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Boa tarde Senhores!
Eu trabalho com vendas de placas de cemitério e começamos a montar os equipamentos de acordo com as orientações do sr Euclides ( muito obrigada por sinal, suas orientações foram essenciais para o nosso projeto).
Acompanhei todas as conversas desde a primeira postagem. Nossas maquinas já estão ok.
Porém gostaria de solicitar ajudar em uma questão:
- Todas as placas que coloco dentro da corrosora, o dry film liquido começa da se soltar e acaba que começa a dar alguns pontos de ferrugem e tenho que tirar a placa sem que a corrosão esteja com uma profundidade boa. Aí vira aquele problema na hora de pintar e lixar.
O dry film liquido que estou usando é o que comprei da Redaeltec. Eles vendem para fazer PCB. Será que tem alguma diferença entre o Dry film que estou usando e esse da DUPIZA?
No meu processo, eu diluo o dry film com tinner e aplico com a pistola do compressor, então deixo ele secar dentro de um ambiente escuro ( leva alguns dias).
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No meu processo, eu diluo o dry film com tinner e aplico com a pistola do compressor, então deixo ele secar dentro de um ambiente escuro ( leva alguns dias).
Coloque ele em uma estufa com alta temperatura ele vai queimar e aderir ao inox
Jr.
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Vou fazer desta forma! Obrigada Sr. Euclides
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No meu processo, eu diluo o dry film com tinner e aplico com a pistola do compressor, então deixo ele secar dentro de um ambiente escuro ( leva alguns dias).
Coloque ele em uma estufa com alta temperatura ele vai queimar e aderir ao inox
Jr.
Qual seria a temperatura dessa estufa?
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Eu nao uso Filme liquido, so uso a película Dry-Film coloco no forno a 150 a 200 graus ate ele mudar de cor, depois para retira-lo so sai com soda caustica quente
Jr.
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Eu nao uso Filme liquido, so uso a película Dry-Film coloco no forno a 150 a 200 graus ate ele mudar de cor, depois para retira-lo so sai com soda caustica quente
Jr.
Muito obrigada novamente, Sr Euclides.
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Boa tarde pessoal!
Vamos às nossas experiências:
- Realmente o que estava faltando era o dh001 aderir na placa. Então depois que eu revelo, coloco em um forninho que temos aqui para a fabrica em uma temperatura alta para tipo para "queimar a placa com a resina dh001". É tiro e queda, a camada da resina chega a ficar meio verde, e aguenta um tempão no percloreto.
Mas como disse o nosso amigo Rubinhovm (https://www.guiacnc.com.br/profile/Rubinhovm/) - em período de chuva é muito difícil (pra mim :/ ) fazer a secagem e revelação com o dh001, parece que nunca seca, aí quando vamos fazer a revelação começa a soltar tudo. Cheguei a deixar o dobro do tempo que utilizo para secar. Aí vem minha pergunta: existe algum pulo do galo para conseguirmos fazer essa secagem e revelação em período de chuvas ?
Devido à esse problema com as chuvas (tem chovido quase todos os dias aqui), também resolvi testar o dry film que o sr Euclides usa, eu apliquei à seco (sem agua) e fiz o teste de revelação 2 dias depois. Deixei os 3 minutos exposto à luz, uma parte revelou bem, mas parece que em algumas letras fica uma película azul bem claro e não consigo remover sem forçar, ai a gente força e acaba arrancando todo o filme. O Senhor poderia me ajudar nesse sentido? O que posso estar fazer de errado?
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p apliquei à seco (sem agua) e fiz o teste de revelação 2 dias depois. Deixei os 3 minutos exposto à luz, uma parte revelou bem, mas parece que em algumas letras fica uma película azul bem claro e não consigo remover sem forçar, ai a gente força e acaba arrancando todo o filme. O Senhor poderia me ajudar nesse sentido? O que posso estar fazer de errado?
O dry film tem que ser aplicado e revelado na mesma hora, sobre a pelicula azul claro chama-se véu ele e tipo um verniz, nao se pode esfregar com força, tem q ter paciência e ir passando a espuma com o carbonato de sódio (barrilha) sem colocar pressão bem de leve e varias vezes ate sair completamente.
Jr.
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Bom dia, pessoal.
Sei que hoje em dia está em desuso usar emulsão direto na placa, mas é bom conhecer métodos alternativos. Deem uma olhada no video abaixo, a princípio nenhuma novidade para quem leu todo o tópico https://www.youtube.com/watch?v=BGe5pUDBiyU (https://www.youtube.com/watch?v=BGe5pUDBiyU)
A dúvida está na parte da fixação da emulsão: Ela está usando ácido crômico ou permanganato de potássio ? Como eu não tenho experiência prática com ácido crômico, estou em dúvida pelo fato de estar muito parecido com permanganato de potássio e pelo tempo e o modo que ela deixa em contato com a emulsão e também pelo fato dela não estar usando nenhuma proteção. O que vocês acham ? Se for permanganato de potássio e ele ajudar na fixação seria interessante pois ele é fácil de encontrar e muito pouco tóxico.
Obrigado.
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Bom dia, pessoal. De acordo com o conhecimento do Google: "O Permanganato de potássio é um composto de função química sal inorgânico, formado pelos íons potássio (K)+ e permanganato (MnO4)-. É um forte agente oxidante que apresenta tanto em estado sólido quanto em solução aquosa uma coloração violeta bastante intensa. Está solução quando aquecida transforma o MnO4 em MnO2. O MnO2 é o Dióxido de Manganês que tem a cor marrom escura. O MnO2 é insolúvel em água."
Levando isto em cosideração pode ser que no video ela esteja usando Permanganato de potássio para ajudar na fixação da emulsão.
Vou fazer alguns testes.
Obrigado.
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Alguém pode me ensinar um jeito de fazer uma corroedora bem simples de fazer e um tanto complexa, pois estou tentando começar neste ramo de fotocorrosão e essa do meu amigo de fazer com bomba de aquário é boa, tem como explicar todo o processo de montagem.
Grato
Mário,
Você me pediu o manual de Foto corrosão por e-mail e eu já te enviai.
Quanto a ensinar a alguém a fazer alguma coisa profissional já pronta, é muito difícil e creio que ninguém tem a fórmula certa para isso, a não ser comprar pronta.
O melhor método é fazendo e aprendendo. Todos nós concordamos que uma das matéria prima desse processo é muito perigoso, porém não quer dizer que devemos nos afastar do projeto, mas, sim, usá-lo com cuidado.
O percloreto é um ácido corrosivo perigosíssimo e, aquecido, será muito mais perigoso. Portando, devemos, primeiramente, conhecer esse produto um pouco melhor.
Comece com um projeto de foto corrosão bem simples que não necessite de maiores parafernálias. Inicie encontrando uma forma correta para imprimir as letras no papel e transpassá-la para a chapa de inox, isso também requer algum conhecimento e prática. Quando estiver bem craque comece a corroer essa placa e garanto que aos poucos você vai descobrir métodos que facilite ainda mais essa corrosão, (Para aquecer a solução existem muitos métodos, e alguns já foram ditos aqui nesse tópico, você poderá usar até vapor despejado por uma mangueira plástica dentro da solução. (Como obter vapor? peça emprestada uma panela de pressão e faça a adaptação no furo da válvula na tampa da panela)
Atente bem que esse processo de vapor, além de aquecer a solução, também fará a agitação dessa mesma solução.
Apesar de eu ter escrito muito e falado pouco, o importante é fazer. E nunca se esquecer de postar suas experiências aqui no Forum.
Abraços
Edson
por gentileza tem como me enviar o manualpor emial [email protected]
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Carlos aprendi a fezer uma emulsão que fica show de bola, utilizo 1kg de cola cascorex extra, coloco 300ml de água filitrada e 30% de sensibilizante, para fazer a revelação com mais perfeição e visibialidade utilizo corante vermelho daqueles tipo xadrez.
Com a centrifuga fica muito melhor emulsionar e com a corrosora posso fazer até dez placas em um mesmo momento, cara fica super show.
amigo qual eo sensibiliante que tem usado estou comecando agora
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Lindo trabalho, Carlos Koehler! Parabéns!!!
E que maravilhoso que é, vc compartilhar seus conhecimentos