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PROJETOS => Projetos - Mecanica => Tópico iniciado por: villas em 31 de Agosto de 2006, 08:58
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Boas ppl
Gostaria de saber se alguém imagina quanto eu gastaria e do que eu precisaria para transformar essa mini fresadora em CNC
Ela tem potência de 350W.
ITEM DESCRIPTION
Power Consumption 220 VAC, 60 Hz, single phase
Motor 4/5 HP
Speed Ranges 0 ~ 1100 low RPM and 0 ~ 2500 high RPM
Spindle Morse 3
Chuck 7/64 to 1/2 inch capacity
End Mill Capacity 1/2 inch
Face Mill Capacity 1 inch
Drill Capacity 1/2 inch
Micro Feed Scale 0.02 mm por divisão na mesa e 0,025 mm no eixo Z
Depth Scale 0 to 12 inches in 1/16 inch increments
Table Slot Width 1/2 inch
Table Size 15-7/8 (L) x 3-11/16 (W) inches
Unit Height 33-11/16 inches
Weight 115 lbs.
Obrigado
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Oi Villas,
Se voce quiser postar imagens nas mensagens, use o botão "responder" em amarelo aí em baixo da janela....
Na nova janela que vai se abrir, na parte de baixo de novo voce vai encontrar um comando para "Anexar arquivo" (ou imagem, não lembro), e voce pode pegar uma imagem do seu micro para colocar aqui...
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Villas,
Bacana sua maquininha...
Eu acho que dá samba sim, e a potencia dos motores de passo não seria muito grande não!
Já ví na net que tem gente que modifica estas pequenas jóias em máquinas cnc...
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Oi Villas,
Se voce quiser postar imagens nas mensagens, use o botão "responder" em amarelo aí em baixo da janela....
Na nova janela que vai se abrir, na parte de baixo de novo voce vai encontrar um comando para "Anexar arquivo" (ou imagem, não lembro), e voce pode pegar uma imagem do seu micro para colocar aqui...
Hmm .. é que eu usei a url do meu album de fotos aqui do forum mesmo que já tem as imagens. Era pra aparecer as fotos. As tags estão corretas mas parece que o html está desativado embora mostre que está ON.
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Villas,
Bacana sua maquininha...
Eu acho que dá samba sim, e a potencia dos motores de passo não seria muito grande não!
Já ví na net que tem gente que modifica estas pequenas jóias em máquinas cnc...
Não estou bem certo se dá pra usar os fusos que vem nela ... não faço idéia do que fazer ou o que precisa pra mudar. Eu fico visualizando que poderia fazer trabahos em série (não produção de milhares de peças pois ela é pequena pra isso mas por exemplo um trabalho que precise fazer a mesma operação 3 ou 4 vezes) , uma vez que poderia repetir um mesmo trabalho semprecisar ficar medindo tudo de novo.
Abraço
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Vou dar uma olhada depois o que pode estar acontecendo, mas não deve ser nada de sério...
De qualquer forma, acho que seu projeto é mais que viável sim!!!
Quem vai gostar de ver é nosso amigo RGallas - ele fabrica tornos cnc de gente grande, mas tenho certeza que além de apreciar as máquinas pequenas, poderá dar uns palpites interessantes...
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Olá Villas;
Teu link não ficou legal, mas deu pra ver.
Analisando a parte mecânica você terá pouca despesa se utilizar os fusos e porcas dos eixos X e Y e a cremalheira no Z.
Como os avanços são manuais imagino que voce terá de colocar redução nos 3 eixos. Será preciso calcular esta redução para obter a melhor relação entre resolução e velocidade para atender sua necessidade.
Para calcular você terá que medir, ou ver no manual, o passo dos fusos e da cremalheira. Ah, importante, é bom saber que motores irá utilizar e para isso saber qual o tipo de serviço a ser feito.
Como calcular as reduções e saber sobre a resoluçaõ você encontrará no fórum. Utilize a ferramenta de pesquisa.
A parte eletrônica alguem vai postar as dicas aí.
O Fábio está ocupado e estamos fazendo uma "operação tapa buraco" até o seu retorno.
Boa pesquisa.
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Villas,
Tenho certeza que dará para fazer isso que voce quer sim.
Acho que dá para usar os fusos dela sim, pois devem ser trapezoidais ou de perfil quadrado.
O que pega é que ela é montada em "rabo de andorinha" o que oferece bastante resistência aos movimentos, e isso vai roubar bastante rendimento dos motores...
Mas para compensar, penso que se colocar uma redução entre motor e fuso as coisas podem surpreender!
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Assim não vale. O Fábio chegou antes de mim. E isso que ele tá foragido.......hehe he
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Roque,
Obrigado pela força....vou procurar ler mais à respeito à noite, pois já estou de saída para a oficina!
Até mais a todos.
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Bom trabalho Fábio. O que será que vai nascer daí???????
Villas, ainda hoje vou dar uma olhada mais a fundo e postar algumas coisas aqui mas é fundamental que você informe que tipo de operações você quer fazer pois como já deve ter lido no fórum velocidade e precisão são inversamentes proporcionais nestas máquinas caseiras.
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Villas,
Tenho certeza que dará para fazer isso que voce quer sim.
Acho que dá para usar os fusos dela sim, pois devem ser trapezoidais ou de perfil quadrado.
O que pega é que ela é montada em "rabo de andorinha" o que oferece bastante resistência aos movimentos, e isso vai roubar bastante rendimento dos motores...
Mas para compensar, penso que se colocar uma redução entre motor e fuso as coisas podem surpreender!
Nussa ... vocês são rápidos ein !!
Olha os detalhes do fuso intimamente (pelada)
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Olá Villas;
Teu link não ficou legal, mas deu pra ver.
Analisando a parte mecânica você terá pouca despesa se utilizar os fusos e porcas dos eixos X e Y e a cremalheira no Z.
Como os avanços são manuais imagino que voce terá de colocar redução nos 3 eixos. Será preciso calcular esta redução para obter a melhor relação entre resolução e velocidade para atender sua necessidade.
Para calcular você terá que medir, ou ver no manual, o passo dos fusos e da cremalheira. Ah, importante, é bom saber que motores irá utilizar e para isso saber qual o tipo de serviço a ser feito.
Como calcular as reduções e saber sobre a resoluçaõ você encontrará no fórum. Utilize a ferramenta de pesquisa.
A parte eletrônica alguem vai postar as dicas aí.
O Fábio está ocupado e estamos fazendo uma "operação tapa buraco" até o seu retorno.
Boa pesquisa.
Cara ... falou em polonês hahah ... vou dar uma medida em tudo lá pra poder calcular o que for necessário. No manuel não tem o passo dos fusos. Xing Ling de verdade é assim mesmo heheh !
Valew
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Não precisa medir.
Como o manipulo é na ponta do fuso, direto, é só dar uma volta e medir quanto a mesa andou, voilá: esta é a medida do passo do fuso. Ou mais fácil ainda é só ler no colar do manipulo quanto é uma volta.
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Não precisa medir.
Como o manipulo é na ponta do fuso, direto, é só dar uma volta e medir quanto a mesa andou, voilá: esta é a medida do passo do fuso. Ou mais fácil ainda é só ler no colar do manipulo quanto é uma volta.
Ha .. sory .. em X e Y cada divisão dá 0,02mm e a volta toda é 75.
Em Z cada divisão é 0,025mm e a volta toda é 60
Vem ká ... isso indica a precisão do equipamento ou nada aver?
Abraço
Ps.: no anexo um exemplo de rasgo que preciso fazer em acrilico.
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Villas,
Mais ou menos isso sim!!!
Na verdade é muito comum confundirmos "precisão" com "resolução", ou acuidade...
A "resolução" da sua fresadora é mais ou menos essa mesmo = 0,02mm - 2 centésimos de milimetro - praticamente a máxima acuidade visual que o ser humano tem!!!
Mais que isso é pura conjectura, pois o olho humano não tem capacidade de "medir" mais que isso!!!
Mas tem certeza que para uma volta do manípulo de "X" (ou"Y") de tem 75 milimetros???
Achei meio muito!!!
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Villas,
Mais ou menos isso sim!!!
Na verdade é muito comum confundirmos "precisão" com "resolução", ou acuidade...
A "resolução" da sua fresadora é mais ou menos essa mesmo = 0,02mm - 2 centésimos de milimetro - praticamente a máxima acuidade visual que o ser humano tem!!!
Mais que isso é pura conjectura, pois o olho humano não tem capacidade de "medir" mais que isso!!!
Mas tem certeza que para uma volta do manípulo de "X" (ou"Y") de tem 75 milimetros???
Achei meio muito!!!
Não ... a graduação vai até 75 ... cada divisão é 0,02 então um milimetro seria ir do zero ao 50 no anel, ou seja uma volta completa dá 1,5mm sacou?
Abraço
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Agora melhorou mas ainda fiquei na dúvida. Você tem certeza? Uma volta no fuso em X dá 1,2mm e em Y dá 1,5mm. Se você puder "medir" isso seria ótimo.
Sobre o eixo Z o que você tem alí é uma redução batante grande e mais adiante vamos fazer uns cálculos mas é bem provável que você monte o motor na redução, assim terá uma ótima resolução e ótimo torque neste eixo, porém baixa velocidade. Pra adiantar verifique se tem muita folga quando você usa o sistema mais preciso deste eixo.
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Agora melhorou mas ainda fiquei na dúvida. Você tem certeza? Uma volta no fuso em X dá 1,2mm e em Y dá 1,5mm. Se você puder "medir" isso seria ótimo.
Sobre o eixo Z o que você tem alí é uma redução batante grande e mais adiante vamos fazer uns cálculos mas é bem provável que você monte o motor na redução, assim terá uma ótima resolução e ótimo torque neste eixo, porém baixa velocidade. Pra adiantar verifique se tem muita folga quando você usa o sistema mais preciso deste eixo.
Opa ... vc entendeu errado ...
X e Y são iguais :
1 volta dá 75 no anel - ou seja = 75 x 0,02mm = 1,5 mm po volta
No eixo Z
1 volta dá 60 no anel - ou seja - 60 x 0,025 = 1,5 mm por volta tb.
Veja os aneis no anexo.
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Sobre a folga no eixo Z é meio punk isso ... se eu estiver engatado no ajuste fino e der um toque no manche de ajuste rápido, mesmo engatado em ajuste fino ele pode dar uma decida ou subida brusca ... seria isso a folga?
Segue anexo o explodido do sistema e pelo que vejo ai talvez seja adequado o acoplamento no eixo direto (na alavanca de 3 hastes de avanço rápido) não usando o ajuste fino. Isso pode resolver qq problema de folga penso eu.
Abraço
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Villas,
Sobre o passo das roscas dos fusos, acho que ficou claro - só achei estranho (sem sentido) usar o mesmo passo nos 3 fusos, mas usar divisões diferentes entre X, Y e Z (X e Y são iguais = 0,02mm por divisão e Z 0,025 - não faz sentido isso) mas isso a gente resolve uma outra hora...o que interessa é o passo pura e simplesmente...
Quanto ao problema desse "mini avanço" ou "Ajuste fino", penso que se trata de um sistema de avanço milimétrico do eixo "Z" através do próprio movimento do eixo-árvore.
Provavelmente é um sistema de rosca sem fim e coroa que está ligada no mesmo eixo que ter as 3 alavancas para serem usadas como se fosse uma furadeira vertical.
Se o "mini avanço" estiver "engatado", provavelmente você não tem como acionar as alavancas, mas pode subir ou descer o fuso-árvore através de uma manivela ou algo parecido....
Então se for isso mesmo, a tal "folga" que você encontrou é entre o eixo das 3 alavancas e o lado externo do fuso-ávore, que tem uma espécie de "cremalheira" entalhada em seu corpo (isso só se pode ver se desmontar o brinquedo) e tirar esta folga é um parto atravessado de rinoceronte... :)
Acredito que você está se coçando para colocar o brinquedo em cnc, e se for esta sua intenção tem várias soluções que poderemos estudar, e que não usam este sistema bem simplório de avanço...se tentar colocar do jeito que está em cnc o resultado não será grande coisa...
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Como dizia meu amigo Jack o Estripador: Vamos por partes.
Eixos X e Y: um motor de passo em passo cheio (200 pulsos / volta) montado direto no fuso você terá uma resolução de 0,0075mm. Mais do que bom para a maioria das aplicações. Porém, para usar estes motores pequenos, de impressoras, creio que você terá problemas de torque.
Duas saídas: utilizar uma redução e perder velocidade ou investir em um motor maior (esta seria a minha escolha). Você tem uma maquininha bem montada mas estas guias em rabo de andorinha irão consumir um torque alto dos motores. Pra você ter uma idéia o coeficiente de atrito de uma guia linear é de 0,03 e de aço com aço com ferro é de 0,18.
*** Fábio **** Por favor dê tua opinião sobre que motor o Villas poderá utilizar direto no fuso. Imagino que ele possa retirar o colar dos eixos e usar este espaço para colocar o acoplamento.
Eixo Z: A folga a que me refiro é ao colocar o sistema para o ajuste fino gireo para um lado e depois para o outro. A folga é quantos graus você gira o manipulo sem que o carro se mexa. Como este eixo é na vertical, não vai dar pra medir pois o peso dele serve como compensação.
Colocar o motor direto, sem redução, terá que ser um belo motor pois vai ter que suportar todo o peso do cabeçote e ainda ter força pra subir. Além disso (Fábio me corrija) os sistemas de porca e fuso multiplicam a força (pois é uma cunha) e a cremalheira não tem este efeito. Dê uma olhada no ajuste fino, qual é a redução? Uma volta dá quantos milimetros? Quando você usa o ajuste fino, o que sobe é o cabeçote todo? Ou não? é só a árvore? Se sim Você consegue fazer todo o curso da máquina só usando o ajuste fino? (são perguntas bobas, mas dirão pra nós o que realmente faz este ajuste fino que pelo visto eu gostei e o Fábio não).
Fábio;
Pelo desenho o ajuste fino deve ser apenas um engrenamento no eixo que estão as alavancas. A redução por coroa e sem-fim é que preocupa pela fragilidade e desgaste mas folgas no vertical não são problemáticas pois a gravidade cuida delas, além disso uma interpolação circular no eixo Z é mais difícil.
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Roque e Villas,
Penso que o melhor aí é colocar para movimentar os fusos uns motores de pelo menos uns 13 Kgfxcm, e provavelmente reduzidos com correias dentadas ou coisa parecida...
Eu faria o acionamento em meio passo mais para evitar a ressonância eletrônica do motor do que qualquer outro motivo, mas é claro teria ainda a vantagem de mais resolução por passo (400 por giro completo), e com a redução a multiplicação do torque mais para vencer as resistências inerentes do conjunto e manter algum torque para corte....claro que a velocidade final será reduzida, mas terá uma boa capacidade de resolução e acredito uma boa repetibilidade caso os fusos sejam bem regulares...
No caso específico do eixo "Z", acho que tem 2 caminhos:
1) aproveita o mecanismo de movimentação como está, e instala um motor e se for o caso uma redução inclusive.
2)esquece este mecanismo e parte para uma solução radical - mover o cabeçote inteiro em cima do rabo de andorinha onde ele está montado!
Explico:
Posso estar errado, mas esta máquina tem o cabeçote montado em uma guia com rabo de andorinha, e pode correr para cima e para baixo na coluna.
O Caboclo solta os parafusos, movimenta o cabeçote (manualmente ou através de algum dispositivo, tipo cremalheira) e o posiciona na altura desejada - fixa os parafusos e trabalha usando o mangote móvel através ou das alavancas de movimentação (como se fosse uma furadeira vertical) ou com o mecanismo de movimentação milmétrica para fresar algo com controle de altura em "Z".
A idéia é motorizar o cabeçote todo, e deixar o mangote fixo (mas não inutilizado").
O peso pode ser minimizado através de pistões pneumáticos, como aqueles que estão instalados nas tampas de porta-malas de carros...
Ví esta solução em muito sites de internet, e confesso que achei a melhor até agora, mas claro, isso vai depender de como esta máquina é feita...
Vou procurar os links e posto aqui depois.
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To vendo que o "escorregador" tipo rabo de andorinha tem problemas pra quando crecer se tornar um CNC hehhee !!!
Eu imaginava isso mas não me ative ao detalhe e ainda mais com a precisão incrível xing ling inclusive ele meio que fica um pouco mais duro nos finais do fuso tanto no iníci como no final !
Sobre o eixo Z tem 3 eixos intermediários antes de chegar no fuso. a redução para sintonia fina é bastante mas o caminho e as "emendas" pra tal é que deixam essa folga... e tem bastante. Pensei em pegar direto no fuso que está direto na cremalheira pra encurtar o caminho e fazer reduções mais otimizadas.
Pessoal ... veja bem ... sobre FAZER ou não a transformação queria dizer que não é pra já OK? .. tenho que terminar de pagá-la primeiro heheh ... acabei de comprar.
Mas o projeto pode demorar na pesquisa portanto vamos projetando e pesquisando. No final podemos fazer um tuto ou algo parecido .. um case para este equipamento.
Minha intenção realmente é fazer com ela repetições de processos que na mão não são possíveis... ou até seriam mas demanda muito tempo nas medidas e tal.
Outra coisa muito importante é que não possuo um torno ainda e isso seria crítico pra mim pois pagar uma puta grana pra torneiro pra mim não tá com nada !!! ... os caras exploram mesmo e nem sempre sai como eu quero ... alias nunca !
Opa ... um detalhe: sobre os eixos X e Y pensei em botar um rolamento ali no mancal ... seria só fazer o assento pra ele bem certinho (no ttorno hehe) que acho que ficaria muito melhor ... o que acham ??
Neste esquema o mancal é o numero 26:
Mancal X e Y (http://www.guiacnc.com.br/download.php?id=713)
Muito obrigado pela ajuda e vamos em frente.
Abraço
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Villas,
Gostei desta fresadora, você se importaria em dizer onde comprou e quanto foi, se não quiser não tem problema ok.
Gerber
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Villas,
Acredito que você deva ser como eu - prefiro mil vezes eu mesmo fazer do que pedir para outro.
Claro que sei que devemos delegar as tarefas e depois reaver os trabalhos, mas....
Com relação a colocar rolamentos nos fusos, com certeza será uma medida positiva para ajudar um pouco na diminuição das perdas que certamente iremmos ter...
E quanto à movimentação do eixo "Z", ainda existe mais uma alternativa que não me lembrava mais - é a de motorizar só o mangote, mas sem usar o mecanismo original de micro movimento, que como você mesmo percebeu tem muitas folgas e talvez um pouco mau feito...
A idéia é fazer uma luva de fixação externa ao mangote, e instalar um fuso em paralelo ao próprio mangote...
Vou desenhar para ficar mais claro!
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Villas;
Posta o desenho do cabeçote e do eixo Z. Vamos saber como é que funciona.
Eu acho que não é como Fábio tá falando. O sistema que ele fala é o que normalmente se usa em furadeiras fresedoras mas esta tua é uma mini-fresadora xing-ling revendida aqui no Brasil e creio qie o sistema é bem mais simples.
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Villas;
Posta o desenho do cabeçote e do eixo Z. Vamos saber como é que funciona.
Eu acho que não é como Fábio tá falando. O sistema que ele fala é o que normalmente se usa em furadeiras fresedoras mas esta tua é uma mini-fresadora xing-ling revendida aqui no Brasil e creio qie o sistema é bem mais simples.
Tá ai no anexo
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Fábio;
Pelo que vejo só anda o cabeçote inteiro, não tem outro movimento vertical.
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Fábio;
Pelo que vejo só anda o cabeçote inteiro, não tem outro movimento vertical.
Sim sim ... o cabeçote sobe e desce inteiro com a opção de angulação de 45 e -45 graus do cabeçote todo. Tem um parafuso grande atraz na base que solta e gira tudo inclusive a parte onde tem a cremalheira.
Abraço
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Villas,
Gostei desta fresadora, você se importaria em dizer onde comprou e quanto foi, se não quiser não tem problema ok.
Gerber
Opa .. ela é LEE TOOLS ... é um importador que fica em SP. Tem preço dela no Mercado Livre (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-46461285-fresadora-furadeira-importada-portatil-maquina-incrivel-veja-_JM).
Abraço
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Olha o que eu achei:
http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2668
Esse kit é pra minha fresadora .. prontinho. Eu abri o PDF com as instruções e vi que a máquina é a mesma, alias várias usam as mesmas peças. Neste site (se essa loja fosse aqui no BR seria um desastre pro meu bolso hehe) tem TODAS as peças de reposição da minha máquina ... muito legal !!
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Abrindo um parentesis
Esse kit está disponível para maquinas iguais a minha e gostaria de saber o que exatamente é esse kit de conversão:
http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2258
Abraço
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Villas,
O primeiro kit (para suporte de motores nema 23) é para a SIEG X2...
o segundo kit acho que serve para sua máquina, e é uma "mola a gás" que iria substituir aquele dispositivo com mola de torsão que tem ma coluna da sua máquina...
Lembra de quando eu estava falando de motorizar o eixo "Z" em mover o cabeçote todo?
Esta seria uma dasmodificações que eu proporia, pois ví que muito gente que usa dessas máquinas faz exatamente isso!
Dá uma olhada nisso:
http://www.mini-lathe.com/Mini_mill/Main/mini-mill.htm
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No link http://www.stirlingsteele.com/millplans.html , existe um projeto para conversão de uma fresa igual a sua, mas acredito que tenha que comprar o projeto.
No site http://www.mini-lathe.com/CNCmlrs.htm existe uma foto.
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O primeiro kit (para suporte de motores nema 23) é para a SIEG X2...
Então ... acho que a minha é uma SIEG X2 .. peçlo menos as peças de reposição são comuns entre si a não ser as mudanças de cone, voltagem, algumas tem uns milimetros a mais no avanço do X e Y e tal.
http://www.mini-lathe.com/Mini_mill/Versions/versions.htm
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Villas,
No manual dela não tem o modelo???
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Então ... tá la na oficina meio longe as vou ver se tem ... eu tenho quase certeza que não tem.
Mas olha que LINDO isso com DRO e tudo:
http://www.fignoggle.com/plans/figNoggle_advert_XYZ_30s.wmv
No video eu vejo que é exatamente igual pelo menos na aparencia !!
Abraço
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Olha ... é A MESMA que esta do link abaixo ... a embalagem, o saquinho de plástico na mesa com os acessórios... a madeira da embalagem, a cor, tamanho, posicionamento dela na caixa .. tudo idêntico !!!
http://www.mini-lathe.com/Mini_mill/Reviews/Homier/Homier_mill_p1.htm
Não tenho a menor dúvida que veio do mesmo fabricante
Editado: que tb é identica a essa: http://www.grizzly.com/products/G8689
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Villas,
Mas sua idéia é importar estes kit para transformar a bichinha, ou quer fazer "na unha"???
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Apenas postei pra ver o que os caras fazem e como ... pra ter uma idéia do que enfrentar .. se tem KIT já pronto é porque funciona e talvez não seja tão complicado assim.
Abraço
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Villas,
O primeiro kit (para suporte de motores nema 23) é para a SIEG X2...
o segundo kit acho que serve para sua máquina, e é uma "mola a gás" que iria substituir aquele dispositivo com mola de torsão que tem ma coluna da sua máquina...
Lembra de quando eu estava falando de motorizar o eixo "Z" em mover o cabeçote todo?
Esta seria uma dasmodificações que eu proporia, pois ví que muito gente que usa dessas máquinas faz exatamente isso!
Dá uma olhada nisso:
http://www.mini-lathe.com/Mini_mill/Main/mini-mill.htm
Hmm .. inclusive aquele dispositivo que tenho limita a decida do cabeçote. Comprei semana passada uma daquelas pinças que se coloca direto no drawbar e já vai direto a fresa nela (que não tem o porta pinças) só que para poder usar precisaria de uma morsa pra elevar a altura pois a fresa não chega nem perto da mesa.
Ma falando desse amortecedor um pouco mais, eu li no review deste site justamente sobre a minha máquina o seguinte:
Backlash
The fine adjustment has lots of backlash that can't easily be removed. The flexible coupling is the source of some of the backlash, but my experiments indicate that the majority is not there, but in the worm drive itself (fig 1). Additional backlash exists in the rack and pinion. The net result is that there may be a full-turn or more of backlash in the Z-axis handwheel (fig 2)when changing direction of head movement. I was able to reduce this somewhat by loosening the mounting bolts for the worm drive assembly and twisting it a little to take up slack before retightening it.
Fig 2 - ajuste fino
(http://www.mini-lathe.com/Mini_mill/Features/Z-drive_.jpg)
fig 1 - worm drive
(http://www.mini-lathe.com/Mini_mill/Features/worm_drive_.jpg)
Pelo que entendi é o mesmo problema que já enfrentei aqui na minha quando estou decendo e preciso subir rapidamente no ajuste fino, ela tem uma folga monstro e se bobear mata a peça.
Esse amortecedor de porta traseira de parati resolveria isso ?
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Villas,
Apesar de relacionados entre sí, penso que são problemas isolados:
A folga do sistema de redução, a folga do proprio cabeçote que corre no rabo de andorinha, e o pistão pneumático...
Penso que o pistão vai além de aliviar o peso do conjunto, talvez mantenha o cabeçote sempre sendo "empurrado" para cima,m o que pode de certa forma ser positivo, pois assim minimizaria o problema das folgas presentes...
Mas eu ainda acho que se deve tentar pelo menos minimizar as folgas do conjunto de alguma maneira...até refazendo certas peças...
mesmo abaixando o cabeçote, a distancia da ponta da fresa até a mesa é grande aiunda?
Se for o caso, talvez tenha que fazer uma espécie de "extensor", que nada mais é que um adaptador com uma haste conica compatível com o furo da árvore, e esta haste tem também um furo conico idêntico ao da árvore.
este extensor vai montado no eixo-árvore da fresadora, e a pinça na extremidade do extensor...
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Falando das pinças, ai estão fotos de um trabalhinho que terminei no sábado usando-as junto com uma mesa giratória de nylon com fuso (com muita folga) que improvisei pra terminar este trabalho. Precisava fazer um ângulo na cara da peça usando uma fresa de raio pra deixar um pequeno platô.
A mesa giratória funciona só para um lado pois se voltar .. aiaiai ...
VEJA QUE A FRESA ESTÁ PRA FORA DA PINÇA EM SEU LIMITE ACEITÁVEL pra poder chegar na peça ... as pinças são cone morse 3 e de 82 mm de comprimento.
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Villas,
Você está me saíndo melhor que a encomenda...
Gostei da "mesa giratória"....
O que é esta peça? Está fazendo umas usinagens bem avançadas para quem acabou de comprar a fresadora - estou admirado!
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mesmo abaixando o cabeçote, a distancia da ponta da fresa até a mesa é grande aiunda?
Sim ... uns 10 cm talvez um pouco menos. A vantagem desta pinça e a remoção de qualquer dispositivo adaptador só que cada vez que vou trocar de haste para uma fresa menor por exemplo, é outra pinça e ai toca PORRADA no drawbar pra desengatar o cone ... não acho isso muito digamos, saudável para o equipamento... não gosto muito de ficar metendo o martelo hehhe
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Villas,
É mais ou menos isso:
Nesta imagem as pinças são diferentes, mas o que importa é a idéia da tal "extensão"...
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Villas,
Você está me saíndo melhor que a encomenda...
Gostei da "mesa giratória"....
O que é esta peça? Está fazendo umas usinagens bem avançadas para quem acabou de comprar a fresadora - estou admirado!
Caro fábio ... fico lisongeado e até ruborizado deste lado de ká hehhe !
Quando eu tiver feito na mesa um fuso melhor talvez adaptando as idéias de ZERO FOLGA eu tiro umas fotos e posto aqui ... por enquanto tá muito feia ainda.
Esta peça que estou usinando é a razão de tudo nos últimos 2 anos ... qq dia eu te falo pra que serve ... só digo uma coisa: é uma matriz para resina epoxy.
Abração e muito obrigado pelos elogios.
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Villas,
Do jeito que vai, acho que você deveria pensa sériamente em fazer a mesa giratória do Japa, juntamente com a morsinha!!!
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Do jeito que vai, acho que você deveria pensa sériamente em fazer a mesa giratória do Japa, juntamente com a morsinha!!!
Sem torno meu camarada a coisa fica preta !!! pretissima alias :( ... to precisando reduzir uns bastões de PA de 10,5 pra 10mm e to apanhando feito cachorro de rua pra fazer na fresadora mas se e/ou quando der certo eu posto as fotos.
Abraço
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Villas,
É mais ou menos isso:
Nesta imagem as pinças são diferentes, mas o que importa é a idéia da tal "extensão"...
Então fábio ... ai seria a mesma coisa que um porta pinças 3MT ...
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Bom vamos em frente. Eu vi uma fresadora pronta já transformada e podemos usar como guia e analisar como fazer na unha estas modificações que parece ser comum a maioria das mini mills iguais a minha.
Não sei se está sendo usado o mesmo fuso porém posso concluir que pelo tamanho do motor de passo é com o fuso original pois se fosse um fuso de esfera, o motor seria bem menor certo? ou não ?
Detalhe para a transformação da transmissão para correia. Me pergunto o porque disso.
Detalhe para o Kit Air Spring de amortecimento de decida.
fonte: http://www.cncfusion.com/images/user-gallery.html
Abraço
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Villas,
...se fosse um fuso de esfera, o motor seria bem menor certo? ou não ?
Sim e não! Os fusos de esferas recirculantes tem um melhor "rendimento" ou seja - "roubam" menos dos motores que seus amigos pobres, os fusos de rosca trapezoidal que provavelmente equipam sua criatura...
Claro que se o motor usado não for adequado, nem com reza brava feita pelo pai de santo da terra dos fusos vai resolver!
Detalhe para a transformação da transmissão para correia. Me pergunto o porque disso.
Posso estar errado, mas me parece que sua fresadora tem uma espécie de redução de velocicades por engrenagens que estão colocadoas dentro do cabeçote.
Esta redução é operada por uma alavanca do lado direito do cabeçote, e tem 2 posições = Alta e Baixa...
Em determinados momentos de descuido, pode acontecer de quebrar-se as engrenagens, e provavelmente você vai ficar na mão - o que fazer?
Instalar um sistema de redução por correias, que além de mais simples e mais silencioso, aguenta mais tempo sem pifar...
É como dizem por aí = "não requer prática nem tão pouco habilidade - as crianças se divertem e os adultos se distraem..."
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Esse backslash me matou uma peça ... parece que em determinado momento, a fresa quer puxar a cabeça pra baixo e roça tudo ... que sa**
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Tem um lance tb de "ponto de comer" e ponto de "patinar" ... com uma broca de 10mm tentando fazer um furo ... fui decendo bem devagarinho pra comer com cuidado e ai parece que patina na peça ou começa fazer um grunhido forte e come muito pouco com um esforço danado .... ai é só por um pouco mais de pressão na maniveça pra abaixar o Z que parece que passa uma barreira e ai sim começa a sair cavacos longos mas se eu diminuir a pressão patina novamente ... será broca ruim ou o 1045 que é assim mesmo ?
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Villas,
Esse backslash me matou uma peça ... parece que em determinado momento, a fresa quer puxar a cabeça pra baixo e roça tudo...
Villas - não sei se o que vou falar vai se encaixar no caso da sua máquina em especial por causa da maneira que ela é construída, mas com certeza é mais ou menos assim:
Quando a gente vai fazer um determinado trabalho, onde é necessário usar o eixo "Z" para fazer vários cortes ou passadas, toda a movimentação do eixo é executada lentamente e com uma certa "pressão" do parafuso ou sistema de trava doeste movimento em especial.
Esta "pressão" serve para minimizar as folgas ao máximo, o que evita por exemplo da ferramenta "vibrar" ou até quebrar como já te aconteceu...
No caso de uma furação, normalmente se usa um processo parecido, mas inclui-se aí a furação em "etapas".
Tentar furar um 1045 direto com uma broca de 10mm realmente é meio dificil, ainda mais se a broca não estiver bem afiada, ou se a afiação não for adequada a este material...
O correto seria fazer um furo com uma broca de centro, depois com uma broca de uns 4 ou 5 mm, depois com uma broca de 8mm e por último mas com cuidado passar a broca de 10.
Se você só "tocar" a broca de leve, ou fizer uma pressão bem pequena, aparece aquele som estridente pois na realidade o instrumento não estará "cortando" e sim "alisando" o material, o que aumenta em demasia a temperatura do material e da broca, com isso estragando a aresta de corte da ferramenta, e "encruando" o material.
De qualquer forma, um 1045 é meio "duro" mesmo...(não esqueça de refrigerar e lubrificar o corte sempre...)
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Tentar furar um 1045 direto com uma broca de 10mm realmente é meio dificil, ainda mais se a broca não estiver bem afiada, ou se a afiação não for adequada a este material...
O correto seria fazer um furo com uma broca de centro, depois com uma broca de uns 4 ou 5 mm, depois com uma broca de 8mm e por último mas com cuidado passar a broca de 10.
Já fiz isso nos ultimos 2 furos ... broca de centro de 8mm HSS enrando só o diametro menor e mais um pouco + broca de 5mm + broca de 8mm ai terminando em 10mm.
Se você só "tocar" a broca de leve, ou fizer uma pressão bem pequena, aparece aquele som estridente pois na realidade o instrumento não estará "cortando" e sim "alisando" o material, o que aumenta em demasia a temperatura do material e da broca, com isso estragando a aresta de corte da ferramenta, e "encruando" o material
Hmm ... pode ser isso sim ... talvez as fresas já tenham perdido o corte lá atraz e eu futrecando pra outro lado atoa ... pondo a culpa na máquina, operador etc ... talvez seja mais simples que eu imagino (tomara) pois desde o começo desconfiei que um trabalho que fiz em celeron detonou o corte das fresas ... o duro é ter a mumunha de sacar se tem corte ou não ... não tenho referência nenhuma (vou levá-las pra tu ver qdo eu for ai hehe)
Abraço
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....desconfiei que um trabalho que fiz em [shadow=red]celeron [/shadow]detonou o corte das fresas ... o duro é ter a mumunha de sacar se tem corte ou não ... não tenho referência nenhuma (vou levá-las pra tu ver qdo eu for ai hehe)
Abraço
Cara
Tu furou o processador do teu micro???
Conta pra nós..... como é que ele é por dentro?? hehehe
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Compostos e Sintéticos
Celeron
O Celeron é um laminado industrial, duro e denso, fabricado através de aplicação de calor e pressão em camadas de tecido de algodão impregnadas com resinas sintéticas (fenólicas). É importante uma pequena explanação do que é um produto termofixo: Termofixo é aquele material que, após aplicação de calor e pressão torna-se permanentemente rígido, não podendo posteriormente ser termoformado. Portanto, o Celeron enquadra-se nesta família de produtos. O Celeron é diferenciado de acordo com a malha do tecido usado, variando de grosso, médio, fino e extra fino. As chapas em malha grossa são largamente utilizadas no mercado industrial. Entretanto, a especificação da malha dependerá do desenho e configuração da peça a ser produzida. Quanto mais fina for a malha, melhor será o acabamento da peça
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Parabens Villas,
Gostei muito de sua explicaçao, esta ai um produto que convivi por anos, sem se quer, ter a minima noçao de como eram produzidos ...
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Gostei muito de sua explicaçao, esta ai um produto que convivi por anos, sem se quer, ter a minima noçao de como eram produzidos ...
E ELE CÉGA FRESAS MESMO JÁ QUE TU CONHECE?
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É muito usado em montagens eletricas e realmente cega broca, eu ficava imaginando qual arvore produzia este trem esquisito ... heheheee
Meu primeiro contato com celeron, foi no senai e me disseram ... "isto aqui é celeron" é um material isolante, use e nao encha o saco ... heheheeee
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Villas,
O fato é que TODOS os materiais tem o que se chama "velocidade de corte", e esta deve ser respeitada sempre que possível...
Normalmente se usa uma regra simples e genérica que diz o seguinte:
Para materiais "moles", velocidades altas - para materiais "duros", velocidades baixas...
Claro - existem casos e casos, mas em geral isso é válido para praticamente duro...
Existem tabelas que sugerem campos de velocidades que te ajudam a calcular as velocidades das ferramentas e as velocidades de avanço a fim de prolongar o corte do instrumento e deixar um bom acabamento entre outras vantagens, e seria bom se você conseguir umas delas...
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Bom .. negócio é o seguinte: encanação e vou torrar a paciência com os senhores pois o newbie aqui é um pouco chato com certas coisas ... ler manuais e tabelas por exemplo.
Estou tentando esquadrar um pedaço de 1045 e o punk da coisa é que quero que isso seja perfeito porém não sei das minhas habilidades ainda e das capacidades da minha fresadora pra avaliar.
Encanei com os eixos da fresadora a aferir tudo pra ver se bate e começando achei um "problema" ..será? a imagem em anexo é exatamente o que ocorre: 0,01mm para um lado e para outro no relógio fixo na base. o RPM foi o mais baixo que consegui e a fresa é nova de 12 mm - o mandril (suspeito já intimado) vei com a fresadora e não me pareceu ruim não.
quem quiser ver o video meia boca que gravei com o palm fique a vontade:
http://villasweb.com/video/micro.wmv
Seria: desatroso, crítico, moderado, vai assim mesmo, todas tem, ta normal , joga fora esse me***, ou ta lindo isso ???
CLIQUE NA IMAGEM PARA VER EM MOVIMENTO
Abraços
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Villas,
Se eu entendí bem o vídeo, você colocou um relógio numa base, e o apalpador você colocou na haste da fresa e a fez girar em uma velocidade relativamente baixa.
Se for isso, você mediu o "batimento" do eixo da máquina, e então vamos a algumas considerações: (O Roque, que fabrica máquinas e já fabricou suportes para ferramentas é a pessoa mais indicada a discorrer sobre este assunto...)
1) esta medição à princípio se faz com um relógio milesimal, mas este se centesimal já ajuda em muito, pois nada impede que você trabalhe com um grau de precisão um pouco menor...
2) O "eixo" a ser usado para este fim deveria ser um eixo lapidado de precisão, aferido na sua "cilindricidade"...
3) O "batimento" se verifica girando o eixo manualmente, mas se a RPM for realmente baixa, tudo bem...
À princípio, se me lembro bem, sua máquina está usando um "mandril comum" montado no eixo-árvore para fixar a ferramenta, e ele pode ser o culpado desse desvio...
Acho que para que sua máquina faça algum trabalho com alguma regularidade e acuidade, acho que você deve ter alguns cuidados antes de mais nada...
Alinhamento da mesa: (acredito que não esteja ruim, mas verificar é bom):
Para verificar o alinhamento "Longitudinal" da mesa, você pode fixar o relógio no cabeçote, e colocar o apalpador tocando uma "lateral interna" de um dos rasgos em "T"
Uma vez que se verificou o alinhamento longitudinal, você pode tentar verificar o alinhamento transversal através de um esquadro encostado com sua base na coluna vertical, e a haste dele projetada em direção ao movimento transversal.
O esquadro estará "deitado" e em paralelo à superfície da mesa, de forma que quando a mesa se mover para frente e para trás, o esquadro não a toca e só serve mesmo para que o apalpador do relogio meça algum desalinhamento.
Estes processos server para constatar a qualidade do serviço de construção da máquina, e provavelmente não tem como fazer alguma correção simples.
Para verificar o movimento vertica (se está no esquadro), você pode tanto fixar um esquadro na superfície da mesa (colocando-o na vertical) e com o relogio fixado no cabeçote, toque o apalpador na face do esquadro, e mova o cabeçote para cima e para baixo.
Esta medição deverá ser feita com a base do esquadro em duas posições: paralelo à mesa e a 90 graus dos rasgos da mesa.
A outra maneira é ao contrário - fixa-se uma haste retificada e cilindrica no eixo-árvore da máquina, e fixa-se o relogio na mesa, e com o apalpador tocando a haste se move o cabeçote para cima e para baixo...
Esta medição igualmente se faz nos dois quadrantes - com o relogio no sentido longitudinal e transversal...
Uma vez feito isso e verificado os alinhamentos da máquina, você vai ter certeza do que ela seria capaz.
Se você já tiver uma morsa (apesar de saber que você quer fazer uma de precisão como a do site Japones), você DEVE garantir o alinhamento dela em relação à máquina.
Fixe um "calço retificado" nos mordentes da morsa de forma a deixar uma aba para fora, e fixe o relogio no cabeçote e com o apalpador tocando o calço, alinhe o melhor possivel o "paralelismo" da morsa com a mesa.
Isso te dará a certeza que os movimentos de usinagem estarão em esquadro com a morsa - consequentemente a usinagem da peça estará no esquadro.
Sempre que for fixar uma peça na morsa, você deve usar de calços e apoios que garantam uma boa fixação da peça nos mordentes...
Não existem formuulas, mas sim o bom senso...
Sempre que for trabalhar em alguma superfície da peça, use uma outra superfície como referencia, então você terá a certeza que haverá paramelismo e esquadro...
Se por exemplo for usinar um bloco nas suas 6 faces, eleja uma delas como referencia e a usine com a face da fresa.
Vire a peça 180 graus, fixe na morsa colocando em baixo da peça "calços retificados", dê umas "pancadinhas" com um "macete" de latão, cobre ou chumbo para garantir que a peça está "encostada" nos calços, e então usine a face de cima com a face da fresa.
Vire a peça e agora prenda-a de lado, com as duas faces usinadas uma em cada mordente, e usine uma das laterais com a lateral da fresa.
Aproveite e usine uma das faces (lado de cima) da peça
Vire a peça de novo e usine a outra lateral da peça com a lateral da fresa e usine a face (lado de cima) da peça.
Está feito e se você fizer direito, estará no esquadro...
Espero que isso ajude!
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Etapa pulada - limpesa geral e recolocação de graxa.
Resolvi ouvir os comselhos de mestre Fábio e proceder com a lambança.
Deu uma trabalhera mas acho que foi bem feito. além de relambuzar, regulei as folgas laterais dos carros (quase impossível). Só vendo mesmo
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Se eu entendí bem o vídeo, você colocou um relógio numa base, e o apalpador você colocou na haste da fresa e a fez girar em uma velocidade relativamente baixa.
Se for isso, você mediu o "batimento" do eixo da máquina, e então vamos a algumas considerações: (O Roque, que fabrica máquinas e já fabricou suportes para ferramentas é a pessoa mais indicada a discorrer sobre este assunto...)
Coloquei a base magnética na mesa de coordenadas e o apontador do relógio no eixo "liso" da fresa de 12mm. O RPM tava muito baixo mesmo .. talvez uns 20RPMs pra menos acho.
Batimento ??? que ser isto por favor?
1) esta medição à princípio se faz com um relógio milesimal, mas este se centesimal já ajuda em muito, pois nada impede que você trabalhe com um grau de precisão um pouco menor...
2) O "eixo" a ser usado para este fim deveria ser um eixo lapidado de precisão, aferido na sua "cilindricidade"...
3) O "batimento" se verifica girando o eixo manualmente, mas se a RPM for realmente baixa, tudo bem...
À princípio, se me lembro bem, sua máquina está usando um "mandril comum" montado no eixo-árvore para fixar a ferramenta, e ele pode ser o culpado desse desvio...
Imagine como seria o movimento do ponteiro se fosse um milesimal aiai !
Desconfio mesmo que o mandril possa ter muita responsabilidade deste movimento indesejado embora não tenha certeza. Eixo lapidado eu imagno mas nunca vi.
Sobre os alinhamentos eu fiz alguma coisa hoje durante a limpeza mas faltou recursos como uma morsa de precisão, um bom esquadro, calços (ainda não tenho nada disso).
Vou proceder com estas conferências no alinhamento antes de proceguir com qualquer trabalho se não qualquer enquadramento vai ficar uma porcaria.
Obrigado
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Villas,
O caminho é este mesmo - limpeza e depois ajustes...
o "batimento" pode ser entendido como o desalinhamento entre o eixo da ferramenta e o eixo natural da máquina, representado pelo eixo-árvore...
Basicamente são 4 as origens de um possivel desalinhamento deste centro:
rolamentos defeituosos (ou buchas se for o caso);
usinagem das sedes desses rolamentos defeituosa;
eixo-árvore mau executado;
suporte porta ferramentas mau executado (pode ser mandril, porta pinças, pinças, etc) ou mau fixado (sujeira entre as peças, falta de pressão de fixação, etc).
O mais comum é o suporte porta ferramentas, que pode ser mau feito simplesmente, ou não tem a rigidez necessária...
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Villas,
Vendo as fotos da base com os "rabos de andorinha", ví duas coisas importantes de citar:
1) parafusos de regulagem - prisioneiro "allen" com contra porca que devem ser regulados para permitir que a mesa se mova de certa forma livre mas com a menor folga possivel
2) Alavancas de fixação de movimentos.
Durante os trabalhos de usinagem, é muito comum a gente fixar (travar) certos movimentos, e "aumentar" o atrito de outros para diminuir alguma folga, dessa forma diminuindo em muito problemas de vibração e de movimentação, garantindo assim que a usinagem saia com um bom acabamento e nas medidas desejadas...
Outra dica é montar os fusos com graxa, mas os movimentos das mesas com óleo apenas, o que faz que sejam mais "suaves"...
Normalmente a lubrificação dos "rabos de andorinha" é feita diariamente, e em muito casos 2 vezes ao dia dependendo do trabalho...
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Aqui vai outro vídeo da medição do eixo da arvore agora com uma pinça na medida do cone (sem mandril)
http://villasweb.com/video/micro2.wmv
O relógio está marcando metade de 0,01mm (melhorou bastante!)
E na foto é a mediçao do paralelismo do eixo tranversal em relação a coluna. A marcação da foto está no final do curso possível da mesa (lado esquerdo) com 0,09mm de diferença pra o inicio (lado direito). Após uma exastiva tentativa de ajuste com os parafusos allen, consegui diminuir isso para pouco menos de 0,06mm mas o lance é que o ponteiro fica muito instável com os movimentos da mesa muitas vezes se deslocando logo no começo. Não sei se isso está correto. Talvez a coluna não seja o local adequado para fixar a base magnética.
Abraço
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Bom... por estas medições eu pergunto: Tudo que eu fizer nesta máquina vai ficar pelo menos razoável? ... um esquadramento vai ficar a contento?
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Olá Villas;
O Fábio já deu todas as coordenadas e você já está executando.
A única coisa que tenho a acrescentar é que não esperava medições tão boas nesta máquina. É sim. Normalmente os equipamentos de pequeno porte possuem erros grandes justamente não serem exigidos.
Se você pretende executar trabalhos mais precisos terá de pensar em retificar as guias e réguas de ajuste, o que não é barato. Os ajustes poderão melhorar o esquadro e tirar folgas mas chegarão a limites não muito melhores (creio eu).
Sobre a medição do batimento do fuso: marque a fresa e a pinça angularmente. Pode ser um risco de cima pra baixo. e marque o fuso tambem.
Faça a medição com os 3 riscos encontrados. Depois faça mais duas medições mudando a posição da fresa e da pinça em relação ao eixo da máquina. Se houver variação é por que o conjunto pinça-fresa está fora de centro. Para usinagens precisas o correto é fazer esta medição e achar a melhor posição do conjunto.
A norma DIN aceita erro de batimento da pinça (fechada), de 0,02mm a medido a 100mm de distância de sua face. Claro que num padrão retificado com erro máximo de 0,002mm.
Este erro de 0,02mm em sua máquina está sendo medido quase na face da pinça, ele deverá aumentar se medido mais longe pois soma o com o erro de paralelismo entre eixo e pinça.
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Villas,
Outra coisa a ser lembrada no caso dos deslocamentos na mesa será:
Dependendo de como se faz a regulagem das réguas de folga dos "rabos de andorinha", é possível que se tenha alguma folga maior nos finais de curso, pois os as áreas de apoiso são menores, e a mesa está "pesando de um lado...
Lembre-se - é normal nas máquinas manuais muitas vezes ter de trabalhar com o parafuso de fixação do movimento levemente pressionado (aquelas alavancas pretas no meio dos movimentos).
Note ainda que, seria bom que o parafuso NÃO aperte direto o "rabo de andorinha", mas sim uma régua, ou bucha de material patente (latão, bronze, etc)
E como a mesa está se deslocando meio sem paralelismo em relação à coluna (o ponto fixo de referencia), você teria dois caminhos, ou duas opções:
1) veja que a mesa no sentido longitudinal (o que você está medindo na foto) está montada numa base que tem 2 "rabos de andorinha" a 90 graus um do outro. Verifique se por ventura esta base tem alguma folga e se é possível deslocá-la de forma a compensar este erro.
Se não for possível, entra em ação a segunda opção:
2) Poderá tentar compensar este erro na fixação da morsa na mesa, o que eliminaria parcialmente o problema.
Explico:
Todos os trabalhos feitos com o auxílio da morsa seriam bons em questão de alinhamento, mas se por ventura necessitar fixar um trabalho sem a morsa diretamente na mesa, babau!
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A única coisa que tenho a acrescentar é que não esperava medições tão boas nesta máquina. É sim. Normalmente os equipamentos de pequeno porte possuem erros grandes justamente não serem exigidos.
Ufaaaa ... enfim uma luz no final do túnel !!!!
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Sobre a medição do batimento do fuso: marque a fresa e a pinça angularmente. Pode ser um risco de cima pra baixo. e marque o fuso tambem.
Faça a medição com os 3 riscos encontrados. Depois faça mais duas medições mudando a posição da fresa e da pinça em relação ao eixo da máquina. Se houver variação é por que o conjunto pinça-fresa está fora de centro. Para usinagens precisas o correto é fazer esta medição e achar a melhor posição do conjunto.
Boa boa .. vou fazer isso .. valew !!!
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Villas,
Outra coisa a ser lembrada no caso dos deslocamentos na mesa será:
Dependendo de como se faz a regulagem das réguas de folga dos "rabos de andorinha", é possível que se tenha alguma folga maior nos finais de curso, pois os as áreas de apoiso são menores, e a mesa está "pesando de um lado...
Pensei nisso tb mas quando regulo um pouco mais apertados os prisioneiros, fica bastante apertado justamente nos finais de curso. [/i][/size]
Lembre-se - é normal nas máquinas manuais muitas vezes ter de trabalhar com o parafuso de fixação do movimento levemente pressionado (aquelas alavancas pretas no meio dos movimentos).
Eu faço sempre isso !!. [/i][/size]
Note ainda que, seria bom que o parafuso NÃO aperte direto o "rabo de andorinha", mas sim uma régua, ou bucha de material patente (latão, bronze, etc)
Tem essa régua mas não é de latão não ... é aço mesmo e móle pois fica a marca do(s) parafusos. Seria interessante fazer uma destas em latão? !!. [/i][/size]
E como a mesa está se deslocando meio sem paralelismo em relação à coluna (o ponto fixo de referencia), você teria dois caminhos, ou duas opções:
1) veja que a mesa no sentido longitudinal (o que você está medindo na foto) está montada numa base que tem 2 "rabos de andorinha" a 90 graus um do outro. Verifique se por ventura esta base tem alguma folga e se é possível deslocá-la de forma a compensar este erro.
Se não for possível, entra em ação a segunda opção:
2) Poderá tentar compensar este erro na fixação da morsa na mesa, o que eliminaria parcialmente o problema.
Explico:
Todos os trabalhos feitos com o auxílio da morsa seriam bons em questão de alinhamento, mas se por ventura necessitar fixar um trabalho sem a morsa diretamente na mesa, babau!
Ai é que está ... fazer "A MORSA" nestas condições ou mesmo aquele esquadro que tento fazer resultaria em coisa que posso confiar? Se fizer estas ferramentas para executar futuros trabalhos e usar como referência de paralelismo será pelo menos razoável ou nem adianta fazer ferramentas neste equipamento que vai ficar uma meleca?
Eu sei que nenhuma ferramenta faz tudo sozinha. Depende da habilidade de medir e remedir para acertar mas gostaria de que pelo menos um cubo ficasse legal olhando num esquadro de luz por exemplo saca?
Muitissimo obrigado e vamos que vamos.
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Villas,
Acho que não fui claro o suficiente...
Quando eu disse sobre os "parafusos de fixação", não estava me referindo aos "prisionmeiros allen" que provavelmente tem montados uma "contra-porca", e estes servem para pressionar mais ou menos uma régua de atrito por dentro do "rabo de andorinha"...
Seriam aquemas alavancas pintyadas de preto que eu ví em uma foto das suas, e provavelmente estão instaladas na base do movimento composto pelo eixo "X" e "Y"...
Quando você regular estes "prisioneiros", tente fazer de forma que o esforço feito nos "manípulos" de movimentação das mesas seja mais ou menos igual e suave de certa forma...
Uma dica é colocar o relogio comparador no movimento , e ir regulando os parafusos e ir movimentando a mesa com os manipulos de forma a ter os menores desvios do ponteiro quando você girar as manivelas...
Acredito que tenha algum jeito de rever estes alinhamentos, pois são importantes para o mantenimento do esquadro entre os dois movimentos, o que garante trabalhos alinhados com ou sem morsa...
Já no caso de "planeza" (para usar um esquadro de luz) acho que o alinhamento de certa forma não atrapalha - só no esquadro!
O óbvio do óbvio:
Uma máquina bem alinhada gera trabalhos alinhados e uma máquina em esquadro gera trabalhos em esquadro...
Agora me ocorreu um detalhe:
O Esquadro entre os movimentos é dependente da base, que nada mais é do que um bloco de ferro fundido que tem 2 "rabos de andorinha" dispostos a 90 graus um do outro, e um em cara face desse bloco...
Se a usinagem deles não está no esquadro, não tem regulagem a ser feita, a não ser que se refaça a fresagem dos canais, e se reconstruam as réguas para tirar as folgas...
Se for o caso, tenho uma fresadora capaz dessa usinagem - poderemos estudar o caso.
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Seriam aquemas alavancas pintyadas de preto que eu ví em uma foto das suas, e provavelmente estão instaladas na base do movimento composto pelo eixo "X" e "Y"...
Sim eu entendi isso ... mas estas alavancas eu uso constantemente. Quado vou executar um movimento em X, a alavanca do Y e do Z ficam arroxadas e assim por diante.
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Olha rapaz ... essa internet tem de tudo mesmo. Estava pensando em uma maneira de fixar melhor a minha máquina e achei um outro JAPA o Sr MASSAMOTO SAN que fez exatamente isso. Ele instalou uma trava para a angulação de 45 graus reforçando o Z. Só vendo mesmo
referencia:
http://homepage2.nifty.com/masamoto/SuperX2.htm
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Villas,
Lí no outro "post" que você teve (e tem ) problemas com as regulagens do brinquedo...
Esta pode ser uma boa alternativa para minimizar seus problemas...
Gostei da idéia....
Assim que puder, vê se arranja um tempo e dá uma chegada aqui em casa - acredito que teria muito assunto a ser discutido, e tenho certeza que você vendo é melhor para entender certos conceitos...
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Essa adptação MATARIA a funcionalidade dos 45 graus da máquina mas diz a verdade: Nem com reza braba eu conseguiria 45 graus com exatidão e se analisar a forma de contrução deste sistema ... eu considero esta funcionalidade INÚTIL !
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Villas,
Mais ou menos...o dispositivo proposto é para garantir mais rigidez - o que eu adorei...
Ainda há uma carta na manga:
Pitágoras tem a resposta... :)
Uma "mesa de senos" - e com uma série de calços ou de um "macaquinho" de rosca se resolve o problema com o pé nas costas...
Estou tentando encontrar um material muito interessante do meu temnpo de escola, mas acho que muita coisa se perdeu na minha última mudança...não encontro mais nada por aqui!
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Bom ... continuando o martírio de aferição da fresadora ...
Um amigo me passou uma maneira de aferir o paralelismo do cabeçote com a mesa e obtive o seguinte resultado: eu teria 0,08 mm medidos no relógio comparador como mostram as imagens.
Estaria correta esta medição ? ...caso afirmativo eu não vejo a mínima possibilidade de acertar isso. No cabeçote não sei onde poderia mexer para regular.
(http://villasweb.com/fresadora_img/poszero.jpg)
(http://villasweb.com/fresadora_img/pos1.jpg)
(http://villasweb.com/fresadora_img/pos2.jpg)
????? OBS.: Esse fórum tá estranho ! ... deu erro ao enviar anexos e em grande parte do tempo está fora do ar .... alguém confirma? Porque será?
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Villas,
Qual foi o comprimento da medição?
Dependendo do comprimento, pode estar bom sim...
Normalmente se usa em torno de 200 ou 300mm, então fica mais ou menos assim: (exemplo) 0,04 em 200mm
Isso te dá uma certa tolerância de medidas, pois nada é assim tão perfeito, ainda mais no tamanho da sua máquina...
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E mais - onde estão as fotos?
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Villas,
Qual foi o comprimento da medição?
Dependendo do comprimento, pode estar bom sim...
Normalmente se usa em torno de 200 ou 300mm, então fica mais ou menos assim: (exemplo) 0,04 em 200mm
Isso te dá uma certa tolerância de medidas, pois nada é assim tão perfeito, ainda mais no tamanho da sua máquina...
O Diâmetro da medição foi de mais ou menos 90 mm (diametro do circulo).
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Fábio ... eu estou tentando esquadrar a base e o mordente da morça e não está dando certo. Por isso eu procedi a medição.
Estou usando a morça temporária pra fazer isso e não está ficando zerado no esquadro de luz. Minha preocupação é com o encaixe onde corre o mordente e com a furação ( 7 furos de 8mm com 50 mm de profundidade) ... será que vai ficar dentro de um paralelismo aceitável mesmo com estas folgas?
To apanhando feito cachorro pra esquadrar as peças com a morça e claro tentando compensar esta folga com calços em baixo da morsa.
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Villas,
A idéia está certa, mas talvez a execuçaõ um pouco diferente...
Neste caso, você está tendo uma idéia da superfície da mesa, e não necessáriamente do paralelismo entre mesa e fuso...
Penso que o certo seria posicionar o relógio fixo na mesa, e o apalpador deveria "tocar" a face do fuso, pois é esta que está em pparalelo à mesa.
Para verificar melhor, deve-se usar um calço retificado encostado na face do fuso, e com o relogio fixo na mesa movimenta-se o instrumento da direita para esquerda (e vise-versa) para o paralelismo.
Me dá uns minutos - acho que tenho um troço para te ajudar...
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Villas,
Este é um "certificado de aferição" de uma máquina cnc.
O que interessa são as idéias de valores e os pom]ntos de verificação.
Acredito que depois disso ficará mais claro certos conceitos,, e talvez fique mais simples de você acertar estes detalhes...
Ainda em tempo - se precisar já sabe - minha oficina está aberta de segunda a sexta... :)
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Villas,
Desculpe, mas estes dias os servidores sofreram manutenção, e penso que houve algo que alterou nas configs. - não consegui mandar o arquivo - vou colocar num repositório que tenho, e ja posto o endereço...
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olha o que apareceu quando fui mudar o meu avatar:
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Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/webpages/guiacnc/www/includes/usercp_avatar.php:284) in /home/webpages/guiacnc/www/includes/page_header.php on line 676
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Penso que o certo seria posicionar o relógio fixo na mesa, e o apalpador deveria "tocar" a face do fuso, pois é esta que está em pparalelo à mesa.
Para verificar melhor, deve-se usar um calço retificado encostado na face do fuso, e com o relogio fixo na mesa movimenta-se o instrumento da direita para esquerda (e vise-versa) para o paralelismo.
Posso estar errado mas se o fuso não estiver paralelo, a unica coisa que pode acontecer seria a mesa travar ... afinal o rabo de andorinha é que determina a posição da mesa não ?
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Ainda em tempo - se precisar já sabe - minha oficina está aberta de segunda a sexta...
Cara agradeço e vou aceitar o convite mas primeiro devo trazer aqui um operador de fresadora amigo meu pra fazer essa mer*** de aferições e me dizer no que eu devo mudar ou não. Fica mais simples e o cara já desmonta tudo na hora e já me fala que mer** eu to fazendo.
No caso do eixo "Z" da fresa (cabeçote) não tem regulagem de paralelismo ... sempre quando eu estou com o relógio na pinça encostado na mesa e coloco a mão no cabeçote forçando para baixo e para cima, o relogio se move uns 0,10mm para cima e para baixo ...isto também acontece quando eu aperto aquele parafusode fixação preto do eixo Z.
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Arquivo de aferição...
Tentei, mas continua algum erro por aqui.
O arquivo está neste repositório:
http://www.4shared.com/dir/1064015/d339860e/Certificado.html
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Villas,
Paciência mais um pouco - estamos em manutenção de servidores...
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Bom ... acabei de fazer uma experiência:
Botei o mordente (que tem muito metal pra comer ainda pra chegar na medida) na morsa improvisada. Usando pinça (não mandril) coloquei uma fresa de 10mm x 4C pra lamber o mordente de traz para frente e da direita para a esquerda (adotando o padrão !) ou seja, no sentido discordante com relação ao corte.
A peça deu pra fazer 4 passadas (ficam 4 frisos ou listas no diametro da fresa).
Notei que colocando o esquadro de luz na face fresada, ficavam alguns "triângulos" como visto na figura abaixo (está ampliada claro):
(http://villasweb.com/fresadora_img/angulo_fresa.jpg)
Referência para enxergar de onde eu estou vendo:
(http://villasweb.com/fresadora_img/mordente.jpg)
Dai eu elevei a morça na parte da frente com folhas finas de latão para compensar esta inclinação e quase zerou mas ainda tem um "fiozinho de cabelo" tolerável que não sei se realmente é da inclinação da peça ... penso se poderia ser algo relacionado com o comer da fresa x flexibilidade talvez???
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Villas,
Pelo que entendí deste desenho, o "causo" é meio pentelho de se ajustar...
Uma dica de como eu faço com a minha fresadora:
Imaginando que a morsa está já fixada na mesa da máquina, eu passo o relógio (que está fixado no fuso da máquina) por dentro da morsa, onde a peça vai ser apoiada (este "por dentro" seria na poarte de cima da base da morsa, onde a peça ou os paralelos vão ser apoiados)...
Claro - se a superfície interna da morsa estiver em perpendicular com o fuso, com certeza quando eu colocar os paralelos retificados para apoiar a peça e apertar a morsa, a peça estará também paralela à base da morsa...
Mas isso funciona para mim, porque o cabeçote dela pode se inclinar para as 4 direções - direita e esquerda, e para frente e para trás...
Na sua máquina, não faço idéia de como pode ser feito isso, mas suspeito que pode ser um caso de desalinhamento mesmo...
Só vendo de perto para entender...
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Pois é ... não tem essa regulagem do cabeçote. O jeito é alinhar via morça mesmo e ir medindo no esquadro.
Detalhe: não tenho paralelos e apoio na prte de correr do mordente mesmo que eu retifiquei na fresadora e pra apertar eu coloco entre o mordente e a peça, uma barrinha cilindrica pra não levantar a peça (tem funcionado no teste da folhinha de papel).
Esse é o caso mesmo: SÓ VENDO !!!
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Villas,
Tenho certeza que você deve ter pensado nisso, mas não custa reforçar:
Sempre que colocar uma peça na morsa, se bate levemente com um maçete ou martelo de latão (ou cobre ou chumbo) na peça para garantir que ela encoste bem no fundo da morsa...
Para saber se está encostada, se estiver usando calços retificados, experimente tentar movê-los - se não estiver usando calços, tenmte colocar duas tiras de papel, uma em cada extremidade entre a peça e a base da morsa.
Se mover, é porque não está enncostado, e assim vai perder a referencia para fazero paralelismo...
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Para saber se está encostada, se estiver usando calços retificados, experimente tentar movê-los - se não estiver usando calços, tenmte colocar duas tiras de papel, uma em cada extremidade entre a peça e a base da morsa.
Se mover, é porque não está enncostado, e assim vai perder a referencia para fazero paralelismo...
Exatamente isso ! ... e vamos que vamos fazer essa morça (misturando um pouco os posts) mesmo com alguma folga e boa !!!!
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Estava lendo esseDocumento achado pelo google (http://www.poli.usp.br/pmr/lefa/download/PMR426Guilherme_CECLIMA.pdf) e achei interessante uma parte.
Existe numa página uma afirmação baseada em testes de rugosidade de que não seria adequado (com o equipamento usado para os teste) uma profundidade de corte menor do que 1,00mm.
"...Finalmente, decidiu-se determinar que a mínima profundidade de corte seria igual a 1 mm, pois com a utilização de valores menores, surgiriam forças devido ao “efeito de cunha”..."
Infelizmente não explica o que seria isso. Seria esse efeito de cunha o fato da fresa passar por cima e não comer o material?
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Olá pessoal
Estou tentando abrir outras páginas do forum e está dando o seguinte erro:
Fatal error: Cannot re-assign $this in /home/webpages/guiacnc/www/viewforum.php on line 144
Será que estou "barberiando" ou o site está com problema?
Alguém aí pode dar uma luz?
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Olá pessoal
Estou tentando abrir outras páginas do forum e está dando o seguinte erro:
Fatal error: Cannot re-assign $this in /home/webpages/guiacnc/www/viewforum.php on line 144
Será que estou "barberiando" ou o site está com problema?
Alguém aí pode dar uma luz?
Estão em atualização seja lá o que for isso mas funciona algumas horas por dia e o restante fica fora do ar. Isso costuma acontecer quando se troca de servidor...
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CALÇO DE PAPEL ... TO INCONFORMADO BAHHH
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Villas,
Como é???
Achou isso na sua criatura, ou pretende usar desse artifício :) ??
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Villas,
Como é???
Achou isso na sua criatura, ou pretende usar desse artifício :) ??
O cara que foi lá na oficina resolveu o paralelismo da arvore/cabeçote com duas folhinhas de papel ... se ele me falasse eu não ia acreditar mas eu vi zerar ...
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Villas,
A máquina que está aparecendo aqui no Brasil é esta:
http://www.optimum-maschinen.de/produkte/fraesmaschinen/3/index.html
Me pareceu boa...
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haha ... essa vai sair os olhs da cara com certeza
muito maior que a minha
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A máquina que está aparecendo aqui no Brasil...
Como assim ? ... qual é o lance e quem vai importar?
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Villas,
Já está aqui e pasme - vem com pedestal tipo armário, e o preço é de chorar = R$ 3900,00 aproximadamente
Tem régua digital para profundidade e mais umas frescuras - tô me coçando todo pra ter uma aqui em casa
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Gilii,
Vindo de você, eu creio é verdade. Mas você lembra do torninho do Mac?
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F. Serrão,
Tenho foto da danada - pus a mão nela - acariciei - vixi....
Cheguei a sonhar com ele
é tão pequena que cabe até no banheiro...
Já pensou? passar este tempo à princípio inútil fazendo algo mais que massa fecal???
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Hmm ... mas cadê o link do importador?
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Ô lôco, Gilii.
E a concentração! Como é que fica . . . he, he, he.
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F. Serrão,
Aí é que tá - para relaxamento do sfíncter, deve-se concentrar profundamente, e nada como ficar completamente absorto durante um passe de 0,1mm de acabamento em uma liga de aluminio da série 6000 comm "aquela" ferramenta que foi carinhosamente afiada...
Villas,
Vou quebrar um galho...
Celmar
fone (11) 6195-3100
fax (11) 6195-3101
Av. Condessa Elisabeth de Robiano, 930
CEP 03074-000
São Paulo - SP
e-mail = [email protected]
www.celmarnet.com.b r
Não tem a máquina no site, mas o modelo dela é:
"furadeira-fresadora" ref # MR-222
Vou ver se acho a foto e posto aqui...
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Tenho que comentar uma coisa:
Vendo as fotos do site alemão, notei um detalhe que me fez pensar...
Tenho visto máquinas que são feitas na Ásia e são exportadas para muitos liugares, mas elas tem qualidades "diferentes" para cada mercado...
A que vai para a Alemanha deve ser melhor ou mais bem feita do que as que vem para a "terra Brasillis"...
Mas ainda tô achando que vale a pena (esta em especial)
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É Gilii, parece que há sempre um preço a se pagar. E invariavelmente, nós é quem sempre pagamos a conta . . .
Será possível que ninguém enxerga isso. Ou pior, enxergam e fazem isto propositalmente. Um país que PRECISA crescer, tem obrigatóriamente antes de mais nada que permitir isto.
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F.Serrão,
Infelizmente é o resultado de anos e anos de incompetência e falta de visão de nossos governantes...
Veja um exemplo do descaso e descalabro de certos governantes, que ganharam eleições falando em leva a nação ao patamar de exportador e de "páis de primeiro mundo", dizendo que vão fazer isso e aquilo, mas deixa empresas sérias fabricantes de máquinas como Nardini e outras quebrarem...
Daí o que acontece - há agora uma enxurrada de máquinas "novas" Nardini sendo vendidas a preços baixos porque foram dadas aos funcionários em parte de pagamento de acordos trabalhistas mas pasme!
Estas máquinas não tem a metade da qualidade que deveriam porque é para fazer dinheiro mesmo...
Ví um torno NOVO numa loja para ser vendido, e quando falei com o vendedor ele me disse que aquela máqiuna não estava à venda porque estava "com as engrenagens" do trem de transmissão quebradas, e sabe porque?
Um cliente ligou o torno e quis experimentar a máquina - deu uma reversão que é uma manobra simples e corriqueira, e a máquina quebrou!!!
Daí há o outro lado da moeda, onde tem muito interesse de muita gente envolvida em trazer máquinas por preços absurdamente baixos, e de qualidade idem, e a gente é vítima dos dois lados - da falta de fábricas e produtos bons nacionais (só se salva a Romi porque exportam uma barbaridade) ou dessa enxurrada de porcarias asiáticas...
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... enquanto isso na fresadora manual...
A geringonça (prima pobre de uma mesa divisora eu acho) funcionando as mil maravilhas !!!! .. mais um trabalho executado com sucesso !
Claro que nesta foto eu já havia polido o frezamento.
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Villas,
Essa manopla amarela do lado - é para girar a mesa?
Como você fez a transmissão de movimento?
Pergunto porque parece que a distancia entre o centro do fuso usado e o centro da mesa é bem curta, e fiquei curioso...
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Tire fotos dela desmontada!!
Ficamos Curiosos!!!
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Seguinte mestre fábio: o fuso fica parado girando no nylon e preso por uma chapa de metal x metal mesmo por cima dele. O que faz a mesa girar é uma engrenagem dupla de furadeira daquelas que tem 2 velocidades onde uma é usada pra girar a mesa.
No meio da engrenagem tem um furo e um pino "engastaiado" nela e o que sobra dele esta devidamente alojado no nylon, dando assim firmesa. A própria mesa redonda superior, prende a engrenagem no furo. NA engrenagem maior que fica em contato com a mesa redonda, eu fiz 3 furos muito pequenos e coloquei 3 pinos que sob pressão, se fixão na mesa redonda.
Mas que raios de descrição técnica fajuta !! ... a engrenagem nem casa com o fuso direito.. é uma geringonça engenherada e fuleira que serviu até agora para um propósito porém com louvores hehe,
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Aiii .. desmontar só quando for fazer incrementos, se bem que não acho ser possível.
Mais uma foto
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Amigo Villas não sei se vc pinta o sete, mais que este seu trabalho está uma obra de arte isso tá, meus parabéns, muito bom mesmo o seu trabalho... :wink:
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Haahha ... valew amigo ! me lembrei de um detalhe que o fuso é de um sargento de ferro fundido velho que quebrou.
Abrax
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Pessoal, estou com vontade de comprar uma furadeira de bancada e uma mesa coordenada para tentar fazer uma digamos...Fresadora caseira... pergunto é viável ? vale a pena..
gastarei ums R$500,00 na furadeira e R$500,00 na mesa coordenada..
gostaria da opinião de vocês..
Fabricio
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Foto mesa coordenada R$460,00 100mm*140mm de deslocamento útil
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o link de onde tirei a idéia..
http://www.pathcom.com/~vhchan/cnc/cnc.html
Fabricio
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Fabrício,
Dá para fazer sim - o que normalmente atrapalha um pouco é que as furadeiras de coluna por terem a coluna de seção redonda podem deixar o cabeçote girar (ou se deslocar levemente) durante as usinagemns, e isso pode arruinar um trabalho.
Outra característica é que as fresadoras devem ter o eixo-árvore com rolamentos que resistam a esforços em duas direções, e as furadeiras de coluna só resistem a esforços em uma direção...
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Gilii,
A transformação desse exemplo citado pelo Fabrício prevê a instalação de um segundo eixo com rolamentos lineares, e pelo que entendi, isto para evitar a sua primeira observação ou seja, não permitir o cabeçote girar.
Fabrício,
Onde você encontrou a mesa de coordenadas?
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Cara ... com a minha experiência com furadeira de bancada e uma fresadora pequena (que já tem problemas de tolerâncias por não ser rigida), não vai dar certo não. furadeira de bancada vibra pakas !!!!
Vai depender do que tu pretende fazer ... se precisão não está nos teus planos manda ver, caso contratio desista como eu fiz.
PS.: se for uma furadeira de engrenagens (que pelo preço ja vi que não é) ai até poderia ser.
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F2S, a mesa é vi no site www.dutramaquinas.c om.br, tem ums 4 modelos...
Villas,
PS.: se for uma furadeira de engrenagens (que pelo preço ja vi que não é) ai até poderia ser.
desculpe a ignorância, o que é uma furadeira de engrenagens...?
Fabricio
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Se for comprar a mesa de coordenadas, talvez seria interessante pegar uma que gire manja? além do X e Y ela gira na base.
Furadeira de engrenagens tá fora de cogitação ... é muito cara mesmo que usada.
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Estava lendo este tópico e notei um pequeno erro na medida do passo dos fusos (X e Y) desta mini mill.
No link da montagem que foi postado encontrei a especificação do fuso:
Both leadscrews are 16 tpi, so each rotation of the handwheel moves the table by 1/16" ...... Logo o passo é de 1/16" = 1,5875 mm ....
Creio que será um dado importante na conversão para cnc.
De todo modo eu sempre que faço medições como essas prefiro fazer logo 10 ou 20 voltas no manípulo e medir o movimento total, para evitar medidas enganosas.
Abraço a todos.
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Bom pessoal ... estou pra baixo. Quebrou uma engrenagem da fresadora usando a bailarina. E já tinha lido que isto é comum mas não achei que ocorresse neste momento.
Eu ouvia um barulho em algum esforço maior mas achei que seria normal e quando desmontei o cabeçote, vi que o parafuso de fixação da engrenagem (um parafuso philips com arruela), estava parcialmente solto. Talvez se eu tivesse desmontado pelo barulho, teria resolvido e não quebrado, realmente não sei.
Segue fotos da fixação e da engrenagem quebrada.
A engrenagem que possui 30 dentes, eu achei para comprar nos EUA e custa U$ 4,95(a diferença é que aqui ela é branca). Ela é de Nylon injetado dizem mas achei eio "dura" parecendo um PP ou parecido da vida.
http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1209&category=
Pergunta: será que dá pra fazer isso num torneiro local ou não ??
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Poxa Villas ... que tristeza, hein ?
Olha, dá pra fazer sim e eu recomendaria o Fábio Gilli ...
Por outro lado, o preço tá muito bom, né ? Valeria a pena importar ...
Me ocorre um outra coisa ... quem sabe tb não valha a pena analisar o conjunto e robustece-lo, talvez com engrenagens de latão ou aço, deixando uma plástica como "fusível mecânico" ?
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Me ocorre um outra coisa ... quem sabe tb não valha a pena analisar o conjunto e robustece-lo, talvez com engrenagens de latão ou aço, deixando uma plástica como "fusível mecânico" ?
Hmm ... acho que não entendi Jorge. Ela justamente faz esse papel de fusivel mecânico e já li na net que é comum ela quebrar justamente por isso quando submetida a esforço demasiado.
Sobre o preço, vai depender unica e exclusivamente da UPS ... talvez uns U$ 30,00 só de ferte ... já escrevi lá pra eles pra me mandarem o total da calculeira (U$ 5,00 de manuseio para envio internacional) ... e por ai vai.
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PS.: o que a net (proprietários da mesma máquina) recomendam é trocar as engrenagens por um kit correia e polias que ficaria muito mais silencioso, aumentaria a rotação chegando até 6000rpms ( dos atuais 2500 que já acho muito). O outro problema é o preço disso mas o caso seria trocar a engrenagem para ter a fresadora funcionando e depois então talvez fazer um kit destes um pouco mais tupiniquim.
http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2560
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Villas,
Eu acho que se partir para uma modificação dessas, pode ser vantajoso não só pela rpm como voce bem disse, mas também pelo tempo de funcionamento que o brinquedo vai suportar...
Claro - nada impede de fazer umas engrenagens iguais e continuar mantendo o padrão do equipamento, e algumas engrenagens de reseva na gaveta não são tão caras assim...
Me parece que tem um pessoal em Jundiaí que tira isso de letra -0 só não tenho o endereço por aqui, mas depois eu vejo se acho e posto...
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... acho que não entendi.
Falei aquilo pq me parece que todas as engrenagens do conjunto são plásticas ... não sei se no caso específico da sua máquina, mas já vi casos em que seria possível ter todas as engrenagens mais parrudinhas e apenas uma como fusível ... não sei se é vantajoso no seu caso, mas poderia ser ... parece que vc vai utilizar bastante o equipamento, né ?
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Villas,
Tem um senhor que é especializado em engrenagens aqui, que me foi recomendado por um amigo, vou passar o contacto para você, espero que ajude.
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bom .. achei um destes caras que só faz engrenagens e mandei fazer 2 para ficar uma de reserva. Ficou em 40 dinheiros cada uma e terça dia 6/03 eu pego as duas.
Mais tarde vou avaliar a possibilidade de confeccionar um jit de conversão para correia dentada.
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Bahhh .... quebrou de novo
O cara insistiu que insistu em fazer em um material que eu não conhecia mas como ele era o especialista em engrenagens, fez de UHMW ou coisa parecida e os dentes entortaram, e o lugar da chaveta já era !
Fiz duas mas as duas fazem um barulho muito alto ! ... seria a engrenagem mal feita ? .. ou o material que faz esse ruido ? ... ou um provável e terrível entortamento de eixo ????
(@#&%_(@#$_%(@#$%
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PS.: notei um aquecimento antes de quebrar que não havia antes com a engrenagem original.
Eu havia pedido pra fazer em nylon mas o cara da loja de materiais disse que o recomendado seria o Poliacetal
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Villas,
Você está usando a bailarina ainda?
Não que não possa usar, ams acho que ainda estria forçando algo...
Se estragou a parte da chaveta ou os dentes, de certa forma é bom, pois não cede em outro lugar... isso é como se fosse um "fusível"...
Se há ruídos excessivo ou temperatura elevada, pode ser que tenha coisa errada com o ajuste do engrenamento...
Os rolamentos estão bem? notou se as folgas aumentaram?
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Em tempo,
Se a engrenagem não quebrou como a outra pois foi feita de outro material, sim, o ruído diferente pode ser porque este é mais "duro" que a original...
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Se a engrenagem não quebrou como a outra pois foi feita de outro material, sim, o ruído diferente pode ser porque este é mais "duro" que a original...
Fábio ... é muito mais mole e por isso não quebrou mas sim deformou. A engrenagem original trincou inteira (correspondendo ao esforço do canal da chaveta) e "quebrou" 3 dentes. Ou seja mais móle que o original que é injetado e não fresado ... no manual está que é de nylon mas parece muito com poliacetal mesmo.
Sobre a bailarina é isso mesmo ... nas duas vezes foi ela o vilão da quebra porém, demorou mais de 6 meses pra quebrar e eu já uso a bailarina a mais ou menos uns 4 meses.
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Infos sobre o UHMW
Abaixo relacionamos algumas características e informações técnicas sobre o produto UHMW.
Baixo coeficiente de atrito
Alta resistência à abrasão
Alta resistência ao impacto - não trinca
Excelente resistência química
O UHMW é um produto indicado para utilização em indústrias de bebidas, alimentícia, química e farmacêutica.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O UHMW
O UHMW tem excelente resistência à abrasão e baixo coeficiente de atrito. Sua resistência química é excelente e a resistência a impactos é alta.
Este plástico tem superado outros materiais em termos de desempenho para algumas aplicações, inclusive os metais.
Produzido a partir do Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular, estes plásticos de engenharia possuem propriedades avançadas e são indicados para usinagem de peças em geral.
Possuem maior durabilidade, mesmo quando muito exigidas, e podem substituir peças que precisem de reposições mais freqüentes.
Possui a melhor resistência ao impacto e de todos os materiais plásticos conhecidos, sua resistência química também é excelente. É indicado para uso em contato com alimentos, medicamentos e com a pele. É auto lubrificante, eliminando a necessidade de manutenção e os problemas causados por contaminações com o lubrificante. Seu coeficiente de atrito é muito baixo, o que faz com que ele seja particularmente indicado para uso em peças de deslizamento.
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Aqui sobre o PA(Poliacetal/acetal)
http://www.vick.com.br/vick/produtos/poliacetal.htm
e tem outros também como nylon
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... e o lugar da chaveta já era !...
Pô ! Que pena ...
Villas, provavelmente eu tô equivocado, mas pela foto fico com a impressão de que a peça foi confeccionada em duas partes, uma interna, com o rasgo da chaveta e uma externa, com os dentes. Parece tb que o rasgo não atravessa toda a espessura ... é besteira minha ou procede ?
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Villas, provavelmente eu tô equivocado, mas pela foto fico com a impressão de que a peça foi confeccionada em duas partes, uma interna, com o rasgo da chaveta e uma externa, com os dentes. Parece tb que o rasgo não atravessa toda a espessura ... é besteira minha ou procede ?
... e o lugar da chaveta já era !...
Não procede pois eu entrei na oficina do cara e ele me mostrou como iria fazer ... ele torneia no diâmetro correto, fura e depois fresa... acho que nem daria pra fazer de outra maneira...
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Mandei o cara fazer outras só que em Poliacetal (PA) ... vamos ver no que dá.
Ele chegou a me sugerir em fazer de latão mas eu não quiz arriscar ... as outras engrenagens são de nylon também. Só a do motor é que é de metal.
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Só pra ilustrar o lance aqui o sistema montado
(http://www.littlemachineshop.com/Products/Images/480/480.1906.jpg)
E aqui o kit de engrenagens sendo que a de metal e a que vai direto no eixo do motor.
(http://www.littlemachineshop.com/Products/Images/480/480.1224.jpg)
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Villas,
Espero que funcione...
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Diario de bordo 4321-março2007
Desmontei o cabeçote inteiro e levei pro cara das engrenagens inspecionar (porque tudo comigo tem que ser do jeito mais dificil ???...)
ele acha que fazendo a engrenagem em celeron e depois cozinha-la em óleo possa resolver a parada ...
Analisando a deformação ele acha que foi desacerto na regulagem da junção das 2 engrenagens .... vai saber
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Olha um maluko com uma outra fresadora de marca diferente porém IDENTICA a minha (mesmo fabricante xing-ling).
ele fez a mardita engrenagem de metal (isso foi em 2006)
(http://metal.duncanamps.com/images/mill_gears3.jpg)
Arui o link da transformação toda: http://metal.duncanamps.com/mini_mill_gears.php
Neste site tem muitas coisas interessantes inclusive a conversão posterior para CNC que ainda está em andamento.
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Villas,
Vendo esta imagem aí de cima desta engrenagem em metal, mas igualmente danificada no ponto de transmissão de força - a chaveta - me faz pensar que o tipo de operação que estão tentando fazer está MUITO além da capacidade do equipamento...
Em tempo:
O autor desta engrenagem metálica do link acima comenta que ela fez muito ruído quando instalada provavelmente por causa do angulo de pressão errado...
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Bom ... só agora que me dei conta de um detalhe na mesa da fresadora.
Na figura anexa, os pontos A estão mais altos que os pontos B ... será que isso é normal ?
Eu me deparei só agora com isso pensando na instalação da morça quando fui alinhar a fresadora em seu paralelismo. Sempre pensei ser normal mas se eu uso a morça no sentido que está o contorno C (verde), ela se apoiara somente nas partes A ???
Estou viajando ou é séria a coisa ??
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Villas,
A diferença é de quanto???
Na minha máquina existe uma diferença de 2 centésimos (0,02mm) entre "A" e "B", mas posso viver com isso :)
O importante é verificar os dois lados da mesa para ver se a cioluna da sua máquina está no esquadro com a mesa - se a diferença for igual dos ddois lados, pode conviver...
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ola, desculpa por desenterrar o tópico, mas o que aconteceu com o projeto? estou cotando uma fresadora bem parecida com essa com a mesma intenção de transformar em CNC, por isso a curiosidade se deu certo.