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ELETRÔNICA / ELÉTRICA => Eletrônica Básica => Tutoriais => Tópico iniciado por: ShopCNC em 28 de Março de 2006, 21:32
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Calculo da capacidade de corrente em filetes de cobre na placa de circuito impresso.
Fabricante de placas, possui informaçoes tecnicas sobre como gerar arquivos Gerber e outras.
http://www.cirvale.com.br/
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Produtos interessantes para confecçao de placas caseiras...
http://www.intertronics.co.uk/products/prodindx.htm
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Confecçao, montagem, industrializaçao e distribuiçao de produtos eletronicos.
http://www.teikon.com.br/
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Cofecçao de fotolitos e placas de CIs.
Prototipos em ate 8 Horas...
http://www.micropress.com.br/portugues/index.asp
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Mac,
Estou iniciando minhas tentativas de confeccionar uma plaquinha rsrsrssr
somente para experiencias e me familiarizar mais com a eletronica , pois a técnica de impressão serigrafica eu domino e gostaria de se vc souber um fornecedor que venda e envie o corrosivo da placa (percloreto de ferro)
Baseado na minha placa , bem simples e desenvolvi um esquema bem mais compacto e com a disposição dos componentes mais juntos oportunamente lhe postarei o desenho e a foto da matriz serigráfica
A propósito estou a disposição do grupo para qualquer ajuda no sentido de fotolitos e matrizes caso haja interesse, fiz a minha apesar da simplicidade com vegetal mesmo impresso em laser.
Abraços
Moraes
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Moraesdesign, qual a tinta q vc utiliza na confecção das placas com matriz serigráfica?
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Mac,
Estou iniciando minhas tentativas de confeccionar uma plaquinha rsrsrssr
somente para experiencias e me familiarizar mais com a eletronica , pois a técnica de impressão serigrafica eu domino e gostaria de se vc souber um fornecedor que venda e envie o corrosivo da placa (percloreto de ferro)
Baseado na minha placa , bem simples e desenvolvi um esquema bem mais compacto e com a disposição dos componentes mais juntos oportunamente lhe postarei o desenho e a foto da matriz serigráfica
A propósito estou a disposição do grupo para qualquer ajuda no sentido de fotolitos e matrizes caso haja interesse, fiz a minha apesar da simplicidade com vegetal mesmo impresso em laser.
Abraços
Moraes
Moraes,
Desculpa a demora para te responder, mas da uma olhada neste site :
http://www.fortunecity.com/skyscraper/virtuosity/600/pci.html
O cara passa uma receita para fazer um corrozivo para placas de PCI...
Caso nao lhe sirva da um toque que vou procurar outras coisas ...
Abraços
Reinaldo
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Kit para confecçao de circuitos impressos :
http://www.kamedacorp.com.br/case_supercircuito.asp
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Boa noite a todos.
Um problema que tenho é a confecção as PCIs, sempre usei do metodo de SilkScreem, mas isto da um trabalhão para fazer apenas um protótipo.
Alguem tem uma sugestão (que não seja a tal Transferencia termica).
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Olá Elizeu,
Seja bem vindo...
Acredito que se voce não tem necessidade de volume, ou o método térmico, pela facilidade de se fazer pequenas quantidades, ou com tela de "silk screen", que também dá um resultado bastante satisfatorio a um custo interessante para uma certa quantidade.
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Formula para Pratear circuito impresso ...
A fórmula abaixo permite pratear placas de circuito impresso (P.C.I). - em inglês "printed circuit board", P.C.B.
A solução deve ser aplicada sobre as trilhas de cobre da P.C.I.
Tenha cuidado, não toque na solução com os dedos!
Fórmula
Água destilada.......... .... 50 ml
Hipossulfito de sódio..... 2,5g
Nitrato de Prata............ 30 mg
Sulfito ácido de sódio.... 750 mg
>> Importante <<
Ao manipular qualquer produto químico tenha muito cuidado, use luvas de borracha e óculos de proteção. O nitrato de prata por exemplo pode causar queimaduras.
Nunca toque em produtos químicos, em caso de contato acidental lave muito bem a parte do corpo afetada, e não se exponha ao sol, pois alguns produtos são fotossensíveis e podem causar manchas na pele.
Copyright© 1997-2005 Fabio Mauricio Timi - All Right Reserved
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Olá Elizeu e colegas,
dê uma olhada neste tutorial:
http://www.inape.org.br/circuito.html
É atravéz desse processo que faço minhas placas e semple obtive sucesso, veja a foto de uma placa que fiz usando um fotolito colocado aqui pelo nosso colega Joselito vejam se vale a pena ou não!
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Elizeu,
se você quizer tem mais este tutorial pelo metodo têrmico:
http://www.zampar.com.br/
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Aos colegas,
achei o fotolito que o colega Joselito postou aqui:
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Desculpem postei arquivo errado.
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Caros amigos, desculpem .. mas não notei a que ja existe um tópico sobre o assunto.
Agradeço ao amigos que responderam, quanto a este tutorial eu ja havia visto, e tentei fazer pelo método mas tive problemas na hora da corrosão.
A cola por ser a base de PVA se solta muito facilmente.
Acabei estragando algumas placas que fiz para testar.
O que estão usando para corrosão, solução de percloreto preparada em casa ou aquela mistura de acido muriatico com oxigenada ou ainda a solução pronta de percloreto ..?
Qual a mágica ..rsss...
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Olá Elizeu,
eu estou usando emulsão verde para serigrafia + sensibilizante, esta emulsão é resistente a água depois de revelada eu tentei usar a formula água+ácido+água oxigênada mas não deu certo usei percloreto de ferro mesmo aquecido para que a corrosão seja rápida.
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Maisuma placa feita neste processo:
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Ola amigos estou ainda fazendo testes.
Conforme da pra notar na placa do Paulo, a resina que esta usando realmente nãoe esta resistindo o tempo necessário para a corrosão no percloreto, isto acontece porque ela é a base de PVA, e não aguenta a acidez do percloreto, o mesmo que tem acontecido comigo, consegui melhor resultado aquecendo a placa depois de revelada (antes de ir para o acido) eu aquici por uns 10 minutos a +- 120 graus.
Com isto resistiu melhor ou seja ficou bem melhor que o resultado que voce conseguiu.
Vamos ver se conseguimos evoluir com isto. rsss.
Grande abraço a todos.
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Ola Elizeu,
como eu disse antes com a emulsão verde para serigrafia(silk-screen) eu não consegui nenhum bom resultado com a formula H2O+HCI+H2O2, mas com o percloreto aquecido o resultado foi satisfatório, mas vou testar com este seu sistema de aquecer a placa a formula descrita acima, vamos ver no que vai dar.
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Mais fabricantes de cicuitos impressos :
http://www.stecdobrasil.com.br/
http://www.artci.com.br/
http://www.pradley.com.br/
Obs:Links Retirados da lista Cressoft
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Boa noite !!! Sobre o esqma de confeccao de PCI com o sistema silk e fotolito! desenvolvi ate msm uma maquina de quima da emulsao
tentei mais de 5 vezes no minimo e nao obtive resultado qual o segredo?
ja fiz de td cansei.... o processo termico com papel glossi tbm nao tive bons resultado sempre antes da corrosao tenho q dar varios retoques na placa para trilhas muito finas impossivel a tinta solta tudo, junto com o papel, ja tentei descola-lo na agua e ir raspando, mas nao da sempre sobra uma pelicula como se fosse um adesivo hr q eu puxo solta mta tinta das trilhas... nao sei se é o papel!!! acredito q sim!!!
Por isso resolvi tentar contrir uma fresa para PCB, se alguem tiver interesse da uma olhada la ta em mecanica !!! MInha maquina
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Formula para Pratear circuito impresso ...
A fórmula abaixo permite pratear placas de circuito impresso (P.C.I). - em inglês "printed circuit board", P.C.B.
A solução deve ser aplicada sobre as trilhas de cobre da P.C.I.
Tenha cuidado, não toque na solução com os dedos!
Fórmula
Água destilada.......... .... 50 ml
Hipossulfito de sódio..... 2,5g
Nitrato de Prata............ 30 mg
Sulfito ácido de sódio.... 750 mg
( Onde acho estes produtos!!! nitrato de prata nao é proibido a venda?)
>> Importante <<
Ao manipular qualquer produto químico tenha muito cuidado, use luvas de borracha e óculos de proteção. O nitrato de prata por exemplo pode causar queimaduras.
Nunca toque em produtos químicos, em caso de contato acidental lave muito bem a parte do corpo afetada, e não se exponha ao sol, pois alguns produtos são fotossensíveis e podem causar manchas na pele.
Copyright© 1997-2005 Fabio Mauricio Timi - All Right Reserved
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Spiga,
Seja bem vindo...
Eu não tenho muita experiência em fazer placas assim desse jeito, e decidí fazer uma tela de silkscreen, mas também apanhei um bocado.
Penso que tem muitas variáveis, mas não são impossíveis de contornar, pois tenho visto o trabalho de algumas pessoas pela net e aqui mesmo, que são de tirar o chapéu!
Pode ser um detalhe simples, como por exemplo a limpesa da placa - antes eu estava passando bombrill para limpar a placa - agora eu uso lixa e desengraxante industrial (tricloroetileno), e manuzeio as placas com luvas cirurgicas para não deixar marcas de gordura nas superfícies!
Pode ser por aí - não desista
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Apostilas do Tango e Accel em portugues :
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?p=4020#4020
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Joselito,
me desculpe a demora na resposta , mais estou tendo problemas particulares e estou meio afastado dos projetos e até mesmo do trabalho.
para vc ter uma idéia , com relação as matrizes serigráfica , vc precisará usar uma tinta com viscosidade e granulação adequada para a quantidade de fios da malha da tela , vc teria duas alternativas: usar as tintas esmalte sintéticas especifica para serigrafia , tanto a fosca quanto a brilhante,e a outra seria vc adicionar um pouco de talco industrial nas tintas esmalte tradicional isso tudo dependendo do numeros de fios por centimetros na malha da tela , uma dica , não sei qual o nivel de conhecimento seu na técnica , mais geralmente para substituir esses produtos poderam ser usados o talco para nene, os naylon e poliester usados na tela podem ser tambem com aqueles tecidos que se usam para vestido de noiva , tule, voal, naylon , o segredo é vc achar um bem fininho e que tenha resistencia , depois esticar e fixar ele na tela , molhado para atingir sua máxima tensão sincronizando as direções,
camada de emulsão bem uniformizada , secagem perfeita , contato na revelação sem invação de luz no desenho , tempo adequado , e revelação bem feita sem deixar pelicula de emulção na tela .
obs a tinta ter que não escorrer na tela pois dessa forma vc terá uma impressão borrada , alem do que para a impressão ficar bem definida vc terá que manter a tela de 3 a 4 mm distante fora de contato da placa a ser impressa no momento da impressão.
caso vc precise de mais alguma informação mais especifica estou a sua disposição terei prazer em lhe ajudar
[email protected]
Abraços a todos e minhas desculpas pela ausênsia
Moraes
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Joselito,
eu estou fazendo minhas placas pelo modo fotografico que é mais facil que o silkcreen(minha opinião) eu uso emulsão verde(tinta)+ sensibilizante e o resultado é perfeito veja a placa que fiz por este metodo, se não me engano foi você que postou o fotolito dela aqui no forum, agora se você quizer fazer pelo metodo silkcreen aqui esta um endereço muito bom:
www.trianguloscreen .com.br
Aqui está a foto da placa:
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Paulo,
Se tá ficando bom nesse troço!!!
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Fabio,
tendo vc como mestre a gente só aprende.
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EU? mestre de como fazer placa pelo metodo fotografico?????
Pela foto, se voce não tivesse dito nada, eu diria que foi fresada!
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Fabio,
graças tendo vc como meu mestre construi minha maquina, e ai esta uma plaquinha fresada por ela:
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Fabio,
graças tendo vc como meu mestre construi minha maquina, e ai esta uma plaquinha fresada por ela:
Paulo,
A fresa esta dez, mas o layout precisa melhorar ...
Aqueles furos, no meio de uma massa enorme de cobre, fica complicado para soldar , claro que em pequenas quantidades nao ha problemas, mas é uma grande fonte de soldas frias ...
Ha um metodo para fazer "extrias" em volta das ilhas de solda, melhora muito a qualidade das mesmas ...
Nao me leve a mal, só estou tentando ser profissional ... heheheeeeee
(Como se isto fosse possivel) heheheheeeeee
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Grande Mac,
levar a mal porque!
Criticas vinda de você, pra mim são construtivas, e realmente na hora de soldar nessas areas onde a massa de cobre é muito grande tem que demorar mais tempo o ferro de solda pra aquecer bem pra o estanho derreter uniforme, mas dependendo do componente a ser soldado ele pode se danificar, obrigado pelo alerta.
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Paulo,
Eu só estava te perturbando, na realidade é inveja mesmo ... :cry:
Ficou muito bom o seu trabalho, parabens ! :D
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Neste site tem algumas aulas sobre o EAGLE LAY OUT EDITOR :
http://www.eletronica24h.com.br/EAGLE/aparte1/indice.htm
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Simuladores, tutorias, programas para layout, Workbench 9.0, etc...
http://tecnociencia.com.br/revista/index.php?option=com_remository&Itemid=14&func=selectcat&cat=1&page=1
Obs: Precisa se cadastrar no site.
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Por esses e outros motivos que desisti e parti pra montagem de uma cnc.
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Carlos,
Fresar placas pode ser igualmente complicado - depende de alguna fatores, mas com certeza o trabalho fica bom se a máquina for bem feita...
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Ola pessoal, eu já fiz muitas PCI, então vou dar umas dicas, a tela de silk no minimo tem que ter 120 fios, de preferencia de poliester, emulsão para solvente, um detalhe muito importante tb é a arte (desenho da placa) que pode ser um fotolito ou impressão de um polyester em impressora laser(verificar na contra luz se não tem falhas), existe uma tinta propria para impressão de PCI (faz tanto tempo que não me lembro o nome da tinta, mas posso estar verificando) ela é resistente ao percloreto e ao calor, o Fabio tem razão, é muito importante a limpeza da placa antes da impressão, bombril nem pensar, é lixa mesmo e luva, inclusive pra manusear as placas e o percloreto apesar de não causar danos a pele, mas pode irritar os olhos e as narinas, o gas é aconselhavel não inalar, bom esta ai um pouco da pratica que tive, se alguem precisar eu tenho impressora laser e posso estar imprimindo os desenhos das PCIs
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Aproveitando o embalo da conversa...
como se faz pra metaliza os furos das placas?!?!?!?!?
abraços a todos...
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Longhineck,
Eu sei mais ou menos o processo (que não é simples) , e se não me engano tem uma explicação num site de uma empresa que faz PCIs comerciais, mas não estou encontrando...
Neste link tem alguma coisa, mas não é exatamente o que quero mostrar:
http://www.micropress.com.br/portugues/capacidade.asp
As fotos da direita são mais ou menos a sequencia de operações para fazer um furo metalizado...
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Daew fábio , entendi +- é meio complexo, acabei até encontrando um site http://www.formatronica.com/ fala algumas coisas "legais" hehe flwww
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Longhineck,
Tem esta outra forma, meia boca, que tambem pode ser usada :
http://www.arquimedes.tv/ferram/prensa.htm
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Eu comprei o kit da Kameda e vou deixar com o Dr Fabio Gilli testar, pois aqui eu não tenho espaço, vamos ver se o produto é bom, a unica coisa que não gostei foi a folha de acetato, que é dificil de encontrar. mas vamos esperar os testes :D
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será que esta tinta para serigrafia aguenta a solução de ácido moriatico e agua oxigênada 100% ? pois eu fiz uma vez usando o percloreto, mas não gosto deste processo.
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Jost,
Parece que tem uma tinta serigráfica específica para se fazer placas de PCI...
Vou ver se descubro o nome e posto aqui depois...
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eu comprei uma quando estava em BH, não lembro lembro o nome, mas no outro final de semana eu estou indo apra minas, ai eu pego a tinta e deixo na sua casa, ai fazemos testes tmb
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Admin, não sei se a tinta resiste a esta solução, precisa se fazer um teste
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Pessoal tenho boas noticias, vasculhando minha prateleira de tintas, achei as danada tenho uma lata de (tinta resistente ao percloreto)
ETCH RESIST (não sei de ela ainda esta sendo fabricada pela SATURNO)
e SOLDER RESIST VERDE C/ CATALIZADOR( tb não sei se ainda existe esta fabrica GENESIS) esta é a mascara de proteçao verde que é utilizada depois da placa pronta
pelo menos já tenho alguma coisa pra começar minha CNC, a e tenho tb uma placa virgem de PCI de fibra vidro, concerteza vou começar pela placa
2a. feira vou ligar para algumas lojas de silk e ver se achamos com facilidade essas tintas ai passo os telefones
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Miguel,
Era esse o nome da tinta que me deram, e eu não tinha anotado...
Legal - se voce descobrir os telefones, vai ser bom a gente saber, pois eu mesmo faço placas com silk, pois pelo metodo termico não tive bons resultados.
O Jost compro o kit da Kameda, mas ainda não experimentamos...
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eu comprei um verniz na Multi, lá na Santa efigênia e paguei 19.80 na lata de 300ml, mas fiz alguns testes e não gostei, achei muito ralo, apesar de ja ter aplicado 3 demão e mesmo assim a placa continua clara, vou comprar outra para passar com pincel, e ver o resultado.
Obs: o nome é Isotec da marca Implastec, Verniz Verde
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Pessoal,
Mais um metodo para confecçao de placas ...
Foi postado em outro forum, pelo amigo Gustavo Vilela Vargas ... abraços !
http://www.techfreakz.org/cucl2/?frames
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Percloreto de ferro, puro 99% e alcool isopropilico (sem agua).
Comkitel produtos de boa qualidade.
www.comkitel.com.br
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kra eu faço pelo metodo de transferencia termica...
1 - Imprimo o q eu kero espelhado, em impressora a laser, nao serve outra, em um papel couchê fino (geralmente aqueles panfletos que entregam na rua com o fundo branco)
2 - limpo a placa com limpa aluminio (isso mesmo aquele da mamae ou da muie lava vasilha) e bombril até ficar brilhando...
3 - coloco o papel com o desenho virado para o cobre, fixo com fita crepe (por traz né, o papel envolve a placa) e coloco o ferro de passar roupas já aquecido no maixmo por alguns minutos, mechendo, nao pode colocar e deixar parado pq detona o cobre...
4 - espero esfriar um pouco até poder pegar com a mao, e coloco em uma vasilha com agua por um tempo bem legal... geralmente 30minutos pra frente, ai o papel enruga e sai no dedo... tiro todo o papel, enfatizando todo o papel, até os q estao bem branquinhos clarinhos entre as trilhas...
5 - se tudo correr bem 99% dos casos de placas pequenas, e 80% de placas grandes, eu mando corroer, se nao eu faço os ajustes com a caneta de pintar cd...
6 - levo no percloreto
eu consigo placas com esta qualidade da imagem... so a camera q nao presta mais tenho trilhas perfeitas entre os conectores do CI q no caso é um PIC 18f4550 (so pra informar msm)...
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ola amigos!
aqui vai minha contribuiçao para o forum, espero que gostem, nas minhas viagens pela net me deparei com esse site, o cara desenvolveu um metodo de fazer pci imprimindo direto na placa com jato de tinta e depois ele faz um processo para cura da tinta e ela resiste a corrosao, vale a pena dar uma olhada e ver o resultado!
http://techref.massmind.org/techref/pcb/etch/directinkjetresist.htm
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É muito bacana constatar-mos porque certas frases são eternas, " O céu é o limite".
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Já tentei fazer mais não consigo, pelo método transfer, pq a placa é grande e eu não tenho prensa, e com o ferro de engomar, ai não sai perfeita.
Gostaria de saber do amigo se já fez e preço com transporte para Recife.
Gabriel
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A msg anterior eu enviei para o amigo Fabio, e não coloquei o nome dele.
Até nisso estou enrolado.
Gabriel
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Gabriel,
Eu tenho que fazer umas placas esta semana, e se eu tiver algum material sobrando , não custa nada fazer mais uma...
Voou ver se tenho e te falo...
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Fábio... coloca o valor ai do material. se nao for encomodar muito, ai eu transfiro na sua conta, pois a minha eu acho q nao vai funcionar e eu vou "disperdiçar" componentes, pois perdi grande parte de trilhas e a corrosao ficou meio estranha... nao ficou aquela lisinha saka, ficou toda "porosa" ai eu estanhei a placa pra ver se salva... alias ainda to estanhando :( e depois vou ter q dar atenção as trilhas pra ver se nao juntaram ou cortaram... o trabalheira :S
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Reinaldo,
Como você fez as trilhas? Digo, qual 'método usado?
Aqui eu fiz uma tela de silk screen, e uso tinta serigráfica especial para placas de circuito impresso, que não sai com percloreto...
Esta placa tem certas trilhas que são bem sensíveis, e se deve testar todass as conexões antes de energizar definitivamente com as tensões de trabalho...
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Fábio... Metodo transferencia termica com ferro de passar roupas rsrsrsrs... o problema é q ficou mto tempo no percloreto kkkkkkkkkkk mais eu sempre testo todos, inclusive colocando na resistencia mais baixa o multimetro e ponto no negativo e vo testando todas as trilhas pra ver se tem alguma dando contatos indevidos, com uma lupa eu reviso entre as trilhas e precisando eu removo resuduos com a micro retifica e uma broca de 0.5mm q eu uso so pra tirar o cobre excedente..
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Reinaldo,
Como você fez as trilhas? Digo, qual 'método usado?
Aqui eu fiz uma tela de silk screen, e uso tinta serigráfica especial para placas de circuito impresso, que não sai com percloreto...
Esta placa tem certas trilhas que são bem sensíveis, e se deve testar todass as conexões antes de energizar definitivamente com as tensões de trabalho...
Bom Dia Fábio.
Vc poderia por favor explicar melhor este método.
Já fiz algumas pelo método térmico mas com trilhas finas fica bem complicado, já testei vários papeis, até consegui uns resultados até que satisfatórios para trilhas com uma dimenção maior, mas como pretendo fazer a cnc3ax creio não dar certo.
Fico Muito grato
Maico Jonas
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Maico,
Não há nada de diferente no método que eu usei...
Optei por fazer uma tela de silk screen porque na época eu não sabia que existia o método térmico, e mesmo depois de conhecer não consegui fazer nada com o tal método (do ferro de passar roupas)...
O problema é que há um investimento que começa pelo fotolito, que deve ser de boa qualidade, na feitura da tela e nas tintas serigráficas e solventes apropriadas para pazer placas de circuito impresso...
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Fábio no método termico nao tem fotolito...
tem um topico aonde eu explico isso... se nao me engano é confecção de PCI's algo assim... se nao achar Maico me avisa q eu procuro e posto por aqui mesmo e o fabio move ahuahuahuuhahua abraços
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Reinaldo,
Eu sei disso - veja que eu estou comentando sobre o método serigráfico, e não o térmico...
Posso estar bem enganado, mas acho que o colega Maico me perguntou sobre silk sceen, e não ferro de passar roupas...
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Certo o Fabio perguntei sobre o silk screen, mas parece complicado apenas pelas poucas linhas que vc já escreveu, vou tentar pelo método térmico.
Reinaldo, conheço o método térmico, já tenho alguma experiencia e desenvolvi meus próprios procedimentos, fiz umas 4 placas até o momento, claro não contei as inumeras tentativas anteriores que claro me serviram de experiência... percebi que requer um certo jeitinho pra ficar legal, apenas recomendo outro método para a corrosão pois o percloreto demora demais e estraga o serviço, eu uso peróxido de hidrogenio e ácido clorídrico, é bem rápido, em solução nova questão de minutinhos, e fica com acabamento muito bom.
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É aqui que entraria a colaboração do Jerônymo.
Olha a deixa aí . . .
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Fabio Serrão,
O nosso colega Jeronymo anda muito sumido - penso que ele desistiu da gente :(
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:( ou entao esta muitissimo ocupado nao? alguem tem como entrar em contato com ele via msn, e-mail... saber o q houve... um amigo sumido pode significar q precisa dos amigos ;)
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Maico,
Sim - usando peróxido e ácido a corrosão é muito mais rápida e "limpa" no meu entendimento...
Eu e o Jost fizemos umas experiências aqui em casa a um tempo atrás com uma tinta foto-sensível, e filme impresso em jato de tinta, e funcionou até que bem, se pensar que fizemos o teste às 2 horas da manhã e bem bêbados....
O problema é que não tive tempo nem muita paciência ainda para fazer mais testes e acertos de certos detalhes, como a lâmpada a ser usada, tempo de exposição, pintura da placa com método mais prático e mais simples, e muito mais...
De qualquer forma o resuiltado não foi ruim, e fizemos placa para SMD, o que complica ainda mais as coisas...
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Pessoal,
Eu fiz a minha CNC3AX imprimindo em papel comum mesmo em uma impressora hp laser com o detalhe de configurar para o máximo negrito e depois ferro em nylon e por fim em baixo dagua disolvendo todo o papel até as trilhas ficarem bem nitidas. Dai peroxido e acido cloridrico para a corrosão.
Ficou muito boa.
Seba
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Amigo Fabio, mais uma vez perturbando vc, eu gostaria de saber qual tinta serigráfica especial vc usa?
Eu fiz uma tela e imprimi com tinta serigrafica acrílica, mas a tinta solta nas trilhas finas.
Como eu li aqui que vc usa especial, gostaria que se possível vc me informar qual é.
Gabriel
Grato mais uma vez
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Amigos perdoe mais o que é peróxido de hidrogenio e ácido clorídrico, e como usar, que proporção, como preparar.
Ajude se possivel, com mais detalhes, etá veio burro eu né?
Gabriel
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Caro colega agnm1, se você for burro eu também sou, porque estava na mesma situação. Mas como ninguém nasce sabendo como todos que estamos aqui para aprender, vou te explicar:
Peróxido de Hidrogênio (H2O2) – Conhecido pelos mortais como água oxigenada. Existem várias soluções encontradas no mercado, solução a 3% (essa é aquela que se encontra nas farmácias), a 30%, 35%, 50% (que é usada para limpar bijouterias), 60% e 70%. A solução usada para fazer a corrosão nas placas de circuito impresso é a solução a 50%.
Ácido Clorídrico (HCI) – Também conhecido como ácido muriático. Mas com uma diferença. Vou explicar melhor: Ácido muriático e ácido clorídrico são a mesma coisa. A diferença é que o ácido muriático é mais impuro (não sei qual a composição dele, mas acho que seja 12%), enquanto que o ácido clorídrico é mais puro (45% de pureza). (Cuidado ao manusear esse ácido, que é extremamente perigoso, além de ser muito corrosivo, emite um cheiro muito ruim que pode causar problemas respiratórios).
Quanto a proporção para uso:
Primeiro separe os componentes de acordo com as quantidades dadas a seguir:
350 ml de água
100 ml de HCI - 45% de pureza (Ácido Clorídrico)
20 ml de H2O2 - 50% de pureza (Peróxido de Hidrogênio)
Se tiver que mudar a concentração de algum desses produtos, siga a proporção dada na tabela acima.
Ao misturar todos os componentes lembre-se da regra que aprendemos no colegial:
Sempre dissolva o ácido na água e nunca a água no ácido!
Coloque o ácido previamente medido na água, depois coloque o peróxido de hidrogênio e agite bem a mistura.
Cuidado ao manejar essas substâncias, use equipamentos de proteção!
Se você gostar de química, aí vai a reação que ocorre durante o banho:
H2O2 → H2O + O
Cu + O → CuO
CuO + 2 Hcl → CuCl2 + H2O
Quanto as tintas usadas para confeccção da placa, é o seguinte:
A tinta é conhecida como emulsão fotossensível (tem várias cores, azul, rosa e verde). mas ela não funciona sozinha. Você tem que comprar também um produto chamado sensibilizador. Os dois são vendidos em lojas de produtos para estamparia e serigrafia. Quando eu comprei, os dois me custaram R$11,90. Quer dizer o sensibilizador é que age em cima da emulsão. Você vai entender quando usar na placa. A proporção é a seguinte:
Para uma placa de 10x15 você usa 5 ml de emulsão e 5 gotas de sensibilizador e 2 gotas de cola(qualquer cola escolar). Isso mesmo. A cola é que faz a tinta ficar homogênea na placa. Faça um teste com a cola e sem a cola. Primeiro sem a cola: A tinta fica disforme na placa com partes com camada grossa de tinta e partes com uns buracos enormes. Isso porque a tinta não adere bem à placa, principalmente se você tocar muito nas superfícies da placa. Se você tiver a disposição um conta gotas é melhor. Eu uso assim. Quando for fazer a solução, use um bastão fino ou um palito de picolé e mexa bem devagar para não criar bolhas. Se você quiser dar uma segunda mão, às vezes é bom, mas na minha opinião (só uma opinião, isso vai ao gosto de cada um) eu só passo uma porque fica uma camada fina, melhor pra retirar a tinta que não pode ficar na placa. Antes que eu me esqueça, não faça a solução em lugar muito claro porque pode queimar antes da hora. Faça em lugar um pouco escuro (não precisa ser muito). Quando a solução estiver bem seca na placa, coloque o negativo em cima da tinta seca. Eu uso dois pedaços de vidro para que o negativo fique bem preso à placa. Para queimar a solução na luz tem dois jeito.
Na luz do sol: Procure uma hora em que o sol esteja bem quente, coloque a placa ao sol e deixe por três minutos. Nem mais nem menos.
Se for lâmpada: Use uma daquelas lampadas Halógena de 1000W a 40cm de distância da placa por 1 minutos.
Espero ter ajudado! Obrigado.
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Tenho um amigo que possui uma máquina fotografica digital. vou ver se pego com ele para fazer uma demostração e posto aqui mais em breve. Grato a vocês!
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Agnm1,
Uso uma tinta que é chamada "etch resist", e é fabricada pela "Genesis"...
Esta tinta além de não soltar na presença de percloreto, precisa de um solvente especial, que é vendido com ela...
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Clelton,
Desculpe a intromissão, até porque você disse acima que vai fotografar o processo e demonstrar, mas acho que você não acabou a explicação.
Depois de fazer o que você explicou deve-se lavar a placa para retirar o excesso da tinta foto-sensível e depois banhar a placa para corroer o cobre? É isto?
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E ainda após a corrosão do cobre, remover a tinta que esconde as trilhas de cobre com um solvente?
Ok?
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F2S, depois de lavar a placa para tirar o excesso de tinta, enxugue a placa para deixá-la bem seca. Depois passar um algodão embebido com sensibilizador nas trilhas que ficaram na placa para aderir mais. Ai se leva para a corrosão.
Quando a placa já estiver corroída, deve-se lavar a placa com água corrente. A tinta que fica na placa sai com facilidade passando uma esponja de palha de aço (Bombril). A tinta sai com facilidade até mesmo com a unha. Pra você ver que é simples. A tinta quando seca na placa se torna meio emborrachada, portanto não é difícil retirá-la depois. Isso não que dizer que se colocá-la pra corroer vá sair. Pelo contrário ela é bem resistente.
Mas tem um porém. A tinta pode até sair. Aqui vai outra explicação:
Se for usar Produto Químico pra corrosão (Peróxido de Hidrogênio ,Ácido Clorídrico e Água Oxigenada) a tinta não sai porque o processo é rápido e a solução é fria.
No caso do percloreto de ferro se for fazer com uma solução já usada várias vezes (2 ou 3), o processo corre normal, a corrosão é feita. Mas se o percloreto for novo (quem já usou o percloreto sabe que quando se coloca pela primeira vez na água, o percloreto fica muito quente no recipiente, a ponto de fritar um ovo, hehehehehehe). Nesse caso não se deve colocar a placa com percloreto quente porque ele vai desprender toda a tinta da placa e ai vai ter que fazer tudo de novo.
Qualquer dúvida.....
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Ah, a emulsão fotosensível e o sensibilizador que uso é da marca Saturno.
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Amigo Clelton, obrigado por tua verdadeira apostila. Muito boa mesmo.
Bom, logo agora pela manha, cai em campo para procurar os materiais,
Agua oxigenada não tem acima de 10% a farmacia de manipulação e a Medical me informaram que deixaram de fabricar, será verdade?
E o ácido muriatico, só em armazem de material de construção, serve este?
A emulação e o sensibilizante para a placa eu encontrei nas casa de serigrafia, foi facil.
Apenas uma duvida, o fotolito deve ser invertido? ou seja todo que é preto deve ser branco e o que é branco ficara preto?
A nossa impressora é laser jet da HP. Deve servir, pois tem uma resolução boa.
Que Deus te abençoei e guarde.
Gabriel.
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Clelton, vc sabe se posso usar agua oxigenada cremosa, e como dissolver? aqui em Recife não tem a liquida com 50 volume
apenas encontro de 10.
Grato mais uma vez
GAbriel
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Encontrei a agua oxigenada de 40 vol, mais é cremosa, serve?
GAbriel
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Gabriel você conseguiu tirar sua dúvida quanto a inversão preto e branco?
Acho que você já deve ter entendido como funciona esse sistema de queimar a tela, como é comumente chamado em serigrafia.
Onde estiver preto, a luz não passa, logo a emulsão foto-sensível não " queima" com a luz. Esta sairá com facilidade, lavando com água apenas. Deixando descoberto neste caso o cobre a ser corroído.
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Eu entendi, tenho apenas um problema, com a cola branca que é para que o toner cole bem.
Eu fiz com cola branca de marceneiro, uma experiencia, passei uma camada de cola branca bem fina, dexei secar bem, e fui por na agua, não largou de forma alguma.
Ai qundo for aplicar a transferencia, a cola branca não sair se perde tudo.
Gabriel grato
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Ai vai uma ideia
Gabriel
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olha ai o programa q eu fiz
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=378&highlight=
espero que ajude a galera
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Gabriel,
Essa sugestão do Clelton da cola branca eu desconhecia, mas ele relatou que tem experiência e deu certo.
Acho que você apenas aplicou a sugestão de maneira errada. Segundo eu entendi, o Clelton disse para pingar uma ou duas gostas de cola branca na emulsão. Ou seja dissolver uma ou duas gotas de cola branca na emulsão, e não para aplicar a cola na placa.
A emulsão de fato não fica homogênea ao ser aplicada em segigrafia, e foi a isto, segundo eu entendi a que ele se referiu, pois essa emulsão foi feita para ser aplicada em tela de nayon e não em em cobre.
Verifique e corrija o método conforme ele indicou, ok?
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Encontrei a agua oxigenada de 40 vol, mais é cremosa, serve?
GAbriel
eu conseguir a Agua oxigenada(Peróxido de Hidrogênio) na farmacia de manipulação, é usada tmb para limpar ovo de avestruz, eu comprei a 100% pura e paguei 15 reais em 100ml, e olha que comprei no interior de minas
acho que aqui em Sp ou nas cidades maiores nao terão tanta dificuldade assim
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Fabio Serrão e demais colegas,
De repente se o problema é aplicar uma camada homogênea de cola com emulsão sobre as placas de cobre, porque não usar uma "centrífuga"?
De repente se usar uma "vitrola" velha, e colocar a placa no centro (retirando o pino é claro), a rotação vai promover um espalhamento perfeito (ou quase) por toda a superfície da placa - aí é só deixar secar no escuro e estará pronta para ser impressa...
Para não espalhar a tinta emulsionada por todo o lado, pode-se enclausurar o "equipamento centrífugo" em papelão, senão as pareder ficarão pintadas com uma bela faixa colorida (acho que é verde, né? :) )
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Vou tentar, parabens por teu programa, funciona uma beleza.
Gabriel abraços
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O Que voces passam na placa depois de pronta para proteger as trilhas contra oxidação??
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Pymo
se não me engano é uma mistura de breu + álcool alem de proteger a placa contra oxidação serve como fluxor na hora de soldar os componemtes
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Achei na Net ,e achei interessante o modo de confecção de pcis.
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Pessoal,
Estou fazendo testes, mas me desapontei com o processo fotográfico com o material de serigrafia.
Depois de tentar duas vezes com esse processo desisti, tenho duas emulsões, a resistente a solventes e a resistente a água. Apesar de todos só falarem e usarem a resistente a água, eu utilizei apenas a resistente a solvente, e abandonei esse método, pois achei muito trabalhoso e penoso com resultados ruins.
Também porque me vi diante da possibilidade do processo térmico, que atraiu a minha curiosidade, por achar a principio um método mais limpo, rápido e fácil.
De primeira já consegui algum resultado. É claro que eu não acertei na primeira, mas gostei do processo e acho que é uma questão de mais atenção ao processo, para conseguir um resultado perfeito, depois eu coloco a foto da digamos ( placa teste).
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Achei na Net ,e achei interessante o modo de confecção de pcis
alguem pode me ajudar a enviar o texto, ele está HTML .Creio que pelo tamanho não foi possivel envia-lo.
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Serrão,
Falando do processo térmico, me deu uma idéia agora!!!
Lí em algum lugar que tem alguém fazendo um esquema com um fusor de impressora laser.
Pois bem - ele comenta que faz a impressão do circuito em papel "couche", e diz que o tal papel é aquele tipo meio brilhante das revistas que tem impressão colorida...
Trata-se de um papel com uma camada de cera ou algo parecido...
Pois bem - a idéia é imprimir o circuito em uma folha dessas, e tentar passar a ferro na placa - deveria funcioner...
Para tirar o papel, o sujeito mergulha a placa em uma tina d'água e deixa amolecer a bagaça...
Teria de experimentar - você faria este teste?
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Gutemberg,
Porque você não posta o link para a p[ágina do artigo???
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Gilii,
Foi exatamente esse processo que eu fiz e gostei.
O papel é mesmo o couche, o glossy a impressora simplesmente não imprime, parece haver uma camada na superficie do papel que derrete, então usei o papel couche e deu certo.
Mas acho que é necessário prática.
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Aqui vão os dois processo térmicos que estão na internet.
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Eu fiz minha primeira placa usando o fusor de impressora laser e ficou 10..
tem foto aki.. http://www.guiacnc.com.br/download.php?id=1499
Agora, vi uma ideia na net que pode dar certo. Só não testei ainda porque estou montando o esqueleto de uma criatura em MDF..
aki... http://rafaelfrota.blogspot.com/2005/08/fotogravura-em-metal.html
Se alguem quiser testar esta ai a ideia..
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Pymo,
Bacana esta idéia - me lembra um fotolito ou uma litogravura...
Legal como usando um pouco a cabeça, como se multiplicam as possibilidades...
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Olá amigos, desculpa estar invadindo o fórum de vcs.
Fiz um cadastro neste fórum que desconhecia apenas por ver as referencias deles apontando para meu site
http://rafaelfrota.blogspot.com/2005/08/fotogravura-em-metal.html
Aproveitando a passagem por aqui, gostaria de contribuitr um pouquinho com a experiencia que tive com o processo de transferencia de fotografias em xerox para a chapa de latão. Posso dizer que testei todos os métodos possiveis e imaginaveis pra isso e a solução final eu descobri juntando todas as pecinhas do quebra-cabeça.
>>De repente se o problema é aplicar uma camada homogênea de cola com emulsão sobre as placas de cobre, porque não usar uma "centrífuga"?
Uma vitrola 33 rotações é perfeita. mas a emulsão serigrafica tem uns problemas, como a necessidade de um quarto escuro, luzes de segurança, lampadas photoflood...aquela s tranqueiras. É um metodo dispendioso, complicado e que nao dá um resultado tão bopm pras linhas finas. Considero desnecessario. Se a emulsão nao for muito bem aplicada, babou! Dá certo? Dá! mas depois de muuuuuuuiiiitos testes.
>> Lí em algum lugar que tem alguém fazendo um esquema com um fusor de impressora laser.
Também já testei esse método da fusora. Ele chega quase lá. Já usei até uma maquina de plastificação de documentos, laminadoras profissionais hp, etc etc. Chega quase lah...o problema é a viabilidade de uma fusora ou de uma maquina dessas. Outro problema é a administração do calor, que as vezes nao é uniforme nas baixas temperaturas e nas altas deforma a chapa e esparrama o tonner. Fora o problema de achar um bom papel que nao derreta.
A dica que dou pra vocês é uma invenção minha. Na verdade uma adaptação de muitas dessas experiencias anteriores. E digo pra vcs que se dá certo com fotografias, com circuito impresso é moleza.
O segredo é a pressão, o papel e o fusor. Para a pressão, vcs podem usar tranquilamente (pelo tamanho da placa) um extrusora de macarrão..dessas simples que toda vovó tem. Eu uso uma prensa de gravura porque as placas sao grandes.
Como fusor vcs tem thinner que é muito mais uniforme e preciso do que o calor. E o suporte vcs usem papel couché brilhoso...é perfeito pois retem o tonner da xerox só na superficie. O ultimo segredo é nao destacar o papel nunca e sim deixa-lo de molho com agua e sabao de coco. Depois ir desmanchando o papel com uma esponja de cozinha (parte amarela).
garanto pra vcs que alem de ultra barato, vcs vao ter uma maquina de fazer circuito impresso de maneira profissional que gera 100% de resultado em mt menos tempo.
Estou escrevendo isso porque me custou muito chegar a essa conclusão e meu trabalho de artista dependeu de muita pesquisa, principalemnet em foruns sobre circuitos impressos. Gostaria de agora poder compartilhar isso com vcs.
Se alguém precisar de algum apoio, escrevam pra [email protected] e eu com prazer ajudarei.
Espero que essas informações sejam úteis...e se forem, só quero pedir 2 coisas
1 - Ao escrever em algum lugar sobre esta tecnica, credite meu nome. É uma forma de divulgar minha tecnica e meu trabalho e eu dependo disso.
2 - Como vcs estarão endinheirados e cheios de sucesso, orem por mim pro mesmo acontecer comigo! hahahahaha
Detalhes da técnica de transferencia direta por solvente, aki:
http://rafaelfrota.blogspot.com/2005/08/fotogravura-em-metal.html
Sigam passo-a-passo pra nao dar xabu!
Um abraço
Rafael Frota
[email protected]
www.rafaelfrota.zzn .com
www.aguarras.com.br
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Kukukukukukukukukuk ukukukukuukukukukuk uukukukuk,
Obrigado pela colaboração colega, pode ficar tranquilo que iremos colocar o nosso nome na ideia ... hehehe
Brincadeira Rafael ... seja bem vindo ao nosso convivio, só não garanto que aqui tenha alguem endinheirado ... se tiver esta bem amoitado ... heheheee
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Olá Rafael,
Atendendo a sua solicitação, estou colocando aqui sua técnica com todos os créditos a você em PDF para quem quizer baixar e imprimir. Como você mesmo poderá verificar, nele vão seu nome, email, etc.
Um abraço!
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Mas eu acabei lembrando de um outro processo que penso ser possível, mas que eu ainda estou verificando como testá-lo.
Trata-se em usar folha " transfer", segundo eu me informei, essa folha aceita a impressão a laser, esta é uma das minhas dúvidas, pois até então eu conheço a folha para jato de tinta.
Já contactei uma estamparia com uma prensa térmica para esta finalidade, apenas eu ainda não sei se é viável, traduzindo ainda não sei quanto vão cobrar . . . he, he, he! Mas mesmo assim vale a sugestão. Quem sabe mais alguém se interesse e possa experimentar.
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Obrigado mesmo pelos créditos...é muito importante pra mim.
Quanto ao transfer, o problema dele é que a pelicula que se transfere é inteiriça, cobrindo toda a placa. Ou seja, nao vai gravar nada..ela vai estar toda isolada.
Existe um tipo de transfer que ele só decalca o que é impresso...mas ele é impresso a base de serigrafia. Ou seja, muito mais fácil mandar silkar direto a placa.
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Kutukukukukutuvelu, (eita apelido lascado de ruim de falar)
Não sei se te dou boas vindas ou se só agradeço à sua colaboração!
De qualquer forma, tomaremos os devidos cuidados para apontarmos os créditos para você quando este método for comentado...
Obrigado pela colaboração, e sinta-se à vontade para xeretar por aí...de repente você descobre como ganhar dinheiro e nos ensina 8)
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descupe-me a demora, o metodo parece ser simples e não é caro.Talvez alguns de vocês conhecem esta tecnica.
http://www.guiadohardware.net/comunidade/impresso-placas/289069/
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Aproveitando o link pego de um outro forum
http://rapidshare.de/files/30866052/...ited.Share.pdf
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Landa,
O link não funcionou, arquivo não encontrado.
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Gilii,
Eu acabei encontrando no mercado papel Glossy para laser, eu achei que não existia.
Só falta testar . . . he, he, he!
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Eu fiquei devendo uma foto da placa que eu experimentei fazer.
Aí está.
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Gilii,
Você me perguntou se eu poderia testar, vou postando os resultados conforme vão saindo, ok!
Olha aí pessoal!
Eu fiz mesmo para testar o processo.
Foi com uma impressão a laser em papel couchê e transferência térmica da maneira mais simples possível . . . com um ferro de passar, e " voila", não é que funciona.
Está longe da perfeição, mas na minha opinião é uma questão de prática.
Mas cá entre nós o logo ficou legal . . . he, he, he.
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Serrão,
Você cooroeu com o que? percloreto ou aquela combinação de ácido + H2O2?
Eu gosto da idéia de se usar esse papel, mas as experiências que tive aqui foram desastrosas...
E o logo ficou muito bom mesmo :)
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F2S,
Esses links sempre acabam dando problemas após algum tempo....esta aqui o arquivo que estava no link.
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Gilii,
Eu utilizei percloreto de ferro sim, apenas porque eu já havia comprado, só depois disto que eu da combinação de ácido + H2O2.
Eu achei que aí eu teria cometido um erro, apenas no aspecto de tempo de corrosão, achei que demoraria muito com o percloreto mas para a minha surpresa foi muito rápido, eu não cronometrei mas a corrosão ocorreu diante dos meus olhos, eu aqueci o percloreto levemente com uma super ferramenta feita sob medida ( um possante secador de cabelos), pois li que isto aceleraria a corrosão e além disto como coloquei em uma vasilha de plástico transparente que eu comprei só para essa finalidade e ela é de boas dimensões, retangular e funda, foi fácil manter o percloreto em movimento apenas balançando a vasilha.
Landa,
Obrigado, de fato esses arquivos costumam ter prazo de validade . . . he, he, he.
Não esqueci das nossas piadas, mas não é que os amigos e amigas deixaram de me mandar, boas é claro, um abraço!
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Amigo Fabio, vi que vc teve dificuldades em fazer transfer, eu apanhei tb mais como sabes monto muitos aeros aqui, e entelo com adesivos, dai resolvi imprimir para testes no papel que vem colado o adesivo propriamente dito, varias marcas eu tentei, resultados razoável, mais continuei, pois como sabes eu não gosto de desistir de encontrar um meio barato para fazer as coisas (falta de grana mesmo).
Quando comprei um adesivo de marca nova na cor branca (deve ter em outras cores) mais não importa a cor ai fiz o teste com o papel que vem colado nele o adesivo, e a minha surpresa, nunca jamais obtive resultado tão bom, como a marca é ruim de identificar segue a logo que tem impressa no papel, para vc ver, custa aqui 1 metro R$5,30 recortei no tamanho A4 ai não coloco outro papel.
Veja pela marca e compre até 1/2 metro e experimente, garanto que vc não vai mais querer silke jamais, treine apenas o tempo do ferro de engomar que deve estar regulado em 2
Cada placa de fazer inveja até a mim mesmo.
Gabriel
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Gabriel,
Eu só não entendí como você passa o desenho das trilhas para o adesivo...
Você imprime?
E como separa as trilhas do resto (que maneira estúpida de perguntar :) )
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Boa Noite, Pessoal.
Uma dica que passaram no forumpcs foi fazer o fotolito com papel vegetal em impressora laser.
Acho que a Canson é a melhor marca, mas já vem cortado em formato A4 e dá um excelente fotolito.
Relatam que apenas uma via já dá samba, imagine sobrepondo 2 ou 3...
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Arivaldo,
Obrigado pelas dicas
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Gabriel,
no site www.alko.com.br encontrei vários adesivos desta marca,
qual especificamente voce está usando, pois quero fazer um teste e já encontri quem vende aki em BH
Mauro
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Fabio, eu corto o papel que vem colado o adesivo em tamanho A4, jogo fora o adesivo plástico.
Desenho todas as trilhas e ilhas no Corel 9, pois como já disse eu fiz toda a biblioteca dos componente, as trilhas eu desenho com contornos na espessura que pretendo, mando imprimir na minha laser, ponho o papel impresso sobre a placa já bem limpa com bom-bril o papel tem que está bem preso na placa para não sair do lugar, ai passo o ferro de engomar, coloco em agua no momento que tiro o ferro, já tenho uma vasilha com agua (1/2 litro) e duas colheres de sopa de soda- caustica, a soda desmancha o papel logo, logo, ai é só lavar, pronto vc tem a sua placa pronta para corroer no percloreto.
Todo o segredo deste método está no papel, (que foi resolvido com esse que indiquei) e o tempo do ferro, este tempo vc consegue testando pq depende do ferro de engomar, pois notei que só testando mesmo, tenho aqui dois ferros da mesma marca, o de minha mãe e da minha esposa, e veja só, o regulador de temperatura é diferente do que marca no dial.
Gabriel abraços.
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Pymo, amigo o adesivo, cor ou qualquer outra coisa não importa, vc vai somente imprimir no papel que o adesivo vem colado ( o adesivo eu jogo fora ) pois o que interessa é o papel em que ele vem colado.
Como eu fabrico aeromodelos, eu utilizo o adesivo nos modelos e guardo este papel para fazer meus pcis.
O adesivo é o mesmo usado para recortes de propagandas.
Veja meus modelos em www.aerodragon.kit. net para ter uma idéia.
Gabriel
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Veja Pymo, o que graças a vc eu descobri esse nome ALKO que não conseguia ver na logo marca, (eta veio burro eu não?).
• Vinis poliméricos para recorte eletrônico (Plotter) ou manual (corte-vinco).
• Adesivo acrílico permanente, ligado em papel couchê siliconado de 130g.
Gabriel abraços
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Gabriel,
Agora eu entendí...
Você usa o papel de trás do adesivo!
Acho que este papel o pessoal chama de "liner", e é jogado fora pelos aplicadores :)
Gostei - vou ver de experimentar apesar de não ter uma laser para impressão...
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caro agnm1 esse papel ele não é meio oleoso. o toner fixa bem nele ?? eu não sabia que dava para usar esse tipo de papel
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Certo Fabio, é esse mesmo, porem veja se tem esta marca que enviei, as de outras marcas já tentei e não tive bons resultados, está é realmente uma maravilha.
Gabriel
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Weber Lincon, este é realmente a grande vantagem deste papel ele não fixa bem o toner, quando sai da impressora se vc passar o dedo ou a unha com um pouco de força ele larga.
É bom ter o cuidado para não arrastar o papel na placa com força.
Esta descoberta é a oitava maravilha do mundo para quem quer fazer PCB.
Gabriel
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Gabriel,
Mais uma noticia interessante essa sua sobre esse papel na realidade descartado.
Mas estou com uma dúvida importante, você conseguiu imprimir esse papel com impressora laser ou você utilizou fotocópia " Xerox", essa é uma informação importante, porque eu mencionei um problema que ocorre com o papel Glossy que não seja o específico para impressora laser.
O Glossy comum possui uma camada superficial que derrete com o calor, podendo até mesmo estragar a impressora?
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Yves Alan,
Vai haver um encontro aqui no dia 10 de dezembro provavelmente - pode vir se quiser...o endereço e a confirmação da data será ainda postado.
Com certeza uma placa de face simples é diferente de face dupla.
Face dupla tem cobre dos dois lados da chapa de fibra de vidro, o que faz com que o processo de feitura seja um tanto mais chato de fazer - por isso deste tópico - para facilitar a vida de quem quiser fazer esta placa.
Sim, os resistores são de 0,1 Ohm e 5 ou 7 Watts...
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filli , com certeza quero ir e a placa quis dizer na funcionalidade.
outra coisa, acabei de descobrir que tem uma loja virtual para fabricação de placas em baixo do meu nariz e nem sabia. E em Valinhos do lado praticamente de casa e eu me estrupiando para comseguir um bom resultado nas placas. o problema e que o kit custa 100 mangos.
segue o site: www.pcifacil.com.br
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Gabriel,
Realmente o papel é "'o cara".
O Que comprei chama-se Alltak Color. R$ 2,60 metro.
Lembrando que como é um papel couche siliconado o toner adere pouco a ele então tem que se ter cuidao no manuseio..
Usei o ferro de passar na temperatura máxima por 1 minuto e ficou quase bom, digo quase porque nas bordas não fixou bem o toner na placa. É só ter cuidado de distribuir o calor e a pressão -que não precisa ser muita-, por toda a superficie da placa, atenção especial as bordas.
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Gilii,
Eu também achei interessante essa PCIFácil e fuçando um pouco, encontrei:
PCI Fácil - Com. de Produtos para Eletrônica Ltda - 19 3881 2553 Skype PCIFACIL.
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Serrão,
Obrigado pelo endereço - confesso que não me esforçei para encontrar este endereço...
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Gabriel, Com suas dicas eu conseguir fazer uma placa perfeita, a primeira foi de colocar a placa quente dentro da agua e a segunda é prepara a agua com solda castica e olha que estou usando papel coucher comum, pois não tenho a minima ideia onde eu posso achar esse adesivos ALKO, mas ainda vou procura!
Obrigado
Alexandre
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F2S, eu imprimo direto em minha laser (HP), não estraga nada, ontem fiz mais 5 placas para speed control para motor escovado de aeromodelos.
Estou doido para por a minha cnc para funcionar, recebi segunda-feira a ponte retificadora 35A, falta agora arrumar o trafo.
Gabriel
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Alexandre, procura em casas que fabrica placas de propaganda, eles vão te dizer onde comprar esse adesivo.
A minha CNC3AX dupla face eu fiz com este processo.
Gabriel
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Fico feiz em ajudar, e que a dica serve para muitos.
Abraços a todos
Gabriel
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Gabriel,
Mas com certeza suas dicas estão ajudando, e muito...
Estou particularmente interessado em ver sua nova criatura funcionando - assim que rodar mande fotos da cena do crime...
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filli, segue o endereço novamente
http://www.pcifacil.com.br/index.php?cPath=27
la eles tem placas, emulsao propria para pci, brocas e muito mais
o kit de emulsao custa 100 mangos!!! caro pra caramba!!!, mas parece que da para 2 metros quadrados se não me engano e se voçe dividir pelo tanto de placas , mesmo que de para 1 metro quadrado vale a pena.
tambem tem um aditivo para ipercloreto que come o placa em ate 4 minutos!!! vou comprar tambem.
Não se desesperem para comprar o produto, hoje vou comprar e falo pra voçês se é bom ou não.... Vou arriscar!!!
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filli, achei estranho voç~e não encontrar o endereço, pois aqui no meu micro eu só cliko no link do forum que te passei e ele abre normal.
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Yves Alan,
Eu não encontrei o endereço físico da loja...
Mas agora já tenho... :)
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Fábio,
obrigado pela lista
gostei de saber qual é o motor que vc está usando,
pois é o mesmo que tenho aqui.
abraço a todos
Reno.
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filli, beleza!
Já tenho algumas informações do tecnico da pci facil, pois ligue lá para encomendar o produto e ele estava lá e me explicou algumas coisas..
O processo é igual de silk screem , mas voçê trabalha com a transparencia normal, não é ivertida como no silk screem, ou seja no silk screem onde passa a luz fica na placa e neste produto onde pega a luz sai. Interressante!!! Outra coisa a luz tem que ser negra, não serve da fluorescente. Na luz negra a placa fica sei lá uns 15 minutos enquanto na luz fluorescente o tecnico disse 9 horas!!! È, não serve mesmo.
o acido, corrigindo não é para hipercloreto, mas sim é agua oxigenada para acido muriatico. Ele disse que come a placa em 7 minutos. Expliquei para ele que já tentei fazer por esse processo com agua oxigenada volume 40 mas cremosa e ele disse que foi aí que errei, que não serve...
vamos ve se o produto dele é bom mesmo.....
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Yves,
Legal - faça suas experiências e nos conte os resultados...
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Yves,
Se você puder fotografar esse seu trabalho e postar aqui para nós será bastante interessante, gostei dessa novidade e gostaria de ver seus resultados.
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alguem sabe de falar qual melhor, fibra ou fenolite ??
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Fibra
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Valeu Fgilii, mas porque a fibra?
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Weber,
Vou dizer o que me falaram, e pode ser que seja besteira...
As placas de fenolite são mais frágeis e suscetíveis a absorver alguma umidade ou oleosidade - as de fibra não...
Se os componentes não estiverem bem apoiados sobre as placas, eles terão mais facilidade de descolar as trilhas devido ao movimento de alavanca (mas acho que isso vale tanto para fenolite como fibra).
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... porque a fibra?
Weber,
as características físico/químicas das placas de fibra são superiores, de maior interesse no contexto desta discussão: a película de cobre é mais espessa e a aderência do cobre à fibra é muito superior ao da fenolite. A resistência ao calor tb é muito melhor. Outro aspecto importante é a constante dielétrica, a capacidade de isolação, tb muito superior na fibra.
Não há nada de errado na utilização da fenolite, eu até prefiro, para protótipos onde as tensões presentes não sejam muito elevadas e os esforços mecânicos tb não.
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Boa tarde a todos.
Com relação aos produtos da pci facil, ainda estou fazendo alguns testes no fotolito, mas funciona sim. Depois passo as vantagens e disvantagens. Com relação ao acido + agua oxigenada funciona mesmo!!!Come o cobre em 4 minutos independente do tamanho da placa
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Weber,
É facil ver a diferença entre fibra e fenolite, basta tentar trocar um CI com 16 pinos, por exemplo ... na placa de fenolite as trilhas sairão junto e na de fibra não ...
Claro que deve se levar em conta a habilidade de cada tecnico ...
Eu não sei qual a diferença de custo entre uma e outra, mas em minha opinião, não vale a pena economizar alguns reais, em detrimento de tamanha diferença de qualidade entre os dois materias ...
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na loja que eu compro uma placa de fenolite de 5cmx5cm tá R$0,55 e a de fibra de vidro é R$ 1,20 mas vale a pena a de fibra
se vc chega a errar no solda a de fenolite vc pode bota a placa fora já a de fibra não .... guenta muito mais....
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Seria bom comentarmos sobre preços, 55 centavos!
Vi uma simples de fenolite acho que de 10 x 15 por 7 dinheiros e a de fibra dupla face por 17, alguém mais está por dentro de preços apenas para nos situarmos.
Eu não gosto de vendedor que dá preço conforme seu humor, ou conforme o freguês.
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PLACA FIBRA VIDRO 10x15 cm 5,60
www.brasilexpress.c om.br
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Nesta loja tem placas muito baratas.
Placa 10x15cm (fibra) - 2,65
http://www.pcifacil.com.br/
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achei 4 placas de fibra face dupla de 0.5 metro por 1 metro no ferro velho por 6,00 cada
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:( desculpe a demora pela resposta dos produtos da pci facil
existem algumas dificuldades que acabei desistindo por momento de tentar por este processo entre eles:
o produto quando vende não revela mais
é muito sensivel a luz necessitando de um lugar bem escuro mesmo
a transparencia tem que ser negra mesmo, se passar um pouquinho de luz abraçossssss!!!!! entao voce precisa comprar o enegrecedor de transparencia que é caro tambem!!!!
acaba levando muito tempo e não tive resultado algum
produto muito caro!!!!
a sensibilidade do produto é muito maior que da emulsao para silk screem
testando com fita isolante, foi o unico jeito que consegui bons resultados,
mas...... isto na minha opiniao.... se alguem quiser tentar posso ate arrumar um pouco do produto!!!!!
voltei a usar o processo termico com folhas glossy da system que obitive
ate resultados satisfatorios até entao
grato :Yves
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Achei um link onde há uma otima ideia para se fazer PCI por tranferencia de toner..
http://www.pulsar.gs/PCB/a_Pages/5_Support/5b_Tips_Tricks/Tips_Tricks.html#Anchor-11481
O lance do rolo de madeira é genial, Creio que usando o papel da Alko ficará otimo..
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Pessoal,
Estou com uma dúvida danada na confecção da placa CNC3AX dupla face.
Estou testando a impressão dos dois lados de maneira que coincidam perfeitamente, e em que os componentes também se encaixem perfeitamente.
Aí está a minha maior dúvida: " Como fazer isso?".
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Eu tenho os arquivos em PDF originais e além deles não se encaixarem perfeitamente, não estão também no tamanho correto dos componentes.
Eu medi por exemplo o conector DB225F ( femea), e em um dos lados da placa o encaixe é próximo, mas já do outro a diferença é grande.
Eu cheguei a tentar exportar para o Corel Draw e sobrepor as imagens, mas daí como ajustar os tamanhos na vertical e horizontal sem referência das distâncias corretas.
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O ideal eu acho que é ter os arquivos corretos e de forma que se possa imprimir em qualquer lugar, e aí eu penso em PDF.
Alguém já enfrentou este problema, como solucionou.
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Eu tenho os arquivos em PDF originais e além deles não se encaixarem perfeitamente, não estão também no tamanho correto dos componentes.
Eu medi por exemplo o conector DB225F ( femea), e em um dos lados da placa o encaixe é próximo, mas já do outro a diferença é grande.
Eu cheguei a tentar exportar para o Corel Draw e sobrepor as imagens, mas daí como ajustar os tamanhos na vertical e horizontal sem referência das distâncias corretas.
Olá Fabio Serrão,
eu importei com o Corel o arquivo de uma das face da placa CNC 3AX que esta em PDF e mandei imprimir e o tamanho saiu perfeito, comparei com um conector DB25 e os furos coincidiram perfeitamente.
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Fábio Serrão tente atualizar o drive da sua impressora. ma minha laser saiu perfeitamente
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ou veja ao imprimir o pdf confira a escala de % do pdf
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Serrão,
Em algumas impressoras, quando se vai imprimir, aparece na janela de impressão uma opção para "ajustar à página"...
Desligue esta opção, pois isso faz com que a impressão se ajuste a uma escala diferrente de 100%...
Note ainda que se estiver imprimindo a partir dos desenhos sriginais, uma das impressões está invertida.
As duas faces estão desenhadas como se você estivesse vendo-as de cima - portanto, é a face de baixo que está invertida!
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Obrigado Paulo, Weber e Gilii,
Vou prestar atenção as essas informações que vocês me passaram.
Gilii,
Eu havia percebido essa inversão.
Acho uma pena os desenhos não virem cotados, isto seria uma grande ajuda, pois haveria uma forma de verificação, no caso de utilização de outro software para modificação e impressão.
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Serrão,
É verdade - se viessem com cotas, facilitaria um bocado...
Eu usei o Corel para inverter o desenho, e funcionou bem direitinho...
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Ola gente
Sempre fiz ci pelo processo fotografico , estou querendo esperimentar fazer a pcb usinada na cnc , uso o accel eda , o gerber que ele gera da erro no turbo cnc , sera que tem algum programinha que gere o codigo g a partir da estenção pcb? ou como devo gerar este arquivo.
Obrigado.
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Jorge,
Posso estar errado, mas acho que tudoé uma questão de adaptar um programa para o outro..
Não conheço esse "accel EDA", mas penso que se ele gera um arquivo gerber, este formato é um "padrão", portanto é uma questão de ajustar um pouco que ele fica compatível com o Turbocnc por exemplo...
Depdendendo do programa de controle, se deve ajustar o formatode arquivo para ele...não há uma fórmula simples e mastigada
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Jorge,
Posso estar errado, mas acho que tudoé uma questão de adaptar um programa para o outro..
Não conheço esse "accel EDA", mas penso que se ele gera um arquivo gerber, este formato é um "padrão", portanto é uma questão de ajustar um pouco que ele fica compatível com o Turbocnc por exemplo...
Depdendendo do programa de controle, se deve ajustar o formatode arquivo para ele...não há uma fórmula simples e mastigada
Grande fabio.
pois é eu tentei mexer no turbo cnc mas só deu erro , o arquivo que o eda gera é meio esquisito (para mim) mas vou tentar dar mais umas mexidas .
obrigado fabio
um abraço.
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O segredo está no arquivo e não no programa...
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O segredo está no arquivo e não no programa...
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Jorge,
Posso estar errado, mas este arquivo é um formato de "aberturas" para uma "fotoplotter"...
Na primeira parte (que todas as linhas começam com G04) está a descrição de cada figura geométrica, como os "Pads" e as trilhas de aterramento, que o programa gera uma série de retângulos...
Cada parte dessas recebe um número precedido pela letra "D" - por exemplo D38, D02, etc...
Depois dessa seção vem a parte que é responsável pelas coordemadas da posição de cada objeto de desenho.
Por exemplo "x234y00345 D23" - a parte do X e do Y é clara, apesar de não ter separador decimal...a letra "D" chama a geometria que deverá ser desenhada naquela referencia que está presente na lista do começo do arquivo...
Acho que este Accel Pcad deve ter um manual que explica como se faz para exportar o arquivo (os layers) npo formato que nos interessa.
Desculpe se não posso ajudar mais...
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Jorge,
Posso estar errado, mas este arquivo é um formato de "aberturas" para uma "fotoplotter"...
Na primeira parte (que todas as linhas começam com G04) está a descrição de cada figura geométrica, como os "Pads" e as trilhas de aterramento, que o programa gera uma série de retângulos...
Cada parte dessas recebe um número precedido pela letra "D" - por exemplo D38, D02, etc...
Depois dessa seção vem a parte que é responsável pelas coordemadas da posição de cada objeto de desenho.
Por exemplo "x234y00345 D23" - a parte do X e do Y é clara, apesar de não ter separador decimal...a letra "D" chama a geometria que deverá ser desenhada naquela referencia que está presente na lista do começo do arquivo...
Acho que este Accel Pcad deve ter um manual que explica como se faz para exportar o arquivo (os layers) npo formato que nos interessa.
Desculpe se não posso ajudar mais...
Muito obrigado Fabio
vc ajudou muito , pois achava que poderia confg o tcnc para este tipo de arquivo , então oque vou fazer .......exporto em dxf para o corel , exporto em bmp para um programinha de um amigo nosso ai do forum (não lembro o nome agora) que faz o rasteamento , acho que vai dar certo , se vc tiver um caminho melhor agradesço.
obrigado , um abraço.
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Jorge,
Se consegue exportar em DXF direto do PCAD, experimente usar o "Ace Converter" - ele converte DXF para G-code...
http://www.dakeng.com/ace.html
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Estou com um PRP200 da PCIFACIL e já está com o prazo de validade vencido a 6 meses.
Pois é, mesmo assim consegui fazer esta placa .
Creio que seja uma boa alternativa para quem como eu não tenho muita
facilidade e sorte em usar a emulsão serigrafica..
Uma Foto é da placa revelada e a outra da placa já corroída.
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Bom pessoal, com o método térmico, já obtive bons resultados mas com o método fotografico ainda não, as trilhas soltam quando ponho no percloreto, o porque disso? alguem poderia me explicar?!
quanto a emulsão, vai um toque pra quem esta procurando
Rua Senador Flaquer, próximo ao Hospital Zona Sul em santo amaro São Paulo.
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Chutando bem forte, falta de limpeza adequada na face de cobre antes do tratamento foto-sensível...
Nem sembre usar "bombril" resolve...
às vezes é necessário usar lixa, o que deixa a superfície mais áspera o que facilita a adesão de alguma tintura...
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Chutando bem forte, falta de limpeza adequada na face de cobre antes do tratamento foto-sensível...
Nem sembre usar "bombril" resolve...
às vezes é necessário usar lixa, o que deixa a superfície mais áspera o que facilita a adesão de alguma tintura...
Fábio,
Já tentei detudo, lixar antes, limpar com detergente, bombril, sapolio e nada, no momento, fiz mais uma tentativa, após a revelação passei sesibilizante com cotonete e sensilizei novamente, e coloquei a placa no percloreto e estou esperando o resultado, irei postar o que vai acontecer.
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Experimenta ao invés de percloreto corroer com água oxigenada e ácido...
Se não me engano neste mesmo tópico é comentado algo sobre esta mistura...
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Experimenta ao invés de percloreto corroer com água oxigenada e ácido...
Se não me engano neste mesmo tópico é comentado algo sobre esta mistura...
Vou experimentar sim esse método alternativo de acido, achei ele bem interessante.
Quanto a minha placa, acabei de corroer, ficou bom, aleluia consegui ter resultado com esse metodo :P mas ainda ficou umas imperfeições, pois percebi que criou uma camada de sensibilizante por cima da placa o que deixou alguns espaços com cobre ainda, mas vou aperfeiçoar esse metodo hoje mesmo aproveitar a noite e fazer minhas placas... Valew Fábio.
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Danilo,
Também chutando, o que pode ter ocorrido, foi ao invés de você limpar a placa, você acabou polindo a superfície da placa dificultando a aderência e fixação da proteção do cobre ( tinta, emulsão, etc). Eu concordo com a idéia do Gilii, tentar tornar a superfície do cobre áspera para segurar essa proteção do cobre a ser corroído.
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E até uma limpeza prévia com uma solução bem suave de percloreto de ferro... vai desengraxar por completo o que pode ajudar na adesão da tintura...
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Após a limpesa com detergente líquido deve se usar algum limpador tipo "Veja" para retirar totalmente os vestígios de gordura. Você saberá que está limpo quando a água formar um fino filme por toda a superfície do cobre. Então seque com papel toalha e passe a emulsão imediatemente antes do cobre oxidar...
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Boa dica...
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Valew Galera, vou procurar melhorar meus métodos, já que tenho que fazer placas em produção.
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Olá Elizeu e colegas,
dê uma olhada neste tutorial:
http://www.inape.org.br/circuito.html
É atravéz desse processo que faço minhas placas e semple obtive sucesso, veja a foto de uma placa que fiz usando um fotolito colocado aqui pelo nosso colega Joselito vejam se vale a pena ou não!
Ola Paulo
Vi este tutorial e segui passo a passo e não consegui bons resultados e vc foi um dos unicos que conseguiram fazer uma boa placa.
Não da para vc dar umas dicas...
Vc aplica uma camada de resina ou mais de uma?
Vc coloca 10% de sensibilizante ou mais?
Quanto tempo vc deixa exposta sob a luz? ( eu uso halogenea de 300W)
Vc usa uma transparencia ou coloca uma sob outra?
O local tem que ser todo escuro mesmo?
Me desculpe por tantas perguntas mas to "penando" para conseguir bons resultados.
Muito obrigado
Roberto
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solda cáustica diluída serve para retirar a gordura das placas, claro que precisa cuidados para diluir a solda cáustica e no seu manuseio.
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Quais os cuidados?
Descreva melhor!
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Certamente não ter contato com a pele é um deles!
Não inalar vapor e/ou gás provenientes da diluição da soda cáustica na água, e acredito preferencialmente não diluir em água quente.
O calor da água libera rapidamente vapores da soda cáustica, sendo perigosa essa inalação oferecendo perigo também aos olhos.
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complementando o que o serrão falou, não tenho certeza com relação a solda cáustica, mas é sempre bom coloca a agua primeiro e depois a solda, do mesmo modo como é feito com o hipercloreto de ferro, aqui eu use a agua na temperatura ambiente e luvas procedimento cirúrgicos.
Outra opção é encontra a solda cáustica já diluída, dependendo da cidade acho que não seja difícil.
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Eu só perguntei, pois é um produto perigoso, logo, acho que não deveria ser recomendado, sem ser dito os cuidados de uso!
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Olá Elizeu e colegas,
dê uma olhada neste tutorial:
http://www.inape.org.br/circuito.html
É atravéz desse processo que faço minhas placas e semple obtive sucesso, veja a foto de uma placa que fiz usando um fotolito colocado aqui pelo nosso colega Joselito vejam se vale a pena ou não!
Ola Paulo
Vi este tutorial e segui passo a passo e não consegui bons resultados e vc foi um dos unicos que conseguiram fazer uma boa placa.
Não da para vc dar umas dicas...
Vc aplica uma camada de resina ou mais de uma?
Vc coloca 10% de sensibilizante ou mais?
Quanto tempo vc deixa exposta sob a luz? ( eu uso halogenea de 300W)
Vc usa uma transparencia ou coloca uma sob outra?
O local tem que ser todo escuro mesmo?
Me desculpe por tantas perguntas mas to "penando" para conseguir bons resultados.
Muito obrigado
Roberto
Olá Roberto,
só hoje que vi este seu post, eu uso emulsão verde saturno resistente a água e o sensibilizador saturno, eu uso uma seringa desta de injeção que tem a medida exata que tem ser a emulsão 3ml para placa de 15X15cm e 5 gotas de sensibilazador, você tem que misturar ela devagar pra não formar bolhas, isso tem que ser feito em local escuro sob uma lâmpada amarela ou vermelha de 15W, com um pincel você cobre toda a placa, basta uma camada sem falhas que já fica bom, eu uso 3 lâmpadas fluorecentes economicas de 20W dentro de uma caixa de madeira com um vidro que estão +- 10cm das lâmpadas onde coloco a transparência junto com a placa, eu uso uma transparência só que imprimo na deskjet 710C e fica bem opaca sem passagem de luz, deixo o conjunto exposto por aproximadamente 5 minutos, desligo as lâmpadas e com o local escuro só com a lâmpada amarela de 15W(pode ser vermelha) que uso, pego a placa e com um balde de água que deixei no local juntamente com um rolinho de espuma deste de pintura vou passando sobre a placa tirando toda a emulsão que não foi revelada, eu mantenho a placa o tempo todo mergulhada na água, isto deve demorar uns 30 segundos +-, feito isto pode acender a luz normalmente ai é só secar e vêr se ficou alguma trilha em curto acertar boa sorte.
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Eu só perguntei, pois é um produto perigoso, logo, acho que não deveria ser recomendado, sem ser dito os cuidados de uso!
Na minha opnião ele é tão perigoso quanto o hipercloreto, no qual os cuidados tomados são básicos. E quando eu falei que tinha usado, também avisei que deveria ser tomado cuidados para o seu manuseio. Bem essa é apenas a minha opnião!
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Marcsam e Asv,
Eu apenas dei o meu pitaco, relaxem . . . é sempre melhor prevenir!
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Marcsam e Asv,
Eu apenas dei o meu pitaco, relaxem . . . é sempre melhor prevenir!
Serrão, você tem razão quanto a relaxarem :D
mas voce não deu pitaco, voce complementou o minha informação! Que eu acho o correto a se fazer nessas situações!
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Fiz minha fonte de alimentação com trafo e grandes capacitores, tudo certinho, mas as trilhas da placa ficaram um pouco finas e quando ligo os três motores elas estão "torrando".
Qual a largura mínima para uma corrente de uns 10 a 12 Amperes. Vi um gráfico no começo mas as medidas não estão em milimetros, e fiquei meio confuso.
Muito obrigado
Roberto
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Roberto,
Descubra o valor em MILS, usando o grafico da primeira pagina, para saber o valor em milimetros, pegue o valor em MILS e multiplique por 0,0254 ...
MILS = mili polegada
Mas pulando a introdução, eu aconselho usar de 2,54 milimetros, para cima ... Uma maneira de reforçar as trilhas é estanhando-as ...
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robertosilva
Você pode tentar refazer as trinhas com estanho ! isso vai ajudar um pouco, mas vai ficar um trabalho meio boca de porco
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Weber,
E qual seria sua sugestão?
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Fgili
Em algumas fontes de pc ou mesmo de impressoras matriciais, vejo que quando as trilhas é mio fino, fabricante refaz as tailhas com uma camada de estanho por cima do cobre.
A minha sugestão é: aumentar a largura das trilhas, comprar uma placa pci que tem a camada de cobre mais grosa ou estanhar a trilha.
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Obrigado Weber...
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Fgili
aumentar a largura das trilhas, comprar uma placa pci que tem a camada de cobre mais grosa ou estanhar a trilha.
Desculpe a falta de conhecimento, mas existem placas de diversas espessuras de cobre? As placas de fibras são deste tipo?
Até
Roberto
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robertosilva
também não sei a fundo sobre a espessura do cobre, mas sei que existe sim.
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Fiz minha fonte de alimentação com trafo... ...mas as trilhas da placa ficaram um pouco finas e quando ligo os três motores elas estão "torrando".
Roberto,
Por que você não faz pontes com fios rígidos? No caso de uma fonte dessas a quantidade de conexões é tão pequena e a corrente requerida tão grande que não compensa ficar se fiando em trilhas de circuito impresso.
Basta pegar fios rígidos de 0,75 mm2 ou 1 mm2 e fazer as pontes direto.
Só uma opinião.
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Boa dica Arivaldo...
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Acho que é mais fácil mesmo.
Obrigado
Roberto
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Olá
Queria construir um temporizador para acoplar às lâmpadas UV que sensibilizam o Posotiv20 na elaboração de PCI. A idea é pôr o temporizador a desligar as lampadas ao fim de 1, 2, 3 ,4 ... minutos
Na Net só encontro esquemas para temporizadores que ou não atingem o tempo que eu quero (por ex de 1 segundo a 90 segundos) ou só temporizam em intervalos de tempo muito grandes (ex de 15 em 15 minutos)
Alguém poderá disponibilizar um esquema ou link que dê resposta à minha necessidade?
Obrigado e cumnprimentos
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Amigo,
Você pode fazer esse temporizador utilizando um CI 555 tem esquemas as pampas na internet sobre ele, no caso o que você vai precisar fazer é calcular os resistores, utilizar uma especie de seletor pra escolher a resistencia e ligar o kra com um transistor invertendo as polaridade pois ele funciona assim... após x tempo calculado pelos reistor e capacitor, e ai ele liga a saida... como no caso vc quer o contrario é so inverter usando transistors npn e pnp e no final você liga um relê pra poder acionar a lampada... acho q isso seria o suficiente, barato e funcional!!!
abraços
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Queria construir um temporizador ...
Lopes, creio que isto vai servir-lhe:
http://usuarios.lycos.es/emimad/insoladora/index.htm
http://usuarios.lycos.es/emimad/esquemas/temporizador/index.htm
O Positiv20 é excelente, mas sugiro que faça um ensaio de exposição antes de usá-lo para produção de placas. É esta a pedra de tropeço para muita gente ...
Sensibilize uma tira de placa e cubra-a. Exponha uma pequena faixa por, digamos, 10 segundos. Descubra mais uma faixa e repita por mais dez segundos, etc ... após a revelação vc saberá qual exposição adequada apenas contando até a faixa que apresenta o melhor resultado. Acredite, isto vai poupar-lhe muitas cabeçadas ...
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Amigos
Obrigado pelas reespostas. Relativamente à revelação do Positiv20,
experimentei hoje 1 minuto, 2, 3, 4 e 5. Utilizei um acetato para impressoras de jacto de tinta. O resultado foi razoavel. O melhor tempo parece-me ser 1 a 2 minutos. No entanto tenho consciência que a transparência e impressora que utilizei não é a melhor solução. Com o tempo vou conseguir resultados melhores quando tiver outros produtos que estou tentando comprar, tais como:
Spray para tornar opaca a tinta; de preferência utilizar uma impressora laser; existe no mercado outro spray para utilizar em papel normal, tornando-o transparente; tentar encontrar papel vegetal especial para impressora laser e por fim ver melhor os tempos de sensibilização do positiv20. Como disse, os resultados de hoje foram razoaveis, mas ainda não estou satisfeito e sei que vou conseguir melhorar.
Mais uma vez, obrigado e cumprimentos
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Jorge
Já construí o temporizador do link que me indicou. Como temporizador funciona impecavel. No entanto, tenho um problema na construção. Quando ligo à corrente o relé fica desde logo ligado o que na pratica significa que as luzes acendem. Quando pressiono o interruptor de pressão, o temporizador inicia e desliga as luzes, voltando a liga-las no fim do tempo. Uma forma que tenho de resolver o problema é aldrabar o esquema, desviando as trilhas para os outros dois pinos do relé. No entanto vou ficar sem saber o que está de errado. Ajudaria a perceber melhor se eu conseguisse enviar uma imagem da placa que construí só que não sei como o fazer
Cumprimentos
-
Lopes,
os relés normalmente são dotados dos chamados contatos reversíveis, isto é, para cada conjunto de contatos, há um comum (C), um normalmente fechado (NF) e um normalmente aberto (NA). Com o relé desenergizado, C está em contato com NF, com o relé energizado, o contato comum bascula, abrindo NF e fechando NA. Basta trocar o contato utilizado. Acredito que no momento está utilizando o NF, troque para o NA ...
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Sslopes,
Para postar uma imagem aqui no forum,
ao invés de usar esta janela de "resposta Rápida" que tems aí em baixo, use ao botão "Responder" de cor alaranjada...
Alí dentro encontrará um outro botão para "Enviar Arquivo"...
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Jorge e Fabio
Obrigado pelas explicações
Como percebo pouco de electronica pergunto se os contactos que se refere são os dois da bobina. Se são, ja os inverti e o resultado é o mesmo.
Cumprimentos
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Lopes,
não me refiro aos contatos da bobina, mas aos contatos interruptores.
Se seu relé for do tipo que permite a retirada da tampa, é fácil olhar e identificar os contatos. Caso contrário, envie uma foto, se possível, ou o fabricante e modelo.
Veja no desenho abaixo como devem ser feitas as ligações. 5, 6 e 7 formam um conjunto de contatos, 2, 3 e 4 , outro, com as seguintes funções:
NA1 - 2
C1 - 3
NF1 - 4
NA2 - 5
C2 - 6
NF2 - 7
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Junto envio o ficheiro .brd do eagle e imagem da placa. Talvez possa ajudar a descobrir algum problema.
Cumprimentos
-
Jorge,
O colega não estaria questionando o estado do sinal quando ligado a um computador?
Digo - dependendo do pino que ele usou, pode ser que na partida o PC já envie algum sinal pelo tal pino, o que mantenha o sinal "alto"
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Fábio,
o temporizador é autônomo, não usa computador ...
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Lopes,
o layout da placa não condiz com o esquema, o 555 está invertido ...
Estou um tanto sem tempo agora para verificar, mas confira e verá ...
Eu tenho a impressão de que vc não lembou de inverter o layout antes de transferir para a placa ...
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Peço desculpa pelo ficheiro do eagle que enviei. De facto no pino 3 do 555 falta uma ligação que ja tinha corrigido na altura da montagem. Daí talvez o Jorge dizer que o 555 esta invertido.
Junto envio o outro ficheiro ja corrigido
Cumprimentos
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Ola pessoal
Alguem sabe me informar onde posso baixar o eagle , uso atualmente o accel eda , dizem que este eagle é muito bom.
Obrigado.
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Jorge pode baixar direto do site http://www.cadsoftusa.com/.
Abraços,
Luiz Henrique
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Obrigado luiz henrrique vou baixar .
um abraço.
Jorge
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Não sei se já postaram isso aki, mas esse link eh muito bom...
http://www.davincipropaganda.com.br/arquivos/Fernando/Curcuito%20Impresso.pdf
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Olá a todos.
Alguem conhece o tipo de emulsão usada para emulcionar chapas de offset?
Acredito que esta será uma emulsão ideal para placas de PCI.
Abraços....
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Mereti,
Eu estou um pouco desatualizado, mas acho que o processo não deve ter mudado muito. Certa vez eu acompanhei todo o processo de produção de um jornal e me lembro que as chapas já vinham prontas, ou seja, era produzida apenas o negativo e na sala de confecção da chapa, o negativo era montado sobre a chapa e submetida a " queima" em outra máquina, basicamente luz.
Cito isto porque eu não entendi direito como você pensou em fazer. Pois mesmo que haja a emulsão a que você se refere, como faria. O processo off-set de impressão, funcionaria para imprimir no cobre?
A chapa a que me referi acima é alumínio coberta com uma camada foto sensível e é utilizada montada em um cilindro. O processo serigráfico é plano e vazado, ou seja a impressão é feita com a tinta vazando pela matriz serigráfica. O outro processo é do tipo carimbo.
É preciso estudar os processos e verificar a viabilidade. Outros processos: flexografia, xilogravura, etc.
O que me ocorreu também, é se seria possível fazer ou confeccionar a matriz de impressão com uma CNC, enfim creio que você abriu um tema para discussão.
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Olá F2S
Este processo que nós estamos usando "Fotográfico com materiais serigráfico" dá um bom resultado, mas para ser usada uma vez ou outra.
Você se referiu a chapa dizendo que elas vem prontas, será que vem emulcionadas do fabricante?
É exatamente a emulsão destas chapas que estou me referindo, não ao processo de Impressão em Offset para fazermos as nossas PCI, esta emulsão deve ser a base de outro solvente em vez de água, o que vai dar uma boa resistência a todo o processo de fabrico da PCI, ai da até para usar a fórmula com ácido muriatico, água oxigenada etc. para corroer a placa, está fórmula é muito rápida para corroer, mas não dá para usar com a emulsão serigrafica, esta é muito frágil e sai toda quando submetida a esta corrosão.
Como uma imagem impressa em Offset é formada por minúsculos pontinhos, imagine o acabamento e a finura de trilhas que conseguiríamos trabalhando com esta emulsão.
Se fizer uma matriz na CNC da para imprimir diretamente na PCI pelo método de xilogravura, deve dar certo, e a quantidade de impressão é praticamente infinita, né.
Abraços...
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Pessoal estou com uma duvida sobre a tecnica de Silkscreen, qual e a maneira de passar o rodo quando voce vai fazer a serigrafia, deve ser inclinado ou reto? quantas vezes devo passar para ficar com a imagem boa? Como faço para saber quando a tinta esta no ponto para utiliza-la. Estou perguntando isto porque quando passo uma vez so o rodo a imagem fica fraca, tentei fazer de varias maneiras diluindo mais a tinta, passando o rodo deitado, contra, reto.. e nao obtive um resultado satisfatorio... Obrigado!
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Olá Mereti,
Aqui tem tudo para PCI...
http://www.dupiza.com.br/
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Prezado Acruwer, nossa empresa trabalha com serigrafia para produção de etiquetas e adesivos produzidos sobre vinil autocolante.
Geralmente a inclinação do rodo fica na faixa de 45 graus em relação à tela mas isso depende muito do impressor pois varia pouco para cima ou para baixo. Vai depender da forma de cada um em encontrar a melhor posição.
As vezes ou "passadas" do rodo geralmente são utilizadas em serigrafia para tecido (camisetas, etc). Já na serigrafia com tinta a base de solvente (a que utilizamos) é realizada somente uma passada e a cobertura da tinta sobre o material vai depender diretamente do trama do nylon utilizado pois alguns nylons tem uma maior abertura (menos fios por polegada quadrada) e outros uma menor abertura (mais fios por polegada quadrada).
Essa relação é direta e proporcional à qualidade da impressão no que diz respeito à definição pois quando você utiliza um nylon com um trama que deixa passar mais tinta (trama mais aberta), a resolução diminui em funlção do fechamento das linhas e quando usa um nylon que deixa passar menos tinta (trama mais fechada), a resolução é maior, consequentemente dependendo da espessura da tinta, dureza do rodo, etc..
Então a questão da espessura da tinta será uma solução somente até um determinado ponto. Provavelmente você está utilizando um nylon com trama muito fechada ou a revelação da tela não está ficando de acordo. Algumas vezes, após revelar a tela serigráfica, a olho nú parece que a revelação está boa mas na realidade alguns pontos da emulsão continuam fechados devido a uma sobre-exposição da mesma à luz. São vários os fatores que podem influir num processo como esse.
Tente utilizar uma nylon com menos fios por polegada quadrada mas que mantenha uma qualidade de resolução que te atenda.
A propósito, qual o nylon está utilizando e qual a qualidade de impressão pretendida /
Um abraço.
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A tela que utilizo sao 120 fios... o estranho e que em alguns locais a impressao fica boa, mas nao consigo manter esta qualidade em toda a impressao... Obtive um resultado melhor fazendo da seguinte maneira: primeiramente colocava a tinta na tela e espalhava ela com a espatula sobre toda a superficie aonde se encontra a figura, dai colocava a placa debaixo e dai sim puxava com o rodo em aprox 45 graus, ficou um pouco melhor... sera que nao pode ser a diluiçao da tinta? O que achei estranho foi que quando abri o pote de tinta vinilica que comprei ela parece um creme, bem pastoso, isto e normal para este tipo de tinta? Obrigado pela ajuda!1
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Prezado Acruwer, o processo é esse mesmo e acredito que para a precisão que precisa na superfície da placa, a tela de 120 fios é uma boa escolha.
A colocação e espalhamento da tinta sobre a superfície da tela pode ser feita, e geralmente é, com o próprio rodo de impressão, na mesmo posição porém empurrando a tinta ao invés de puxar. Ou seja, ambos os lados do rodo devem estar em boas condições para que o resultado, tanto do espalhamento como da impressão propriamente dita, seja satisfatório.
Verifique a dureza do rodo que deve ser de média a média alta pois se for muito mole, pode comprometer o resultado final.
A tinta vinílica realmente é bastante pastosa e deve ser diluida com o solvente próprio para ela, mas não deve ficar muito rala, senão pode ser que a impressão não tenha uma boa cobertura. A tinta deve escorrer com certa facilidade mas não muito rala.
Finalmente, acredito que o problema maior pode estar na revelação da tela. Tente desgravá-la e revelá-la novamente. Talvez descubra que o problema está neste quesito.
Um abraço.
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Gimapere, estava fazendo da seguinte maneira: colocava a tinta no canto e puxava com o rodo, acho que por isso estava ficando fraca, quando resolvi colocar a tinta por cima da tela dar uma espalhada como voce me disse agora a pouco, e depois puxar com o rodo, melhorou.. a minha tela ficou muito boa, nao acredito que seja nela, mas como fiz muitas lavagens ela ja esta começando a sair a emulsao de onde nao deveria ;D
- Entao vou fazer o seguinte, fazer uma nova tela, deixar um poco mais em exposiçao a luz para que nao ocorra de começar a sair a emulsao apos algumas lavagens, deixarei a tinta mais fina, e antes de passar o rodo espalharei a tinta sobre o desenho com o proprio rodo e depois puxarei.. Vamos ver no que da!! Obrigado!
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Exato Acruwer, esse é o procedimento correto em relaçao à tinta.
Você deve primeiramente espalhar a tinta sobre a área a ser impressa com a tela levantada. Isso preenche os espaçoa vazios onde a tinta deve passar e evita o entupimento da tela pela tinta que pode secar naqueles espaços.
Qualquer novidade que tiver pode comentar que estamos por aqui. Se precisar e eu puder ajudar.. ok ?
Um abraço.
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Gimapere, obrigado pela ajuda, acho que so vou conseguir testar na sexta a noite, pois tenho aula de segunda a quinta a noite e alem disto esta semana e a semana de provas ;D ;D Mas assim que obtiver resultados posto aqui, de repente se ficar bem legal ate coloco umas imagens...
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Aqueça um pouco o banho...
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Importante saber se o laser retirou mesmo toda a tinta da superfície a ser corroida, pois se ficar uma película que seja, esta poderá reagir como um isolante não permitindo o contato do percloreto com o cobre, consequentemente não haverá corrosão.
Eu aqueci em minha tentativa com secador de cabelo e funcionou, ao mesmo tempo que agitava a solução, também importante.
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... Aiai tanta duvida na minha cabeça.
Vale o que já foi dito e repetido, aquecimento e agitação.
O ataque ao cobre é imediato e vc percebe pela mudança na coloração, o cobre fica avermelhado e perde o aspecto polido, ficando mais pro acetinado fosco. Se não perceber isto, é sinal de que o cobre não está exposto ao banho ... é só isto, vale até mesmo pra banho muito diluido ou quase esgotado ...
Sugiro que, para ganhar alguma sensibilidade com a coisa, pegue um fragmento de placa cobreada e limpe bem o cobre com palha de aço e sabão (fica brilhante, quase espelhado. Então faça a decapagem até o cobre desaparecer. Isto tem tb a virtude de condicionar o banho, não vou entrar em detalhes pq é química casca grossa. Não há como não funcionar conforme descrito previamente, só se vc comprou água de rosas como percloreto ... he, he, he ...
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Outra sugestão, é já que usou laser para retirada da tinta, aumente a potência e retire o cobre...
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...aumente a potência e retire o cobre...
He, he, he ... demorou pra aparecer a idéia ...
Seria bom se funcionasse ... mas não funfa na maioria dos casos ... os metais agem como espelho na faixa de onda do LASER CO2, os mais comuns ... não basta aumentar a potência, é preciso um tratamento do metal, tratamento superficial em alguns casos, ligas em outros ... o cobre é um dos mais difíceis, se bem me lembro ... e a potência tb teria de ser bem mais elevada, normalmente fora da faixa de operação dessas máquinas ...
Seria mamão com açucar uma coisa assim, né ?
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Jorge,
Problema de reflexão talvez possa se resover com uma camada de oxidação ao invés de pintura - assim ele obteria uma camada mais dura que absorveria melhor o laser penso eu...
Não sei o que o cobre necessita e nem com relação à espessura, mas penso que não seria muta coisa - talvez uns 30Watts dê certo...
O que sei é que são necessários 10^6 watts/polegada^2.
Fazendo uma equivalência para milimetros, seriam 1550 Watts/mm^2. (1 polegada^2 = 645 mm^2)
Esta seria a densidade necessária para corte da grande maioria dos metais...
Claro - se as coisas fossem simples, tinha um monte de máquinas laser por aí... :)
Se por exemplo tenho um laser de 30W, com esta densidade (1550W/mm^2) preciso de um ponto focal de aproximadamente 0,019 mm^2 de área, o que dá mais ou menos uns 0,14 mm de diametro!!!
Isso dá 140 microns!!! eu heim???
E a distancia focal??? :) :)
É - acho que vou continuar usinando ;)
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... talvez possa se resover com uma camada de oxidação ...
É um dos recursos utilizados ... mas pense em que casos seria útil ...
... talvez uns 30Watts dê certo...
Não seja pão duro ... bote watts nisso ...
Claro - se as coisas fossem simples, tinha um monte de máquinas laser por aí... :)
Pois é ...
Se por exemplo tenho um laser de 30W, ... Isso dá 140 microns!!! eu heim???
Por isso que míseros 30W estão bem aquem do necessário ... se a memória não falha, não dá nem pra fazer gravação ...
É - acho que vou continuar usinando ;)
Vai aproveitar bem melhor seu tempo ... he, he, he ...
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Com 30 w da para estourar bexiga so...e claro fazer um rastro de luz...
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Com 30 w da para estourar bexiga so...
Não só ... dá pra fazer gravações, cortar plásticos, madeira, couro, etc ...
Rastro de luz é que não dá, a luz está fora do espectro visível ...
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Depende do laser cncnow...quer que eu pegue uns videos para te mostar? Se eu não me engano é o laser verde que é visivel ao nosso olho...eu usei a expressão "só" para dizer que e fraco...da para cortar alguns outros materiais como fita isolante ( fiz esse teste chulo ) ....
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OOOOps.....agora que eu percebi que estão falando de laser Co2, eu estava pensando que era laser tipo diodio e cristal mesmo....desculpa ai gente...
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Depende do laser cncnow...quer que eu pegue uns videos para te mostar? Se eu não me engano é o laser verde que é visivel ao nosso olho...eu usei a expressão "só" para dizer que e fraco...da para cortar alguns outros materiais como fita isolante ( fiz esse teste chulo ) ....
Pensei que falávamos de outra coisa ... laser de corte, CO2, por aí ... alguém aqui tá saindo do contexto, não sei se vc ou eu ...
Não precisa de filminho não ... sei que verde é visível. Até tem cor, né ? ;D Falando sério, verifique para quais potências estão disponíveis ...
Indique o fornecedor do laser que usou pra cortar fita isolante, isso me interessa ...
E vamos combinar, eu estaria bem satisfeito com um de 30W nas mãos ... e não usaria pra cortar fita isolante não ...
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OOOOps.....agora que eu percebi que estão falando de laser Co2 ...
Pois é ... eu estranhei mesmo seu comentário, como poderá ver na msg que acabei de enviar ...
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Eu que estava saindo do contexto...eu expliquei em outro post....não vi que estavam falando de laser Co2....estava pensando em laser diodo...
Agora quanto aonde eu fui encontrar esse laser verde, não era meu...era de um amigo, do que foi ele que montou uma maquina la....dai eu fui testar com fita isolante...cortou facil pra caramba...
Eu acho que ele comprou o cristal e etc...e montou a maquina...mas perdi o contato com ele...
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CNCNOW sabe me explicar como calcular a energia ou a potencia necessária para neste caso marcar ou cortar tinta com alguns Microns.
Caso eu tiver dizendo besteira fala pra mim.
Eu trabalho com laser a dois anos mas minha experiência é empirica não muito teórica.
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Tverm, sou um completo idiota em laser´s CO2, mas me diga uma coisa, aonde eu vi para vender esses laser uma vez, era muito caro, 3 mil dinheiros o tubo de 60 watt´s, estou errado ou e perto disso? Aonde conseguiu?
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... como calcular a energia ou a potencia necessária para neste caso marcar ou cortar tinta ...
Olha, sobre o cálculo, seria uma looonga explicação ... e na prática a teoria é outra, como se diz, pq há um montão de fatores, desde refletância dos pigmentos, comprimento de onda, etc até a ótica de focalização e outras coisinhas ... e tudo isso varia, até em função da poeira, gases emanados, etc ...
Tenho visto bons resultados obtidos em máquinas de gravação, CO2, mesmo com baixas potências, entre 30 e 60W ... creio que 30W é aproximadamente o limite prático mínimo ...
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... 3 mil dinheiros o tubo de 60 watt´s ...
Não está caro não ... os preços cairam muito, em função do material ching-ling, há cerca de dois anos cotei um de 60W por cerca de US$ 7.000 ...
É bom comentar que vc deve estar falando do preço só da ampôla, sem fonte, chiller, etc ...
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Tverm, obrigado pelos links !
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Isso, so da ampola, com tudo e mais ou menos isso que você falou mesmo...também cheguei a ver esses precos...7 mil dolares...pra mim é caro... :o :o :o
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Gimapere,
Estou sumido pois estou saindo da empresa onde trabalho, e era la que eu tinha acesso a Internet, ai estão algumas fotos do que consegui através do método de silk-screen, obrigado pela ajuda, aos poucos estou melhorando a minha técnica... Obrigado!
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Acruwer,
Seu silk ficou muito bom! essa placa ae é uma interface BOB? Pra paralela?
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Brenk,
o que seria BOB?
Esta placa que fiz e pra conectar 3 placas de controle de motores de passo e possui entradas para tres sensores, botoeira de emergencia e acionamento de 2 relés para ligar e desligar alguma coisa...
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putz muito bom hein? meus parabens
to no mesma parte que tu conterraneo! na construção das placas. to apanhando pacas. se tu tiver algum link ou dica de como fazer o tal silk eu agradeceria muito
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Havoc,
Construí uma CNC3AX para utilizar em minha CNC, estas estou construindo para quando estiverem prontas e testadas irei comercializa-las... tenho alguma coisa sobre silk-screen, mas e muito pouco, se quiser mesmo assim me pede, da uma olhada nos vídeos do Youtube, digita silkscreen na área de busca que lá aparece um monte de vídeos.. fica mais fácil de aprender.. Ate mais!!
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Aqui vai um site com alguns vídeos sobre silkscreen:
http://www.fazfacil.com.br/artesanato_serigrafia4.htm
Uma dica importante, antes de fazer qualquer coisa forre toda a area em torno de voce com jornal!!! ;D ;D
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Alguem já usou Filme Liquido para fazer PCB?
Este deste link.
http://www.dupiza.com.br/produtos/filme_liquido.asp.
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Olá, pessoal.
Por curiosidade... Alguém já "plotou" com uma caneta própria, usando suas máquinas, o traçado de uma PCI para corrosão ao invés de usinar?
Um abraço.
Vinícius.
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Vinicius,
eu tentei uma vez, não uma pci inteira mas apenas um desenho na pci, só pra testar isso mesmo... usei caneta de retroprogetor, aquelas de cd... ponta fina... mas não sei não deu muito certo a caneta falha as vezes, a mesa da minha fresadora eh muito bem nivelada e creio que o problema não foi do nivelamento da mesa e sim da propia caneta ( falahando ) ou talvez que minha fixação da caneta não ficou muito boa...
Um dia ainda vou fazer um suporte da medida certa da caneta para prender ela bem rigida na presilha onde prendo o spindle da minha... pq quando prendi fico até bem preso mas podia ter ficado melhor...
Acho que deva funcionar se estiver tudo bem feito e se a caneta colaborar...
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Olá, Gustavo.
As vezes, quem sabe, se for usada uma caneta tinteiro para desenho técnico o resultado será mais satisfatório que o uso de uma com ponta porosa. Pude observar, quando um irmão meu usava uma tinteiro, que elas quase não falhavam (pelo menos no papel).
Outra alternativa é tentar usar uma caneta de plotter. Quem sabe não é possível abastecê-las com tinta que não sofra ataque do percloreto de ferro?
Um abraço.
Vinícius.
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Olá, Gustavo.
Lembrei-me que tenho uma matéria de uma antiga Elektor de um projeto de um plotter a caneta. Se o pessoal me permitir, anexo-a à próxima mensagem. Quem sabe não seja um ponto de partida para uma máquina que trace diretamente no cobre uma PCI para corrosão (apesar de que, para quem tem uma CNC, seria mais fácil usinar. Mas, daí, não teria o mesmo charme de uma placa corroída :))?
Um abraço.
Vinícius.
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Olá, Gustavo.
Em anexo, a matéria da Elektor.
Um abraço.
Vinícius.
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Pessoal, odeio desafinar o coro dos contentes, mas tenho que dizer:
a idéia de plotar direto no cobre é muuuuiiitttooo antiga, já vi um bocado de tentativas além das minhas e cheguei a conclusão de que não vale a pena ... os resultados são demasido inconsistentes e é bem difícil fazer algo que preste ... se o interesse maior é mesmo a confecção de placas, sugiro veementemente que se domine o método fotográfico, ainda não há coisa melhor.
O método de transferência de toner é muito promissor, tenho visto e já consegui excelentes resultados, o prob é a inconsistência, que parece assentar-se na tríade papel + temperatura + pressão. Talvez o toner devesse ser incluído, mas me parece que dos culpados é o mais inocente. Tô modificando uma impressora laser pra ver se consigo fazer boas placas consistentemente. Quando puder divulgo os resultados.
Silk-screen funciona bem quando a resolução exigida não for muito elevada.
Impressão direta tá em desenvolvimento, já com bons resultados, mas ainda não se domina o processo, é demasiado dependente da tinta, cura, etc ...
Usinagem funciona, em máquinas muito boas, as construídas com isso em mente, é raro que se consiga bons resultados com nossas maquininhas caseiras ...
Vou repetir: método fotográfico ! Com esse se faz qualquer coisa, bem feito e consistentemente. Pra quem não sabe, é o que se usa na produção de circuitos integrados, como as CPUs de nossos PCs, coisinhas que contém dezenas de milhões de transistores ...
resumo da ópera: se vc quer fazer três plaquinhas, pague alguém pra fazer, não vale a pena dar-se ao trabalho ... se pretende continuar a produzir placas e quer fazer isso com rapidez e qualidade, aprenda a fazer pelo método fotográfico, não tem nada de díficil, apesar da má fama, o prob é que o pessoal quer que a coisa funcione por telepatia, pouca gente se dá ao trabalho de ler as instruções e menos gente ainda as segue.
CNC é fantástico pra furar placas, é um calvário pra fazê-las ...
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Olá, Jorge.
Depois dessa sua tese, quem sou eu para discordar. As minhas placas, estou querendo fazê-las usando o processo fotográfico. Já estou até fazendo alguns testes!... Só que eu achei interessante dar uma cutucada, para ver se alguém já havia conseguido algum resultado com impressão direta via CNC ou plotter.
Por acaso, você chegou a dar uma olhada neste projetinho antiiiiiigo, da Elektor de um plotter de canetas? É bem interessante, apesar de velha.
Um abraço.
Vinícius.
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As minhas placas, estou querendo fazê-las usando o processo fotográfico.
Vale cada minuto investido ...
Dica: a maior pedra de tropeço é quase sempre a exposição ...
Faça um teste sistemático pra determinar o melhor tempo e estará com a maior parte do caminho andado: coloque uma folha de papel sobre a placa deixando apenas uma pequena faixa à mostra, exponha por um tempo (depende da emulsão, normalmente o fabricante indica os valores médios), afaste a folha expondo mais uma faixa da placa e exponha pelo mesmo tempo, repita várias vezes, depois revele e veja quanto tempo de exposição dá o melhor resultado ... com isso vc equaciona quase todos os fatores, como tipo de emulsão, potência luminosa, espectro da fonte luminosa, etc ...
Simples, rápido e indolor ...
Por acaso, você chegou a dar uma olhada neste projetinho antiiiiiigo, da Elektor de um plotter de canetas?
Conheço desde que foi publicado na Elektor inglesa, foi o primeiro troço CNC que construí ...
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Olá, Jorge.
Deixe-me dar uma gargalhada: ;D ;D ;D! "Troço"... Adoro essa palavra!
Mas que o projeto é interessante... Ah! Isso é! Ainda mais se tratando do ano: 1988. Nessa época, eu nem sabia que existia computador decente (ainda estava pelejando com um TK85, pode? Eu ainda tenho ele em estado de novo. Não sei se ainda funciona, mas está guardadinho).
Um abraço.
Vinícius.
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TK85, minha nossa!
Havia um antecessor, cujo teclado parecia de papel, qual era o nome mesmo?
Ainda me lembro, como o pessoal achava maravilhoso o simulador de vôo . . . hahahahahahaha!
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... ainda estava pelejando com um TK85, pode?
Nada como ser rico ... eu tinha um TK82C ... suei sangue pra pagar ... ainda tenho um e mais um TK90X ...
Consegui plotar umas coisinhas ... o programa era uma mixórdia de basic e assembly ...
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Havia um antecessor, cujo teclado parecia de papel, qual era o nome mesmo?
TK82C ...
vc não imagina quantos quilômetros rodei em cima daquele teclado ... me trouxe muitas alegrias e rendeu bons dividendos na vida profissional, o que aprendi com ele ... tenho muitas saudades daquela época ... e é bom que sempre se reverencie Sir Clive Sinclair, o pai desses bichinhos ... a geração de vídeo naqueles micrinhos é um artifício genial ... e o Z80 ainda está por aí, passados trinta anos ...
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Jorge,
Outros tempos :)!
Me fez lembrar, que havia um programa, acho que na TV Cultura, e apresentado por um sujeito que hoje é deputado . . . eu ainda vou lembrar o nome do gajo, que fazia um sorteio desse TK82C.
O programa era sobre computação, ainda ninguém sabia o que era informática, o programa era tarde, algo como 1h00 de domingo para segunda-feira. Ninguém assistia e quase ninguém escrevia ao programa para concorrer ao TK82C, até porque simplesmente ninguém entendia a utilidade daquilo. Eu escrevi, mas não tive a sorte de ser contemplado.
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TK85, minha nossa!
Havia um antecessor, cujo teclado parecia de papel, qual era o nome mesmo?
Ainda me lembro, como o pessoal achava maravilhoso o simulador de vôo . . . hahahahahahaha!
Simulador de vôo no TK? Eu era fera. Conseguia decolar, voar e pousar. O problema era carregar. Ficava muuuuitos minutos ouvindo aquele barulhinho infernal que a fita fazia no gravador, todo ansioso para poder jogar. O problema aparecia quando o computador não conseguia carregar o programa, o que quase sempre acontecia.
Pensando bem, imagino como deve ter sido difícil para os caras criarem um jeito de converter sinais analógicos para digitais nesse processo. Era uma época em que as pessoas demonstravam muito talento para resolver os problemas que iam surgindo em uma época em que a informática ainda sequer engatinhava.
Realmente, tenho saudades daqueles tempos... Mas prefiro continuar aqui, no presente, hehehe!
Um grande abraço.
Vinícius.
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... ainda estava pelejando com um TK85, pode?
Nada como ser rico ... eu tinha um TK82C ... suei sangue pra pagar ... ainda tenho um e mais um TK90X ...
Consegui plotar umas coisinhas ... o programa era uma mixórdia de basic e assembly ...
Você teve um TK90X? Rapaz, antes do MSX, esse era um sonho de consumo que nunca consegui realizar (se bem que o MSX também era, e também não consegui um. Taí uma frustração que nunca superei).
Até onde lembro, foi o primeiro computador a cores com o qual tive contato (um vizinho meu tinha um). O que eu mais gostava do TK90X eram os caracteres de bonequinhos que ele tinha para serem usados em jogos. Cara, aquilo é que eram bonequinhos... ::)
Um abraço.
Vinícius.
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Olá, pessoal.
Quem sabe a gente não podia abrir um tópico só para falar dessa nostalgia toda?... É sempre muito bom lembrar desses tempos.
Um abraço.
Vinícius.
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Ahh ai não vale...Se abrisse um tópico eu ia ter que passar longe rs... 1988 e vc nem sabia que computador existia? 1988 eu mal sabia que tinha nascido...rs
Acho que o jogo ou coisa eletronica que eu me lembro que seja mais velha pra mim era o tetris de DOS rs... e eu nem tinha PC em casa jogava na casa do meu tio... eu e meus primos faziam fila pra jogar aquele jogo com ação do inicio ao fim....rs
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ola!
ja tive uma plotter para pci e ela fazia tudo direitinho so ficava triste na hora de fazer os furos nas plaquinha,imagine que fiz uma placa com 6 ci
de 16 pinos foi um sofrimento só. desistir da plotter quando vi a cnc que podia fazer placa fresada e ao mesmo tempo fazer os furos .com a primeira cnc fiz duas placas blz... agora to fazendo modificação para ela
fazer plaquinhas pci a contentos.
lembrando que as placas feita com a plotter passava trilha entre pinos do ci, eu usava o marcador de cd de 1mm e quando queria uma trilha mais grossa dimensionava no desenho antes de plottar aí a caneta fazia varios movimentos nessa trilha (vai e vem)o programa pra layout é o eagle
mas pra quem ja tem a cnc e pretende fazer pci é bom pensar em fresas de 0.2mm...
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Acho que o jogo ou coisa eletronica que eu me lembro que seja mais velha pra mim era o tetris de DOS rs... e eu nem tinha PC em casa jogava na casa do meu tio... eu e meus primos faziam fila pra jogar aquele jogo com ação do inicio ao fim....rs
Olá, Gustavo.
Sabe qual foi o primeiro jogo que ví? Errado! Não foi o Atari 2600! Foi o telejogo! E este só tinha o tal "tenis", como era chamado. Talvez você conheça... Um pauzinho de cada lado, controlado por cada jogador, e uma bolinha que ficava indo pra lá e pra cá, sendo rebatida por esses pauzinhos.
Cara! Nem sei se esse tal de telejogo era digital, mas na época, eu achava o maior barato.
Um abraço.
Vinícius.
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ja tive uma plotter para pci e ela fazia tudo direitinho
Era um plotter comercial ? Com canetas de ponta porosa ? Tem fotos ?
desistir da plotter quando vi a cnc que podia fazer placa fresada e ao mesmo tempo fazer os furos .com a primeira cnc fiz duas placas blz... agora to fazendo modificação para ela fazer plaquinhas pci a contentos.
Tô muito interessado nos resultados ... já vi trabalhos excelentes, mas isso é raro ... as únicas máquinas que conheço que apresentam resultados consistentes na confecção de PCIs são as da LPKF ...
... eu usava o marcador de cd de 1mm ...
Vc se refere a canetas ? Ponta de 1 mm e fazia trilhas entre pinos ?! Pinos de CIs, espaçados 0,1" (2,54 mm) ? Pô, essa eu queria ver ... tem fotos disso ?
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Você teve um TK90X?
Ainda tenho e funciona ... ou funcionava há mais de um ano quando testei ... lamentavelmente meu filho arrancou uma tecla, era bem pequeno na época ... hj tem quase dois metros ... he, he, he ...[/quote]
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Nem sei se esse tal de telejogo era digital ...
Era sim ... e usava um CI grandão , dedicado ... acho que ainda se acha no eBay e havia uma empresa que comercializava kits há não muito tempo ...
O jogo fez tanto sucesso que há um montão de clones por aí ... pra PC, AVRs, PICs e até pra visualizar no osciloscópio ...
Eu tinha um, jogava muito ... não sei que fim levou ...
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Simulador de vôo no TK? Eu era fera.
E os simuladores pra PC, vc usa ? Estão fantásticos, muito realistas ... pena que não tenho muita paciência pra isso ...
Tem gente que monta cockpits de aviões, com tudo o que tem direito, manche, pedais, instrumentação, diversos monitores e até sistemas de movimentação da cabine ... simuladores de verdade, se assim posso dizer ... gostaria de mostrar o trabalho de um cara que fez a cabine de um Boeing 737, mas não tô achando o link, quando achar, publico ...
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Olá, Jorge.
Também adoro simuladores. O problema é que, para ter alguma graça, seriam necessários os acessórios (manche, pedais, throttle,...). Por isso não jogo muito, pois no teclado não tem a menor graça. Quem sabe eu não monte esse equipamento um dia?
Já vi na net fotos de um cockpit que um alemão fez baseado no F16. O cara é doido! Ele conseguiu uma façanha incrível, pois fez uma reprodução com uma "precisão" ( ;D ;D ;D) espantosa, nos mínimos detalhes. Quando você entra e fecha a cabine, é como se realmente estivesse dentro do avião.
Sabe o que eu acho? Realmente deveríamos abrir um tópico só para discutir essas coisas! :)
Um abraço.
Vinícius.
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Realmente deveríamos abrir um tópico só para discutir essas coisas! :)
Há um tópico "Bate-papo descontraído" ... podemos (devemos) passar pra lá esse tipo de papo paralelo ...
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Olá, pessoal.
Alguém poderia me informar onde posso encontrar o tal do FOTOCRIL para comprar na Internet? Não consigo achar nada na busca do Google nem no Yahoo!. Vi que alguém já o usou na confecção de placas, mas eu gostaria de comprar sem ter que sair de casa (raios! Essa Internet nos acostuma muito mail, digo mal, ;D ;D ;D).
Um abraço.
Vinícius.
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Há um tópico "Bate-papo descontraído" ... podemos (devemos) passar pra lá esse tipo de papo paralelo ...
Olá, Jorge.
Apoiado. Deixa eu lembrar de mais coisas interessantes que enviarei a partir desse tópico. Adoro falar sobre essas coisas, sabe como é, né?
Um abraço.
Vinícius.
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Alguém poderia me informar onde posso encontrar o tal do FOTOCRIL ...
Vinícius, fale direto com o Nelson que é quem fabrica a emulsão, acho que ele pode enviar pelo correio ou indicar algum representante:
Artecna Eletronica -Rua Oxford, 318
Tel: (0xx11) 6641-9309
fax:(0xx11) 6642-1118
[email protected]
[email protected]
-
. . . e apresentado por um sujeito que hoje é deputado . . . eu ainda vou lembrar o nome do gajo . . .
Lembrei,
E está aí, Levy Fidelix . . . foi o primeiro apresentado no Brasil de um programa sobre informática, e foi na Bandeirantes em 84.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Levy_Fidelix
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Alguém poderia me informar onde posso encontrar o tal do FOTOCRIL ...
Vinícius, fale direto com o Nelson que é quem fabrica a emulsão, acho que ele pode enviar pelo correio ou indicar algum representante:
Artecna Eletronica -Rua Oxford, 318
Tel: (0xx11) 6641-9309
fax:(0xx11) 6642-1118
[email protected]
[email protected]
Jorge,
Esta é a tal emulsão que deve ser removida com álcool?
Sabe como fica o véu dela?
É melhor do que as de serigrafia?
Teve alguém aqui que fez uma placa e deu boas referências da Fotocril...
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ja tive uma plotter para pci e ela fazia tudo direitinho
Era um plotter comercial ? Com canetas de ponta porosa ? Tem fotos ?
desistir da plotter quando vi a cnc que podia fazer placa fresada e ao mesmo tempo fazer os furos .com a primeira cnc fiz duas placas blz... agora to fazendo modificação para ela fazer plaquinhas pci a contentos.
Tô muito interessado nos resultados ... já vi trabalhos excelentes, mas isso é raro ... as únicas máquinas que conheço que apresentam resultados consistentes na confecção de PCIs são as da LPKF ...
... eu usava o marcador de cd de 1mm ...
Vc se refere a canetas ? Ponta de 1 mm e fazia trilhas entre pinos ?! Pinos de CIs, espaçados 0,1" (2,54 mm) ? Pô, essa eu queria ver ... tem fotos disso ?
ola Jorge!
vou tentar achar um trabalho feito pela plotter,e postar aqui uma foto
a ultma foi uma plaquinha que controlava ela com tip122 vc podera ate pensar que foi por metodo fotografico no eagle tem a vantagem de reduzir as pads e vias, com o marcador cd novo as trilhas ficam fininha mesmo. lembrando que os movimentos dos eixos não eram por correias e sim por barra roscada evitando assim aquele efeito serrote nas trilhas. dois programa de controle que eu usava muito legal
densenvolvido por lutcho e outro por Pancary
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Meio atrasado no tempo, gostaria de dar uma impressão sobre os micros Spectrum Sinclair TK etc. Fui também um apaixonado pela maquininha, de carteirinha, até um clubinho montei. Inaugurei, fiz os primeiros jornais inteiros, depois fui mesclando e depois entreguei nas mãos de quem tinha mais tempo de editar.
Na prática, mexi em assembly, basic (o Z80 É Fantático! vejam:
http://ave.dee.isep.ipp.pt/~jmvs/public/z80wp/) e também muitos jogos. Hoje, se quisesse, poderia ter 2.000 deles no meu pc só passando algumas horas baixando dum ftp russo, mas a gente cresce e estas coisas ficam meio infantis. Mas a experiência de ter computador quando quase ninguém tinha é um tesouro!
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alguém aqui utilizou o método para pra pratear as placas dito na primeira página deste tópico? quais são os resultados? seria o mesmo para metalizar vias de contato?
Formula para Pratear circuito impresso ...
A fórmula abaixo permite pratear placas de circuito impresso (P.C.I). - em inglês "printed circuit board", P.C.B.
A solução deve ser aplicada sobre as trilhas de cobre da P.C.I.
Tenha cuidado, não toque na solução com os dedos!
Fórmula
Água destilada.......... .... 50 ml
Hipossulfito de sódio..... 2,5g
Nitrato de Prata............ 30 mg
Sulfito ácido de sódio.... 750 mg
>> Importante <<
Ao manipular qualquer produto químico tenha muito cuidado, use luvas de borracha e óculos de proteção. O nitrato de prata por exemplo pode causar queimaduras.
Nunca toque em produtos químicos, em caso de contato acidental lave muito bem a parte do corpo afetada, e não se exponha ao sol, pois alguns produtos são fotossensíveis e podem causar manchas na pele.
abraço!
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Gostaria de saber dos amigos, se alguém já tentou confeccionar as PCIs através do método de transfer, pois já fiz transfer em tudo quanto é material, e nunca tive problema nenhum, inclusive em chapas de metais. "só que as mesmas não iam para corrosão" Pois não sei se o mesmo cria alguma película sobre o total da placa e que impeça a corrosão da mesma.
Tenho uma máquina de transfer, das boas, regula temperatura até 220 oC. e pressão em vários níveis também.
A mesma tem uma base de borracha "silicone" de +ou- 10 mm e a parte térmica toca com anti aderente.
Creio que seja possível uns testes.
Como nunca tentei nada na área de eletrônica, nem sei por onde começar, mais vou fazelo.
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... alguém já tentou confeccionar as PCIs através do método de transfer ...
Há um método, crescentemente popular, a transferência de toner. Imprime-se o layout da placa em impressora laser e transfere-se o toner sob pressão e calor. Muit gente usa ferros de passar roupa pra isso. O prob deste método é a consistência do processo, principalmente os aspectos relacionados ao papel, temperatura e pressão. Eu já obtive resultados que variam do medíocre ao excelente, mas tenho visto relatos de resultados impecáveis por parte de quem dispõe do equipamento pra transfer, já que pelo menos três variáveis das mais importantes ficam sob controle, a temperatura, a pressão e o tempo.
Quanto aos materiais utilizados pra transfer em camisetas, por exemplo, não sei, não tenho referências, mas creio que pode dar bom resultado, é só testar, o que não é difícil e nem caro e o principal vc já tem.
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e quanto a metalização descrita no meu post anterior, que é cópia do post da primeira página?
alguém já o fez?
abraço!
-
Oi Pessoal.
Hoje andei a construir um tank para corroer PCB.
A fica um vidiosinho.
[youtube=425,350]http://br.youtube.com/watch?v=Qxcixis4n7Y[/youtube]
[youtube=425,350]http://br.youtube.com/watch?v=O-RDcpJQvAE[/youtube]
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pessoal, o que não ficou claro na parte de cobrir a placa de cobre com um banho de estanho, foi que diz que devo fazer este processo antes de corroer a placa, e somente depois colocar a serigrafia em cima, mas a pergunta é, o cobre banhado com estanho, quando colocar no percloreto ira corroer normalmente? ou seja, o estanho não funcionara como serigrafia não deixando que o cobre corroa?
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Faça sem medo. O percloreto corroi todo os metais.
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Achei que ele corroia somente o cobre...
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E também serve para escurecer madeiras.
Aprendi isso quando era moleque e fui mexer com o percloreto, sujei todo o piso e ganhei uns puxões de orelha da minha mãe. Se não bastasse... passei uma semana lixando os tacos da sala. ;D ;D ;D
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E também serve para escurecer madeiras.
Aprendi isso quando era moleque e fui mexer com o percloreto, sujei todo o piso e ganhei uns puxões de orelha da minha mãe. Se não bastasse... passei uma semana lixando os tacos da sala. ;D ;D ;D
E tem um uso curioso, uma vez um barbeiro me cortou com a navalha,(coisa pouca) e para estancar o sangue molhou um algodão num líquido para estancar e colocou no corte, cara na hora eu vi que era percloreto, a cor o cheiro, não tem como não ser... só se eu estiver muito enganado, e ele disse que paga caro num tubinho de 10 ml...
Ramede
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Daqui a pouco alguem coloca uma receita de bolo utilizando percloreto... ;D ;D
Então se utilizar o método de estanhar a placa pelo banho quimico, o resto do processo é o mesmo?? É isso?
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OLA A TODOS
GOSTARIA DE RELATAR O SUCESSO QUE TIVE COM O PRODUTO FOTOCRIL DESTA MANEIRA:
LIMPEI A PLACA COM BOMBRIL E DETERGENTE LAVANDO-A DEBAIXO DA ÁGUA.
EM UMA SALA ESCURA COM LÂMPADA VERMELHA DE 15W APÓS LIMPAR A PLACA COM UM PEDAÇO DE ALGODÃO COM ÁLCOOL ISOPROPILICO , APLIQUEI A PRIMEIRA DEMÃO DO PRODUTO DESPEJANDO DUAS GOTA DO PRODUTO SOBRE A PLACA E COM UM PEDAÇO DE ALGODÃO BEM PEQUENO ( 1 cm ²) PARA NÃO DESPERDIÇAR O PRODUTO E ESPALHEI A 45 GRAUS COBRINDO A PLACA TODA . LOGO APOS DEIXEI SECAR 5 MINUTOS SOBRE UM VENTILADOR PEQUENO COM AR FRIO.APLIQUE NOVAMENTE OUTRA DEMÃO A 45 GRAUS , MAS OPOSTA A PRIMEIRA E ESPEREI SECAR MAIS 5 MINUTOS NO AR FRIO. APLIQUEI MAIS DUAS DEMÃO DESTE MESMO JEITO.
UTILIZEI UMA LÂMPADA HALOGÊNIO DE 500W A 60CM DE DISTANCIA .
COMO FOTOLITO UTILIZEI DUAS TRANSPARÊNCIAS JATO DE TINTA DE BOA MARCA(MULTILAZER COM TARJA DE INDICAÇÃO DE LADO) UNIDAS ENTRE SI COM O LADO IMPRESSO PARA BAIXO OU SEJA ENCOSTADO NA PLACA.
obs: SÓ OBTIVE BONS RESULTADOS COM (CARTUCHO ORIGINAL JATO DE TINTA ) EM UMA IMPRESSORA NOVA DE BOA QUALIDADE TIPO FOTOGRÁFICA)
NÃO CONSEGUI APLICAR O PRODUTO COM PINCEL POIS ACHEI MUITO DIFÍCIL ESPALHAR O PRODUTO DESTA MANEIRA.
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Yves,
Coloca a foto da placa para ver como ficou.
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Até tentei Landa,
Mas minha câmera apesar de ser de 5 MP não tira foto de perto.
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Daqui a pouco alguem coloca uma receita de bolo utilizando percloreto... ;D ;D
Então se utilizar o método de estanhar a placa pelo banho quimico, o resto do processo é o mesmo?? É isso?
Estanhar a placa é só depois de toda ela pronta e passada no líquido para corroer.
A estanhagem é para proteger o cobre de futura corrozão, substituindo a aquela tinta verde que se passa na placa.
Não coloque estanho antes da corrozão...
Edson G.
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Daqui a pouco alguem coloca uma receita de bolo utilizando percloreto... ;D ;D
Então se utilizar o método de estanhar a placa pelo banho quimico, o resto do processo é o mesmo?? É isso?
Estanhar a placa é só depois de toda ela pronta e passada no líquido para corroer.
A estanhagem é para proteger o cobre de futura corrozão, substituindo a aquela tinta verde que se passa na placa.
Não coloque estanho antes da corrozão...
Edson G.
Opa, Edson, desta vez tenho que discordar de V.Sa.
Se trata de um método de elétrodeposição de estanho, cujos melhores resultados são obtidos em placas virgens.
Observe este post:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1641.msg43357.html#msg43357
Ou ainda
http://www.msxpro.com/py2bbs/banho_estanho.php
Verás porque se deve "estanhar" antes de corroer.
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Olá a todos!
Alguem conhece algum fabricante de placas virgens para pcb no Brasil?Digo fabricante de placas virgens cobreadas e não de circuitos impressos.
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Caros amigos do Fórum, boa noite.
Gostaria de deixar aqui o meu comentario sobre a confecção de PCIs.
Já sou calejado com muitos métodos, já gastei muito dinheiro, com experimentos, mas o sucesso tão almejado foi pouco.
Já usei de tudo, desde a simples caneta de retroprojetor ao esmalte e até a serigrafia, no qual se consagra como o mais perfeito de todos, porem um pouco oneroso.O metodo da cola PVA é furado, porem não funciona, passei muita raiva....,o metodo da emulsão fotografica para silk, também é furado, pura balela...
Os quais pude ter sucesso é o metodo da Tecno Trace, (Resina) e FastPCB também resina, mas não é emulsão fotografica para silk.
O método termico a laser é bom, funciona bem tanto na transparencia , como em outro papel qualquer, até em sulfite funciona.Fiz uns testes essa semana com papel Couchê, e deu certo.
O segredo é a temperatura do ferro de passar, no meu caso tenho um ferro a vapor Walita, no qual se desatia a sua função vapor, a temperatura fica no II, depois de uns 2 minutoe e meio esfregando sem por pressão, tiramos e jogamos na água gelada.Isso mesmo, para dar o choque termico, coloquei até um gelox dentro da vasilha com água, deixamos uns minutinhos até o papel todo estar bem molhado, dai vamos desgastando com a mão e com o auxilio de uma escova de dentes.
Já com a transparência fica melhor ainda, mas tem um detalhe, o toner da máquina....
Para ficar legal tem que ser impressora doméstica, e não de xerox, o toner da impressora tem que ser original, parece bobeira, mas a camada do toner é bem diferente, tem mais cobertura e a resolução é melhor. OBS: não adianta pedir para escurecer o layout, pois as partes brancas ficarão prejudicadas.
Façam o teste do toner para ver e comentem depois.
Agora um metodo perfeito, mas trabalhoso e oneroso é o Silk-screen, sem sombra de dúvidas, a finalização já é perfeita...
Espero que ajude alguem com minhas experiências....
Estou a disposição se puder ajudar em algo, podem falar.
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Com a utilização da tinta ácido resistente fotográfica (FastPCB por exemplo ) ou o dry-film é possível fabricar circuitos com trilhas/espaçamento de até 2mil/2mil. Ambos são utilizados industrialmente no mundo todo e possuem a melhor qualidade final possível para esta aplicação. O silk-screen também é muito utilizado em circuitos que possuem trilhas e espaçamentos maiores e também na impressão da legenda de componentes. Quem desejar fabricar pcb´s com alta qualidade, pode partir para a utilização destes produtos sem medo.
Abraço
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grande austrax !! tudo jóia?
bixo ... vc tem alguma documentação (além dos tutoriais, vídeos e outros ..) que ensine alguma outra tecnica para economizar ou mesmo uniformizar a aplicação da resina para fotográfica para conseguir essas minúsculas trilhas? tentei fazer algo semelhante com uma resina foto que possuo aqui e só me dei mal, consegui resultados muito satisfatórios com o método de toner (impressora laser), mas gostaria de conhecer outros métodos também.
abrax!
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Olá, Paulo este processo termico funciona bem tem um macete que fica bem simples a tranferencia do toner para a placa virgem, basta deixar a impressão feita em papel couchê 115g (este que utilizo) mergulhado na agua por uns 4 minutos quando o papel começar a desmanchar ao passar os dedos na parte de tras do papel ta na hora de colocar na placa e colocar sobre ele um papel oficio e mandar ver o ferro com forte pressão é rapido a tranferencia e pode colocar logo em uma vasilha com agua e ir retirando logo em seguida o papel couchê desta forma o toner sai 100% e rapido.
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Eu tenho minha laminadora e estou preparando mais 2.
Segue o link do meu blog.
http://www.jostdayan.com.br/2008/12/laminadora-para-pci/
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jost informe qual a impressora que vc desmontou
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Luciano, foi uma workcenter da Xerox e uma HP pequena e uma lexmark E210 eu acho.
Agora a que estou usando no meu blog foi uma HP Color, antiga pra caramba, que estava encostada na empresa onde trabalhei.
Não lembro o modelo dessa HP
Mas são dois fusor de aluminio por dentro com lampada cada um e borracha de silicone por fora. mas estou usando apenas uma lampada, a outra eu guardei.
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vou procurar quando achar vou montar a minha obrigado
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Jost,
O laminador que você fez com o fusor da HP4L funcionou bem? Tenho uma HP6L em vias de se aposentar e gostaria de usar suas peças para montar um também.
Um abraço.
Vinícius.
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Então vinicius, eu não usei da HP4L, a que esta no blog foi de uma impressora da HP Color, grande, não sei se é modelo 9000, mas é antiga, coisa de 5 a 6 anos quando eu tirei o fusor.
Agora estou com mais 3 fusor, so que um é muito pequeno e nao sei se fica legal montar.
Eu não conheço o fusor da HP6L, mas acredito que seja possivel montar uma laminadora com ele.
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Olá, Jost,
O fusor de HP4L foi usado em um laminador de um dos links que você divulgou em seu blog.
Confundi!
Um abraço.
Vinícius.
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Olá a todos.
Alguma alma generosa pode me explicar o funcionamento desse "fusor" na fabricação de PCIs?
Obrigado.
Jorge
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Olá, Jorge.
O fusor serve para fundir, sobre a superfície de uma PCI, o toner de um traçado de circuito. O pessoal anda pesquisando um modo de substituir a trasferência térmica por ferro de passar, que regularmente precisa ser retocado, por um processo que permita melhores resultados através da distribuição homogênea de calor e pressão.
O uso do laminador, feito com sucata de impressoras a laser, parece ser uma saída viável para a confecção de PCI's caseiros.
Um abraço.
Vinícius.
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Muito obrigado, Vinicius.
Abraço.
Jorge
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Pessoal,
Estou acompanhando o tópico fotocorrosão e tenho a impressão, que as técnicas lá citadas são bem interessantes ( dry film).
Vocês estão acompanhando?
O que acham para confecção de pci´s?
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Olá, F2S.
Já me adiantei e adquiri algumas folhas de dry-film e um pote de FastPCB para testes. Só não os fiz ainda porque estou ocupado com um projeto que estou pretendendo terminar até o final deste mês. Mas já estou fazendo os preparativos e comprando alguns materiais para fazer a primeira tentativa. Assim que tiver resultados, postarei-os aqui.
Um abraço.
Vinícius.
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Vinicius,
Que preço pagou?
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Eu ainda não tive a necessidade em usar um produto assim.
Para minhas criações basta as placas que faço na cnc, alem de uma laminadora para as mais complexas.
Mas acho interessante a facilidade em criar as placas que hoje se consegue com esta tecnologia.
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Olá, Alebe.
Se não me engano, as folhas de dry-film, no formato A4, custaram R$3,50 cada; o FastPCB custou R$28,00 o pote. Adquiri os produtos no seguinte site: http://www.microtecnet.com.br/
Cheguei a olhar na Dupiza, que vende o dry-film em rolo, próprio para aplicação por laminadora. Mas achei que seria demais (em termos materiais e custo)! Como pretendo apenas fazer alguns poucos protótipos, acho mais conveniente comprar as folhas.
Um abraço.
Vinícius.
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Obrigado Vinícius! ;)
Até que não tá caro. Achei que seria mais.
Lembro quando lançaram um transfer a alguns anos atras e era uma paulada, perto de 30 cada folha.
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Há, e pra ajudar o pessoal que vai montar uma laminadora, a minha eu usei o fusor de uma HP5M. O fusor é de 400W.
Tem um video no tópico da minha CNC:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1755.msg106934.html#msg106934
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usar o fusor é uma boa viu ... mas se quiserem se descabelar muito, eu vi em um desses blogs um camarada que usou um daqueles plastificador de documentos ... uns de 150 pilas ... ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-148697616-plastificadora-menno-plm11-220v-potencia-100w-_JM ) ... vale a pena pensar na viabilidade.
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... mas se quiserem se descabelar muito, eu vi em um desses ...
Oi amigo Blackmore, acho que isso pra vc é um problema, heim? hehehe
Brincadeirinha.
Abraço.
Jorge
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Blackmore, o Alain que participa da lista Cressoft, comprou uma e fez as modificações seguindo o projeto do amigo André.
Segue um post que o André fez na lista.
Alain,Eu fiz essa aqui: http://tinyurl.com/laminadora-andre (http://tinyurl.com/laminadora-andre) funciona bem, é capaz de passar as duas faces ao mesmo tempo.Comprei na Kalunga: http://tinyurl.com/laminadora (http://tinyurl.com/laminadora).
É um pouco mais cara que a do Blog do Je, mas tem a vantagem de não precisar de abrir nenhum "buraco", a PCI passa numa boa pela abertura da máquina.
A Laminadora do Je é essa aquihttp://tinyurl.com/laminadora-je (http://tinyurl.com/laminadora-je)
E mais um link sobre Laminadora, mas caseira;http://myweb.cableone.net/wheedal/pcb.htm (http://myweb.cableone.net/wheedal/pcb.htm)
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Jorge_BH
acho que isso pra vc é um problema, heim?
hahaha ... em breve não será mais !!! :D
Jost Dayan
Acho que foi lá mesmo que eu vi, do Alain, é que faz um certo tempo, e eu me "perdi" com a porcaria que fiz com o fusor que eu havia comprado, deixei de lado o projeto ... mas provavelmente retome em breve.
Obrigado pelas informações !
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Assim que tiver resultados, postarei-os aqui.
Olá vnconrado,
Gostarei de ver os resultados!
;)
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usar . . . um daqueles plastificador de documentos . . .
Achei interessante a idéia, para alguém sem habilidade eletrônica como eu então . . . um achado.
Mas gostaria de aproveitar e perguntar a vocês se já viram ou conhecem, pois eu tenho a impressão de ter visto em algum lugar, uma impressora laser já prepararada para essa finalidade.
Quem sabe seja apenas fruto da minha imaginação, mas penso ter visto um impressora laser com abertura de entrada e saída do material a ser impresso na horizontal, ou seja permite imprimir materiais de gramatura maior que não possibilite este material fazer a tradicional curva interna no cilindro das impressoras tradicionais.
O que permite imprimir diretamente na placa de cobre.
Alguém mais já viu ou conhece essa impressora?
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Serrão, vc não esta falando bobeira não, e quem levantou esse assunto foi o Jorge Lourenço.
Editado:Msg que Jorge CNCNow postou na Lista Cresoft:
Com isto tá aniquilada a tese de que a placa não poderia ser carregada eletrostaticamente e o toner não poderia aderir a ela ...
http://www.pbase.com/mark10970/direct_laser_pcbs (http://www.pbase.com/mark10970/direct_laser_pcbs)
Jorge L.
Segue o link do mesmo da modificação da impressora
http://www.pbase.com/mark10970/lexmark_e260_hack (http://www.pbase.com/mark10970/lexmark_e260_hack)
Tem tmb o pessoal que modificaram alguns impressoras jato te tinta Epson e estão conseguindo imprimir direto na placa, segue alguns links
http://techref.massmind.org/techref/pcb/etch/directinkjetresist.htm (http://techref.massmind.org/techref/pcb/etch/directinkjetresist.htm)
http://www.pabr.org/pcbprt/pcbprt.en.html (http://www.pabr.org/pcbprt/pcbprt.en.html)
http://www.delorie.com/pcb/inkjet/ (http://www.delorie.com/pcb/inkjet/)
http://techref.massmind.org/techref/pcb/etch/cx4200-vs.htm (http://techref.massmind.org/techref/pcb/etch/cx4200-vs.htm)
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Olá Jost,
Mas eu continuo em dúvida se exite uma impressora no mercado que permita essa aplicação, refiro-me a impressora sem necessidade de modificação ou adaptação, feita para impressão em materiais com espessuras maiores, e com isto possibilitou a impressão de pci´s também.
8)
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Serrão, ai já não conheço, todas q vi, teve q fazer alguma modificação.
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Para soldar os componentes de invólucro QFP, é seguro soldar sem máscara de solda?
Alguém aqui faz as máscaras de solda de forma que não seja por silk screen? como vc faz? o resultado qual é?
Amanhã devo finalmente fazer uma placa com a plastificadora ... e gostaria de fazer a máscara de solda ... mas não por silk.
Agradeço qualquer colaboração :)
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Para soldar os componentes de invólucro QFP, é seguro soldar sem máscara de solda?
Sim. No Youtube tá cheio de tutoriais.
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Mestre eu jah assisti alguns ... mas fico um tanto cabreiro ... perdi a algum tempo atrás um daqueles FTDI 2232 BL tentando soldar ... uma lambança só !!
Mas e a máscara de solda .. já fez algo que possa ser compartilhado?
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Tem gente,usando impressoras de CD,par imprimir direto na PCI!
Só não sei qual a modificação requerida.
Eu tb sou outra vítima do método fotográfico dirato na placa sem uso de tela de nylon.
Ja tentei de tudo e nada!Mas como vi alguem falando em emusão e senssibilizante ACRILEX,já não tenho autoridade para falar nada,pois usei genesis!
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Minha opinião é que se vc não tiver uma cnc, tente fazer uma laminadora a partir de fusor de laser.
Tem um tópico sobre isso aqui no forum.
Depois que montei a minha, nunca mais usei os outros métodos.
Doei tudo o que tinha de sensibilizante e emulsõ para uma oficina de silk aqui perto.
É claro que ainda crio algumas na cnc. (Aqui a linha de aprendizado a mais demorada).
Pelo preço que estão as impressoras laser hoje vale muito a pena.
E o trabalho de retrofit da impressora cd vai ser quase o mesmo que montar uma laminadora.
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Finalmente descobri o "meu" problema com o método fotográfico com emulsão,é o seguinte:
A tinta usada é a base de água,essa tinta é feita para tecidos (tinta verde),como a placa cobreada não tem porosidade suficiente para a emulsão, não segura firmemente,consegui resolver esse problema,lixando o cobre em todas direções com uma lixa fina.Outra coisa importante:
Sempre usem um corrosivo novo e plenamente ativo,para,que seja rápida a corrosão,a emulsão tem pouca resistencia a longos periodos em contato com o percloreto ou a agua contida nele.O que aumenta em muito a resistencia da emulsão é depois de revelada a imagem, submeter a placa a uma fonte de calor controlada em torno de 200 graus (Usando o bom senso de não deixar a placa fritar,claro!!)ou expor ao sol durante um bom tempo.Fiz o teste passando um cotonete embebido em sensibilizante e expondo tb a uma fonte de calor,observei que as trilhas ficam enegrecidas e mais resistentes,uma coisa é certa,sejam breves no ato de corroer e terão um trabalho excelente.Esqueçam aquele velho percloreto cansado e sem potencia.TEM QUE SER NOVO!!!
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Tem um método muito melhor que emulsão .. o pessoal que tem experiencia em fazer placa assim sabe das cacas que acontecem...
Tem um produto no mercado especifico para pcb, chamado fastpcb é uma tinta resiste a acido que é sensibilizada com UV.
Pode ser usar de lampadas UV comuns até mesmo matriz de led UV.
Circuitos impressos com a tinta FASTPCB - Make your own circuit board device (http://www.youtube.com/watch?v=J7T1cDK0oGY#ws)
FASTPCB - Circuito impresso (http://www.youtube.com/watch?v=wVGKh4pMOvo#)
Eles tambémtem uma tinta para a mascara de solda
FASTPCB - Mascara de Solda para circuitos impressos (http://www.youtube.com/watch?v=Dbo3nJ4GCNA#)
a loja deles é essa
www.circuitoimpressofacil.com.br (http://www.circuitoimpressofacil.com.br)
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eu tenho a fastpcb.. realemente é muito simples de usar.. e fica exelente o acabamento das trilhas..
se alguem quiser testar eu já usei.. uso e recomendo.
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Também uso a Fast Pcb , inclusive a mascara de solda. Já sofri usando outras resinas , esta última surprende. Uso inclusive para dupla face .
Recomendo também.
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Chato é você pagar 30 reais por 60 gramas de emulsão...
TO fora prefiro meu metodo tabajara mesmo!
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Vc ta confundindo as coisa, a emulsão é bem difícil de acertar o processo e mesmo acertando ainda tem chance de dar caca na hora da corrosão.
Esse produto o fast pcb é de uso próprio para confecção de pcb seguindo as instruções dificilmente você erra.
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Certo mas,diga a quantidade e o preço!!!
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é por ai mesmo.. 30 reais 50 gr.. (acho)
mas dá pra fzer dezenas de placas..
eu já fiz mais de 40 e ainda nao gastei metade..
media de placas 15X8cm
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É uma boa...Mas,para quem deseja comprar coisas prontas,eu gosto de desafios,desenvolverideias e compartilhar-las com os outros.Já tenho alguns exemplos de placas feitas pelo método que uso e com a colaboraçõ dos amigos pretendo melhorar ainda mais!